服装设计与中国服装史

第一篇：服装设计与中国服装史

中国服装史笔记

序论 

一、中国服装史中的五次变革 (1)战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。 (2)魏晋南北朝，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，最终有些民族融入了汉族，各族服饰间的交流也是必然。 (3)唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。 (4)清朝，剃发、满装、蓄辫子，这次大规模的服饰变革使满族服饰形式成为中国服装的主流，长辫、马褂、凉帽成为西方人眼里的中国服饰。 (5)辛亥革命以后，民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此，西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这是中国服装史上影响最深刻的一次变革，影响一直至今。 

二、东西方服装的比较 (1)东西方服饰形态在早年是相近的，中世纪之后欧洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技术，使西方服饰越来越立体，而东方服饰一直采用平面剪裁的方法，保持东方服饰的宽松、飘逸。 (2)东西方文化的民族心理、文化背景与审美观念的差异是导致东西服饰不同的重要因素。西方文化强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征;东方文化注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，在服饰中有意弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异，这使东西服饰文化分道扬镳上千年。 (3)历史、地理、气候的差异是服装材料和实用功能倾向的客观原因。 第一章 原始社会服饰 

一、历史背景 (1)地理环境与人类社会生活休戚相关。 (2)中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。 (3)新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。 

二、原始织物 (1)早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。 (2)新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 (3)中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 

三、衣裳之初 (1)四五千年前，已初具以后的服饰形态。 (2)上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝(公元前21世纪-公元前16世纪)。 思考题： 1.简述骨针、纺轮的特点以及其在中国服饰史上的意义。 2.根据我国远古时期纺织品的发现、试释服装发生的缘由。 3.中国古代最早的服饰形制在何时出现?为何种形制?

先秦服饰 

一、商代服饰 (1)殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。 (2)上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身;下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 (3)蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。 (4)商代人可能已经穿裤子。 (5)上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。 

二、周代服饰 (1)上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 (2)深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体(据说是衣裳分裁后再相连)的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小口大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 (3)冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。 2.玄衣，即黑色上衣;纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 (4)元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度(二尺二寸)，是相对宽博的衣服了。 

三、赵武灵王与服饰改革 (1)改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 (2)带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。 (3)服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响;服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。(服饰变革的意义是我自己总结的，书上没有)

第三章 秦汉服饰 

一、秦汉的文化背景： (1)秦统一了思想，改革了政治、经济、文字等，促成了中华民族的共同文化及基于共同文化之上的共同心理素质。 (2)汉承秦后，多因其旧。汉乃是形秦神楚。汉代文化继承的是楚文化的精髓。 (3)汉武帝和秦始皇都致力于从思想上统一中国。道家的政治哲学迎合了汉初的政治需要。休养生息之后，汉武帝扶植儒家，使其成为正统。 

二、秦代服饰 (1)袍服，秦代男装以袍为贵。秦代袍服领子、右衽低坦，常露出内衣，大袖为多，袖口收缩紧小，领袖花边装饰。 

三、汉代服饰 (1)汉承秦制，以袍为朝服，袍即深衣制。西汉早期曲裾深衣，东汉多为直裾，但不作正式礼服。燕居多服禅衣，即单衣，形制与袍同，唯不用衬里。 (2)袍，大袖，袖口收紧缩小，领子低坦，露出里衣，大襟斜领，衣襟开得很低，领袖花边装饰，下摆常打一排密裥。 (3)襜褕，直裾单衣，是禅衣中较长者，男女通用之服。有直裾和曲裾，直裾为多，不作正式礼服。东汉时，直裾取代曲裾成为礼服。 (4)裤，汉时着裤。古代裤子无裆，只两只裤管，又称“胫衣”。裨是短裤，由胫衣发展而来，两股之间以裆相连。汉女着裆裈，曰“穷裤”，上达于股，而且将裤身拉长，上连于腰。



四、汉代女子服饰 (1)汉代女子常服仍为上衣下裙的深衣，衣服宽博，衣袖趋大，袖口收敛，曲裾直裾并存，曲裾居多。 (2)曲裾深衣，是汉代女子专用服饰。通身紧窄，长可曳地，下摆喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口镶边。衣领交领，领口很低，露出里衣。如穿几层衣服，每层领子必露于外，可多达三层以上，时称“三重衣”。 (3)襦裙，汉代女子上衣下裙，上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有交领、直领;下裙，上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。 (4)袿衣，斜裁法制成的长儒衣，大袖袿衣称“诸于”。 (5)舞女大袖衣，衣袖宽博，内有伸缩自如的“水袖”，下为打褶裙，内着阔边大口裤。 

五、丝绸之路的作用系影响 (1)丝绸之路是古代中西方陆路文化、经济交流通道的泛称。源于汉代张骞出使西域，明代郑和下西洋后逐渐退出历史舞台。 (2)丝绸之路，将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明连接在一起。 (3)使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。 (4)使得古老的中华文明得以更新和发展。 (5)是古代中国走向世界之路。 (6)是中华民族向全世界展示其伟大创造力和灿烂文明的门户。 (7)是古代中国得以与西方文明交融交汇、共同促进世界文明进程的合璧之路。 

第四章 魏晋南北朝服饰

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一、魏晋玄学对服饰的影响 1.魏晋的艺术风格核心是怀疑论哲学思潮下对人生的执著，颓废消极的感叹中深藏着对人生命运的强烈欲求和留恋，内在人格的觉醒和追求成为当时历史前进的音响。 2.“人的觉醒”-展示的是内在的智慧，高超的精神，脱俗的言行，漂亮的风貌;而所谓漂亮，就是以自然景物的外观，体现出人内在的智慧和品格。 3.人和人格本身日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问，而主要以其内在的思辩风神和精神状态，受到尊敬和顶礼。 4.以老庄学说为基础的魏晋玄学和佛教反映在服饰上，则是文人儒士开始追求“精神、格调和风貌”的体现，宽衣博带成为这一时期的主要风格。 

二、魏晋南北朝的男子服饰 (1)魏晋南北朝的服饰有两个方面： 1.汉式服装，承秦汉之制。 2.少数民族服饰，袭北方习俗。 (2)魏晋衣服宽博，受清谈影响，求潇洒脱俗，有意仿古。 (3)主要衣物： 1.衫，汉族男子服衫，主要是衫子。不许施祛，衣无袖端，敞口，有单、夹两式，对襟以襟带相连，色彩素雅。 2.裤褶，上衣为短身大袖或小袖，圆领对襟，衣长不过膝，加沿;下衣喇叭裤，膝弯处长带系扎。 3.裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁间。一般为前后两片，其一挡胸，其一挡背，比半臂短小，肩部用皮制搭襻连缀，腰部用皮带系扎。一直沿用到唐宋，男女皆服。 4.帻、巾，沿袭汉代遗制，但有所演变。巾帻后部逐渐加高，中呈平型，体积缩小至顶，帻上横插簪笄。有平巾帻、小冠。小冠加上黑漆细纱制成的笼巾，就是笼冠。当时有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。“黄巾起义” 

三、魏晋南北朝的女子服饰 (1)襦裙，妇女服装承继秦汉遗俗，有衫、袄、襦、裙之制。衣着明显特征为：上俭而下丰，上衣短小，下裙宽大，交领上襦，束腰较紧，头部多加假发。这时的襦、衫亦宽亦窄，有广袖宽身和窄袖紧身。南北朝时有交领大袖衣，长裙外着，腰线甚高，也有窄袖合领衣，腰间垂裳，已近隋式。 (2)深衣，与汉代有较大差异，下摆加丝织物三角形层层相叠的装饰，飘带较长。南北朝时去掉了飘带，尖角的“燕尾”加长，二者合为一体。 (3)帔，是始于晋代的女之衣物，形似围巾。 

四、佛教文化对中国服饰的影响 (1)影响了形制和纹样方面。 (2)南北朝女子流行“额黄妆”。 

五、南北朝时胡汉文化交融的特点 (1)南北朝时期的胡、汉服饰文化，是按两种不同性质和方向互相传移的。 1.其一是统治阶级的封建服饰文化，基本遵循秦汉旧制。 2.其二是在实用功能方面比汉族统治者穿的宽松肥大的服装优越的胡服，向汉族劳动者阶层传移。 (2)北方胡族服装便于生活劳动，有较好的劳动实用功能，因而对汉族民间传统服装产生了自然传移作用。 (3)南北朝时期的胡汉杂居，来自北方游牧民族和西域的异质服饰文化与汉族传统服饰文化并存和互相影响的情形，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。 

第五章 隋唐服饰 

一、历史背景 (1)唐前期，是对有血有肉的人间现实的肯定和感受、憧憬和执着。一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美渗透在唐文艺之中。 (2)唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健;多了规矩格律，少了自由不羁。 (3)唐后期，此时的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。 

二、灿烂的唐代文化 (1)南北文化交流，推陈出新。 (2)中外贸易交通发达，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。 (3)唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的高峰期。唐朝的服饰更是丰富多彩，融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。 

三、隋代服饰 (1)基本保持南北朝时期的特点，是承前朝启后代的时期。 (2)文帝力行节约;炀帝崇尚奢华铺张，为宣扬皇帝威严，恢复了秦汉章服制度，将日月分列两肩，星辰列于背后，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代帝王冕服的既定款式。 (3)男装以衫为主，女装以襦裙为主，小袖长裙，裙系到胸部。贵妇出行着大袖服。 (4)受齐梁风气影响，妇女另加小袖式披风，多翻领，内外不同色，若单独穿着用细钿缕带束腰，已近“胡装”，这种类似披帛和半臂式服装的演化是逐步的、渐进的。 (5)隋代至唐初，女装上穿小袖短襦，下着紧身长裙，裙腰束至腋下，中用细带系扎。这种服饰流行甚久，并影响东临国家和地区。 

四、唐代服饰

(1)唐高祖颁布“武德令”，内容基本因袭隋朝旧制。 (2)一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。 (3)唐官服用颜色区别等级。冠和腰带也是官阶的标志。武则天时织赐不同纹样区别文武官阶，为以后王朝效法。三品以上紫色、五品以上绯色、六品七品服绿色、八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。 (4)唐代服装种类和样式更加趋于完美、整体和成熟。其款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为一体。绘画、雕塑、音乐、舞蹈都达到一个完美的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自信心。 

五、唐代男子服饰 (1).圆领袍衫，又叫团领袍衫，是唐朝男子的主要服饰。样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有单夹之别。穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。 (2).幞头，源于北齐，隋唐之初逐步定型。①是用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前顷;②帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，初尚平头小样，而后渐高。③后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形如梭子，继为腰圆式，中施丝玄为骨。④幞头脚的形状非常多样。⑤不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者。⑥从一块民间包头布逐渐演化为官员身份象征的乌纱帽，幞头与帻相似，也是由低向高不断上升，但其发展时间之久、变化形式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。 

六、唐代女子服饰 (1)襦裙  1.唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。 2.初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫拼合，形成褶裥效果。中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。 3.盛唐后，女装袒胸为时髦。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。 (2)半臂 1. 半臂又称半袖，是从魏晋以来由上襦发展而来的一种无领(或翻领)对襟(或套头)的短外衣。 (3)披帛 1.披帛是继承六朝“帔紫”而来，轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初为短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。 (4)女着男装 1.唐女着男装成为当时世风，上行下效。 (5)胡帽、幂篱、帷帽 1.胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称，包括番帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽。 2.胡帽最初为男子头衣，武则天时期兴起穿胡装戴胡帽之风。 3.幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。这个过程不仅反映了服饰的演变，也深刻而有意味地反映了唐时社会的开明、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。 

七、胡服的流行 (1)唐代开疆拓土，军威四震。中外贸易文化交流发达，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。 (2)唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。 (3)其实自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为流行。 (4)唐中期，出现大幅度流行胡服、胡装。分为两个时期： 1.前期，受高昌、回鹘文化影响，女子多戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹织物小口袴，软锦透空靴。 2.中唐以后，“胡服”降温，女子装束受吐蕃影响较大。重点在于头部发式和面部化妆，有“囚装”、“啼装”、“泪装”等。衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。 3.“胡服”在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到重要影响，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。 八 五代十国服饰 (1)服饰上大体沿袭唐制。五代和晚唐男子装饰差不多，多着幞头和襕袍。 (2)五代的官服样式，承唐启宋。男子一般圆领衫子，腰系帛鱼。幞头变化显著，晚唐后，由软脚变成硬脚。 (3)女装基本同晚唐相似，以窄袖短襦和长裙为主。不同是裙束的比晚唐低，裙带较长，披帛较唐狭长。上衣加半臂，交领和对襟均有。后唐兴着彩裙，收裙裥作多折，这是宋代服饰的端倪。 (4)五代女子与唐相比纤细瘦弱。由此可见，社会风尚的改变是时尚主要因素。

第六章 宋代服饰 

一、历史背景 (1)宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。国内外贸易发达。 (2)宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩(是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜)最具代表性。 (3)随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。 (4)文化上，理学和儒学真正哲学化;宋词别具一格、堪称一绝;古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展;科技发展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。 

二、理学与服饰 (1)宋代，儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。 (2)程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。 (3)倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。 

三、宋代服制 (1)宋代服饰制度出现了由帝王钦定的《三礼图》; (2)宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度; (3)宋徽宗时变成《祭服制度》。 

四、男子服饰 (1)宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。 (2)袍衫，有袍衫、襕衫(襕袍)。 1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴;宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。 2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。 (4)革带与佩鱼，①革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。 ②在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。 (5)方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。 (5)直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。 (6)襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。 (7)幞头与巾 1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。隆重场合可用鲜艳色彩。 2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。 

五、宋代女子服饰 (1)宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。 (2)背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。 (3)衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。 1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。 2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。 (4)裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠”、“千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。 (5)裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。 (6)帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。 (7)花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。 (8)缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。 

六、缂丝与宋朝纺织工艺 (1)缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。 (2)其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。 (3)缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。 (4)朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。 (5)明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。

第七章 辽金元服饰 

一、元朝的中西交流与文化 (1)元朝统治期间，加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结果再次确定了佛教的优势地位，但仍允许天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。 (2)元朝推行等级制度，但并未强迫汉人接受蒙古人的习俗，士大夫阶层虽无法把持经济生活上的统治权，但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰;汉族文人兴建了书院，对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。 (3)从1240年到1340年的这100年间，是中国人和欧洲人直接接触的唯一机会。 

二、辽、契丹族服装 (1)宋时，契丹、女真装束在社会上相当流行，主要影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。 (2)男子服饰 1.圆领长袍，男子的本族装束为左衽圆领长袍，袍长至膝下，袍外有围“捍腰”者，就是在腰间系一皮围，袍外还要束带，下裳为裤，穿靴。 2.髡发，契丹习俗男子发式多作髡(将头顶处头发剃去)发。 (3)女子服饰 1.衫子，女子穿黑、紫、绀等色的直领对襟衫子，也有左衽的式样，皆称为团衫，非常宽大，前长佛地，后长曳地尺余，双垂红黄带。裙摆宽大，绣全枝花，下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。 

三、金、女真族服装 (1)女真入燕地后，吸收了宋代官服制度，用冕服官服。 (2)男子服饰(金与辽服饰颇有相似之处) 1.男子服装窄小，左衽，着尖头靴，男子发式却完全不同。 (3)女子服饰 1.金女子着团衫，下穿襜裙，腰系红黄巾带，花式颜色都承辽制，特别之初是襜裙中以铁丝圈为衬，使裙摆丰满蓬起来。虽然和汉族装束有一定差异，但从式样宽大的女服可看出女真族已逐渐失去其游牧民族的特性。 2.金建国初期，衫袍、连裤、袜都用皮制作，并通过布料的粗精、皮质的优劣来区分贵贱。 

四、元 蒙古族服饰 (1)蒙古族入关后，除保留其固有衣冠外，也采用汉族的朝祭服饰，即冕服、朝服、公服。戴幞头、穿圆领袍衫是汉男子主要服饰。 (2)男子服饰 1.元以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，盘领、右衽，大袖，戴舒角幞头，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。 2.质孙服，形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶裥，肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领。 3.辫线袄，一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的“腰线袄子”。 4.比肩，穿在袍外的半袖裘皮服装，类似半袖衫，男女皆服，俗称“襻子答忽”。与宋“貉袖”或“旋袄”形制近似。 5.比甲，无袖、无领、前短后长，前后两片用襻系结。 (3)女子服饰 1.袍服，汉人称蒙古的袍服为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽、大袖而小袖口，长可曳地。 2.姑姑冠，从额眉处覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中竖起一个上广下狭的高大饰物，装饰各种珠宝。 3.当时汉人，尤其南方，妇女以襦裳为多，半臂依然盛行，面料增加了棉。 

五、元代纺织业 (1)元代纺织业发达，棉布成为江南人们的主要衣料。松江是棉纺织业中心，提花、印染工艺很高。黄道婆改进了棉纺织工具。缕金织物被大量应用。

第八章 明代服饰 

一、历史背景 (1)明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。 (2)明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。 (3)明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于理解想象的真实。 

二、明朝纺织业 (1)明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。 (2)明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。 

三、明代服饰 (1)明代服饰完全受制度与规章的严格约束。 (2)男子服饰 1.明代男子服装，以袍衫为尚。 2.团领衫、补子、幞头 ①明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。 ②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。 3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。 4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。 5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”(又称小帽，即瓜皮帽)等。 (3)女子服饰 1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。 2.凤冠、霞帔 ①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。 ②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。 3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服;对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。 4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。 5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。 6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。②与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。 

四、①明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。②风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。③商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。 

五、明代丝绸与贸易 (1)明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。 (2)明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。 (3)明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。  第九章 清代服饰 

一、历史背景 (1)中国进入了一个国家统一，政权巩固，社会安定，经济文化比较繁荣的时期。 (2)19世纪，中国与西方各国在经济实力和科学技术方面拉开了距离。 

二、清代文化与繁缛风格 (1)中国文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。 (2)市民文艺中感伤主义弥漫。折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。 (3)更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响;审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作等风格。 (4)洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤细清淡的单色。洛可可艺术风格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。中国柔和多变的文化激发了欧洲社会的喜爱和向往。 (5)巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动感强烈;洛可可风格则是阴柔之美的柔和、妩媚和到处蜿蜒着的曲线。 

三、清朝服饰改革 (1)清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。 (2)清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。 (3)就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。 

四、男子服饰 (1)清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。 (2)男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合;袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。 (3)袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有襞积(衣服上的褶子)作为功能的补充。行袍为乘骑所穿，形制同常服袍而长度减短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又称作“缺襟袍”，不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。 (4)箭袖，又叫“马蹄袖”，翻卷自如，既有利于御寒也不妨碍弯弓射箭。入关后，箭袖成了礼服中的特殊形制，男女皆有。不和衣服相连的箭袖俗称“龙吞口”，穿时将其用藏在衣袖夹缝中的纽扣系在衣上即可。 (5)褂，就是汉族所谓的上衣，多穿在外，也叫外褂。有单、夹、棉、皮多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂”或“补服”。前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。 (6)马褂，为长袍衫之外长及脐的一种行褂(短褂)，长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故叫马褂，以黄马褂为贵。有对襟、大襟、缺襟(琵琶襟)。领袖边缘多有镶滚，分阔边与狭边。对襟马褂当作礼服，大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。 (7)马甲，又叫背心、坎肩，单夹棉纱都有，式样似马褂而无袖。男女皆服。晚清流行马甲外穿，有大襟、对襟、琵琶襟等。四周和襟领处镶以异色边缘。马甲中最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”、“巴图鲁坎肩”，共十三纽扣。 (8)衫、袍，士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖、襟上用纽扣系结。衣长、衣身和袖宽时常变化。 (9)裤子，有单夹棉皮之分，身份之人多穿于内，走卒农夫穿于外，上着短衫、短袄，头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一种上口尖而下裤管平的套裤。 (10)披领与领衣，①遇庆典，除冠帽袍外，还要在礼服上另加披领，形似菱角，有冬夏两种。②清朝礼服无领，要在袍内另衬领衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌头”。 (11)帽，有礼、便帽之别，礼帽有暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这时清代特有的品级标志。官员燕居或士庶男子只戴瓜皮帽，即六合一统帽，有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圆顶或平顶或尖形。 (12)朝珠、腰带，挂在颈项间的垂珠，随官品而用。 

五、女子服饰 (1)清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉两式。满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并互相影响。 (2)满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。 1.长袍，①满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。②长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开禊，氅衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。③长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。④开始腰身极为宽大，后腰身渐收。⑤领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚“。 2.马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襕。有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。 3.马褂，女马褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。 4.鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底;又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。 5.满族女子发式，梳旗髻，未婚时也梳辫子。平髻、叫一字头、又叫两把头、也叫如意头。咸丰年间盛行“大拉翅“。 (3)汉式女服，上身袄、衫，下身裙为主。 1.袄、衫，清初袄、衫以对襟居多，寸许领子，上有一两枚领扣，领形若蝴蝶，以金银做成，后改用绸子编成短纽扣，腰间仍用带子不用纽扣。装饰日趋繁复，到“十八镶十八滚”。 2.裙装，清代裙子系在上衣之内。有百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。 3.裤子，清后期，女子着裤为常服盛行，裤子镶滚。腰带成装饰物，下端有流苏、绣花、镶滚。 4.一裹圆，妇女的便服四面不开衩者、叫一裹圆。男子亦有之，及前后不开衩者，如后世的长衫。 5.一扣钟，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。绸缎为表、裘皮为里。 6.云肩，女子领下多罩云肩，明代已用，式仍为“四合如意”。新妇结婚有披此者。光绪中期后有用绒线结成。

第十章 民国服饰 

一、历史背景 (1)1912年，在服装改革方面，清代服制被一律摈弃。 (2)《服制条例》规定以西式大氅或燕尾服作礼服，西式长裤;常服可用西式或袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。 

二、男子服饰 (1)西服，最初是进口，1904年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。 (2)中山装，①是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。②最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。③配裤为西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。④中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。 (3)学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。 (4)长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。①马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。②长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。③长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。 (5)袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或棉鞋，俗称“短打扮”。 (6)大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，30-40年代服饰流行都昂首以瞻上海。 

三、女子服饰 (1)袄裙，①袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，裙下摆上升，款式不时变换。②受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。③北伐后，女生校服为上衣蓝或浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜和圆口布鞋，成为那个时代的特征。 (2)旗袍，①20年代旗袍开始兴起，袖口缩小，吸收西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。②30年代旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。③40年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服式。④改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。 (3)西式时装，①西式连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。②翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为40年代时尚。③40年代上海成为“远东的巴黎”。④报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装;影片公司有服装专家;1931年上海大华饭店举行了时装表演。 (4)袄裤，穿中式上衣和下裤，是平民的打扮。由于民国经济、文化发展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。 (5)婚礼服，①20年代后，出现了“文明新婚”的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。②也有中西合璧式婚礼，新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。③民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统婚嫁习俗是一次较大变革。 (6)改良习俗如果没有新观念的支持，最终免不了要被旧习惯势力所吞没。

第十一章 中华人们共和国服饰 

一、历史背景

(1)新中国并没有确立新的服饰制度，但却成功地推行了新的服饰，其改变不依靠政府法令，而是意识形态的力量。 (2)1949年后，执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮和时尚导向。 (3)服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。 (4)高度集中得计划经济，日益加强的一元化领导体制，使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切，从社会生产、分配、消费直到私人生活和私人衣着。 (5)“文化大革命”极“左”思潮的影响下，“突出政治”被推到了极端，服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。 (6)1978年改革开放后，服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐，西式服饰时尚(着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等)再次进入中国。 (7)1992年正式提出了社会主义市场经济体制。经济发展水平，常常形成与之相适应的社会生活和流行时尚。 (8)90年代，多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。 (9)20世纪末，中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。 

二、极“左”政治与服装 1.服饰是文化的一种外在表现。政治因素始终与服装发展密不可分;政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。 2.代表“工农兵”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代，一个人无法改变自己的出身，但可以利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不同所带来的外观差异。 3. “文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一旦认识到服装可以作为表达个人思想的手段，便会在特定的时期运用这一手段，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。 4. “文化大革命”中绿色红卫兵服十分流行，绿色不仅成为“革命”的标志，还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热，在我国，乃至世界的服装史上都是空前绝后的。 5.“文革”时期高度统一的服饰，是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。 6.“一元化”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神，使服饰完全脱离了其原始的物质属性，而转化为政治的附属品。中山装的进步意义已经消失，在政治口号中显得刻板而没有生气。 7.女性对政治的参与，转变了其在社会和家庭中的所扮演的传统角色，与外界形成一种新型“同志化”关系。在极“左”思潮和传统伦理道德的双重影响下，性别特征被有意弱化，性别倾向被人为地忽视，女子着男装变得更加顺理成章。 8.政治上的极端倾向，造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰，军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚”。

9.1976年，畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温，中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中国进入了一个崭新的多元时代。 

三、男子服饰 干部服、列宁服成为服装时尚的主角。 (1)中山装，①作为无产阶级革命者着装形象，成为国内男子的主流服饰。②其裁剪和设计吸收了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻，同时又实用方便、结构简单。可以平时穿也可作礼服。③建国初期色彩单

一、做工粗糙。50年代开始普及，以后领口开大，翻领变大。④毛泽东起到了倡导作用，因此，国际上又称中山装为“毛装”。直到改革开放后才开始消退。 (2)列宁装，双排纽、中束腰带、西式大驳领，两个或三个挖袋，胸前一只、腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后主要成为女干部的穿着。 (3)干部服(人民装)，所谓干部服也就是中山装。50年代人们根据中山装和列宁装的特点，综合设计出“人民装”(不用贴袋，只有三只口袋)，后来出现的“青年装”、“军便装”都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷，列宁装、干部服“惟吾独尊”。 (4)西装，①50年代西装尚在少数人中穿着，②“文革”中成为“封资修”的服饰，③到80年代由中央领导人的引领，西服在中国才逐渐升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。④90年代，男西装由宽松过渡到合身，垫肩变薄、袖窿变小;西裤臀围变小，立裆变短，裤腿变窄，讲究轻、薄、挺、翘。⑤1993年戗驳领双排扣西装流行。⑥1996年转换为三粒或四粒扣西装。 (5)长衫，50年代初期仍被穿着，50年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上“旧社会”的标签，穿着的人越来越少，终于绝灭。 (6)红卫兵装，①文革时男女均服，实际上是一种黄绿色的旧军装。②在“老子英雄儿好汉”的“血统论”影响下，穿上父辈的旧军装再佩以“红卫兵”臂章，以示天然的“红色接班人”。③典型的红卫兵装束是：旧军装、旧军帽、武装皮带、军挎包、毛泽东像章。“红卫兵”袖章也成为时髦的装饰物。 (7)军便装，其整体设计以中山装为基础，上、下四只挖袋，上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襻。流行于文革及其后期。 (8)夹克(茄克)，一直流行在男装中的休闲类服装，样式不一，下摆袖口收敛，穿着舒适。一些工作服类似夹克。 (9)喇叭裤，①改革开放初期闯进国门，成为那个年代开放的标志，男女均着。②结构特征是：腰、臀、大腿部位包紧，从膝盖处放开，显现处喇叭的形状，以后裤脚越放越大。③穿紧包臀部的喇叭裤、戴有外国商标的蛤蟆镜、留长发、大鬓角、手提录音机，成为开放初期时的时髦形象。 (10)T恤衫，①改革开放以来，圆领T恤衫兴起热潮。又叫“圆领衫”、“老头衫”。②曾因加上些文字，80年代末90年代初大行其道，并有“文化衫”之名。③因其简单、方便、价廉、又有个性图案和文字，有浓郁的休闲意味而受到广泛喜爱。④在消费主义时代，文化标志有一种图腾般的魔力。 (11)中式服装，①农民和城市平民仍保留穿中式衣服的习惯。②中式棉袄、山西大寨的农民装束曾被视为时髦。③当时服装工业、成衣也的不景气，因此家庭自制衣服相当普遍，中式衣服易裁、易做的特点适合了这一形势。 (12)牛仔装、休闲装，改革开放以来，牛仔裤、牛仔装、休闲装、休闲鞋成为男性的时尚装束。90年代，网络时代、“硅谷IT”式的年轻、休闲、随意的着装风格也对中国的白领阶层产生了相当影响。90年代以后，人们的衣着已经逐渐与世界同步，呈现一个多元丰富的时代。



四、女子服饰

(1)列宁装，50年代女干部多穿列宁装：灰色棉布、双排纽、中束腰代、西式大驳领、挖袋。 (2)布拉吉，一种连衣裙，源自俄语。50年代女性的梦幻衣裳。当时苏联大花布、苏式的女学生裙很流行。 (3)旗袍，①50年代初期仍被穿着。②50年代后期，随着服装政治意义的强化，被贴上“资本主义”的标签，穿的人减少，以后的社会政治生活不能容忍旗袍这种款式，旗袍代表的闲适的淑女形象在新社会氛围里失去了生存空间。③文革前基本绝迹。④直到改革开放后，在一些礼仪场合，旗袍又成为重要的中国女性服装。 (4)春秋衫，式样为：前翻一字领或八字领、四粒扣，领子可打开也可闭合，前身两只大贴袋，没有腰省、不显腰身，只在肩部和腋部向胸部又两个省道，略微表现胸部，也称“两用衫”。当年所谓“慧芳服”就是这样的服装。其实不仅两用，而是全能，夏天可作衬衣，春、秋、冬则作外衣。 (5)红卫兵装，文革时是最革命的服饰，是一种政治符码。文革结束便完全推出历史舞台。 (6)中式外衣，就是传统的袄褂，农民和平民穿着者多。以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。口袋、扣子、面料有所变化。 (7)女着男装，建国后，“男女同装”是新中国服装史上的特殊现象，这是中国妇女解放的自身特点造成的。妇女为了谋求解放，抹煞女性特点，追求与男子一样的服饰。 (8)踏脚裤，80年代末期，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全国城乡，其裤脚下有一条踩在脚下的蹬索。在惊人的高度流行后迅速走向了流行的反面。健美裤开启了中国女性的性感意识。 (9)西服套裙，①80年代的女性穿上了西服套裙，这是在欧美流行了半个多世纪的白领女性套装。中国女性终于摆脱了裤装，西服套裙开始成为女性的职业装，被称为“职业女装”。②80年代中，女装的大宽肩使肩部丰满、平挺，使穿着者显得时尚、潇洒。当时各式女装都用“垫肩”来达到这种80年代的审美要求。 (10)裙，①直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙，配穿长统袜、高跟鞋;②90年代流行超短裙，以及喇叭形超短裙。③1994年的超短裙还有一种优雅或清纯的女人味，1995年的超短裙、长统袜则营造出一种挑逗风格。 (11)民族女装，中国风是90年代末一股民族风貌的流行，有时尚旗袍、肚兜、斜襟袄子等形式。 (12)性感女装，①90年代末，世界性流行的露透性感风格在中国几乎是迅速同步风行的。②露脐装、露肩装、露背装、透视装、中式肚兜、以及许多“小一号”(对短小紧窄的着装风格的描述)的衣裳。③1997年以来，“小一号”一直是主要的时尚元素。肩越削越窄，腰越吸越瘦，袖窿越收越小，臀部越崩越紧，充分凸显女性的曲线美。 

五、新中国服装轨迹 (1)中华人民共和国成立，带来了社会政治体制、经济制度、阶级结构以及社会成员的思想观念、生活方式等各方面的深刻变革。 (2)这种变革表现为对代表封建等级制度的服装的抛弃。这种全社会性的服装变革并非简单的服饰演进，而是中国服装革命化、政治化的产物。 (3)服装形式的简单并不表示服装现象的简单，相反，这种异乎寻常的高度统一的服装反映了更多的文化内涵 (4)80年代后，开始形成现代意义上的服装产业。90年代中国人穿衣已经不受物质或传统观念的局限。不断改变的时尚潮流体现着当代中国社会的开放和面向世界、面向未来。 (5)1994年以来，中国成为世界第一大服装生产国和出口国，进入了买方市场和品牌化的时代。 (6)90年代，中国服装工业发展最为迅猛。国内名牌大量涌现，中国服装设计师也成长迅速。国人消费能力、消费观念改变，中国已经成为世界服装大国，正为世界所瞩目。 (7)服装是中国错综复杂的文化拼图上的一个组成部分，对它的研究，可以更好地理解服装在中国政治、文化上的社会角色与作用。

第二篇：服装史感想

甘婉雯 1400450204

我对服装本来就很感兴趣，对于这门可以让我纵观中外数千年服装文明发展的课程我更是非常喜欢。 通过一系列文字，图片还有影片比较生动深刻的了解了中外各个时期的服装样式，色彩等方面的变化。通过学习这门课，我们不但对服装理论有更深的理解，而且非常有利于我们以后的设计，因为时装的流行总是周而复始的循环，特别是对中国服装史，这是每一个学习服装设计的学生的必修课，因为只有了解我国博大精深的服装历史文化，才更有利于我们在设计中传承中国文化做出中国特色的优秀设计。

老师带我们领略了从古埃及古罗马时代直到现代的西方服装发展过程。老师通过一幅幅生动形象的服装实物图以及自己实地参观拍摄的照片向我们讲述各个地域各个时期的服装样式，服装特点，服装和时代的关系等等。我觉得西方服装史中最值得关注的主要是古埃及古罗马古希腊文明最初兴起时的服饰，以及十七十八世纪的巴洛克和洛可可风格服饰，还有一二战时期现代服饰的兴起以及世界政治格局对世界服装中心的影响。我们不但看到了古埃及服饰的富丽堂皇、古希腊服饰的高贵典雅、巴洛克时期的华丽庄严、洛可可时期的艳丽自由，还看到了西方现代服饰的渊源和发展。最让我感兴趣的是希腊服饰的理念，非常适用于当今的环保理念，希腊服饰优美的垂坠感，所塑造出的人体优美曲线一直是国外服装大师所热衷的服装样式。还有古埃及的饰品设计异常精美，而且样式齐全。不但有头饰、手饰、戒指，还有脚链、胸饰，甚至还有纹身的出现，无论从样式还是工艺都与现代首饰非常接近。不仅在首饰设计方面对我们有启发，而且也能延伸到服装设计中，是设计灵感的源泉之一。

此外，我还知道了服装起源有御寒护体,吸引异性等说法，知道了古希腊时期服饰和建筑造型的一定联系，知道了十六世纪文艺复兴时期欧洲服装开始了男子上宽下窄女子上窄下宽的人为化造型，还知道了路易十四在十七世纪下半叶推动法国巴黎成为世界服装中心以及在十九与二十世纪时服装的迅速变化和多元化发展。在十九及二十世纪，一大批服装设计师如雨后春笋般在西方各处开始崭露头角，而如今的世界知名奢侈品品牌如Dior，Channel等等都是在当时开创了女装的新风尚。

不知不觉，我们已学习完西方服装史，继而开始对中国服装历史进行全面的学习。与西方服装史的极其多变化并追求时髦不同，中国服装更多的会体现一种文化内涵和等级差异，这与我们几千年的封建统治有着巨大的关系。传统文化与中国传统服饰可谓密不可分，老师带我们领略了从先秦到唐朝到明清的服饰。中国的服饰很明显的体现了中国文化中尊卑分明的特点，衣服上的图案虽然美丽，但体现的却是阶级压迫，比如只有皇帝才可以穿龙纹，平民百姓只可以穿粗布麻衣，这一点在明清时期最为突出。中国服饰还有一个显著特点就是多个民族在服饰方面的交流融合，如战国时期“胡服骑射”就是说中原汉民族学习游牧民族短衣长裤的服装样式，衣身紧窄、活动便利，起初推广时主要出于军事目的，而后因行动方便于生产所以大加推广。而中国最古老，最广泛的服装样式就是汉服，汉服是指汉民族传统服装，据现代人体研究专家论证，汉服最符合人体健康，舒适度远大于现代服装，享有很高的国际声誉。汉服最大的特点是没有衣扣，对人体束缚极小，而外观又高雅华贵，潇洒飘逸，不仅有中国特色而且面料环保益于健康，我们在设计中可以借鉴汉服的特点，对现代服装进行中国式的改良。 中国传统服饰中往往会融合如由白，青、黑、赤、黄代表的金、木、水、火、土，即“五方正色”，而寓意美好的事物如蝙蝠，寿桃，梅花等等也会频繁出现在古代人们的服饰上。同时，随着朝代的变迁，封建统治的加强，服装也有了区分官员等级和权贵阶级的作用，比如在唐高宗时代黄色也开始成为封建集权者服饰的专用色，武则天时期规定官服上“文官绣禽，武官绣兽”，到明清时期官服上所绣的图案已经可以完全体现一个人的地位和权势了。而如同西方妇女的穿紧身胸衣一样，从五代时期开始中国女性就要遭受裹小脚之苦，直到民国时期才有所好转。而在民国时期后中国服饰就大大受到了西方的影响，开始向舒适性实用性和多风格方向发展了。

比较感兴趣的是，中国古代的缠足，缠足是中国古代乃至近代的一种习俗，即把女子的双脚用布帛缠裹起来，使其变成为又小又尖的“三寸金莲”。“三寸金莲”也一度成为中国古代女子审美的一个重要条件。 在缠足时代，大多数妇女从

四、五岁起便开始裹脚，直到成年后骨骼定型了方将布带解开，也有终身缠裹者。

关于缠足的起源从明清时期起众说纷纭。有说始于隋朝，有说始于唐朝，还有说始于五代。有人甚至称夏、商时期的禹妻、妲己便是小脚。据现代学者考证，缠足兴起于北宋。宋代的缠足是把脚裹得“纤直”但不弓弯。元代的缠足继续向纤小的方向发展。明代的缠足之风进入兴盛时期，出现了“三寸金莲”之说，要求脚不但要小至三寸，而且还要弓弯。清代的缠足之风蔓延至社会各阶层的女子，不论贫富贵贱，都纷纷缠足。当时人不论男性或女性，都认为足小为美，尤其对男性来说，小脚具有性的吸引力。例如“三寸金莲”一词代表赞美女性脚美的名词。而四寸之内被称为“银莲”，大于四寸者则称为“铁莲”，可见崇尚小脚的程度。关于对小脚的审美，最著名的小脚审美著作，是清代方绚的《香莲品藻》，把女性的小脚，从形状、尺寸、装饰、气味等角度来作分类品评，又有“香莲四忌”说，“行忌翘趾，立忌企踵，坐忌荡裙，卧忌颤足”。辜鸿铭对小脚有嗜癖，酷嗜嗅女人小脚。 我觉得缠足不仅严重影响了女性足部的正常发育，还让人们形成了畸形的审美心理。

总而言之，通过一个学期的学习，我学到了中西服装的发展变化历程，也体会到“衣”不仅可以体现一种文化，也可以发扬一种文化。同时我还通过服装的差异体会到中西方在风土人情，文化传承，思维创新等等方面都有很大差异，这些专业知识和人文知识在我未来对服装的学习和设计上都有巨大的帮助，让我受益匪浅!

课程虽然结束了，但我们对中外服装的了解还在我们平时的设计中加深，学习是无止境的，我们以后也要把眼界放宽，不断汲取中外服饰的精华，才能创作出优秀的设计。

第三篇：服装史教学大纲

《服装史》课程教学大纲

一、课程基本信息 1.课程编号：01031319 2.课程名称：服装史 3.英文名称：Clothing History 4.课程简介：“服装史”课程主要讲述各个时期不同的服装与服饰样式，让学生系统地掌握中外服装史的发展背景、过程以及各时期中外服装的形态和发展规律，使学生认识服装发展变化的规律，并且能够从历史中汲取知识，获得灵感，为人物形象设计专业课的学习打下扎实的理论基础。

二、课程说明

1.教学目的和要求：《服装史》是人物形象设计专业学生必修的一门基础课，通过本课程的学习，使学生了解中外服装各个历史时期、不同地区的服装样式与基本特点;认识服装变迁的原因与发展规律，获得关于服装的基础知识;同时还能开阔视野，提高审美修养，激发学生的设计灵感与创新设计理念，以期在学习和工作实践中能做到古为今用，洋为中用。 课程教学目标

(一)知识目标

掌握中西服装各个历史时期的特征;

(二)能力目标：

能够运用各个时期的设计要素来进行现代服装设计;

(三)素质目标：

具备服装专业审美能力，使各个历史时期的服饰文化在学生的专业设计中得以体现。 2.先行课程： 无

3.周课时、总学时：周课时

2、总学时28 4.开课学期：第一学期

5.教学方法：讲授法、启发式、实物演示(或投影演示)等直观教学法 6.考试方法：平时作业、考勤占30%，期末考试占70% 7.实验、实习、作业：

8.教材：《中西服装史》(第1版)，张祖芳主编，上海人民美术出版社，2007年版 9.教学参考资料：

《中国服装史》，黄能馥，陈娟娟，上海：上海人民出版社，2004年。

- 1 态。同时，各民族人民的四处迁徙又增加了相互交融的机会。在这样一个动荡的社会形 势下，南北朝各少数民族的服装也影响了汉民族的服装。

同时，玄学的兴起和崇尚清净无为、不受传统束缚的自由意识的觉醒，都直接影响 了服装观念和服装风尚的变化。南北朝时期服装存在多种形态，一是承袭秦汉旧制的汉 族服装，男子多褒衣博带，女子多以大袖示人，以懦、裙、裤为主。二是汉族人民吸取 少数民族的服饰特点，最典型的就是裤褶和裲档。

二、教学重点：魏晋南北朝时期的服饰制度

教学难点：魏晋南北朝时期的典型服饰及形象

三、授课时数：理论2学时

四、教学内容：

第一节社会背景与服饰制度 第二节典型服饰及形象 第三节服饰品

第三章 隋唐五代服饰

一、教学目的和要求：

本章节主要介绍隋唐以及五代十国时期的服饰制度和典型服饰形制。隋唐的统一把南北的成就结合起来，出现了一个较秦汉经济文化更为发达，国势更为强盛的局面。尽管隋朝的时间很短，但它为后世繁盛的唐朝奠定了基础。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，同时也是中国古代服装最绚烂的篇章。唐朝国家稳定、经济繁荣，文化事业全面发展。一方面，唐代服装继承了历代冠服制度;另一方面，唐代服饰对外开放，包容、吸收外来文化，尤其吸取胡服特点，兼容并蓄，广采博收，大放异彩，为后世的衣冠服饰开启了新的道路。隋唐男子普遍穿着圆领袍衫，女服更是中国服装史上最精彩的篇章之一，其冠服之丰美华丽，妆饰之异彩纷繁，令人目不暇接。上懦下裙仍为这一时期的典型服饰，此外还有披帛、半臂等服饰。

二、教学重点：隋唐五代时期的服饰制度

教学难点：隋唐五代时期的典型服饰及形象

三、授课时数：理论2学时;实践实验0学时

四、教学内容：

第一节社会背景与服饰制度 第二节典型服饰及形象 第三节服饰品

第四章 宋代服饰

一、教学目的和要求：

- 3 式糯裙，整体线条流畅，飘逸秀美。明代的巾帽品种繁多，挺拔有型，发式头饰名目不一，把女子衬托得分外娇烧。官服上的补子，用不同的动物图案区别不同的官阶，是历代服饰中最有文化意义的一种新的创造。

二、教学重点：明代的服饰制度

教学难点：明代的典型服饰与形象

三、授课时数：理论2学时;实践实验0学时

四、教学内容：

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

第七章 清代服饰

一、教学目的和要求：

本章主要介绍清代的服饰制度和一些典型的服装形制。清朝是由满族建立的少数民族政权，在服装形式上和汉人有很大区别。清建立政权以后，一方面强制推行满服，另一方面也吸收汉族服饰中的精华部分，在两者的相互影响下，华夏服饰呈现出另一种瑰丽的色彩。满族妇女主要穿着袍服，梳旗髻，穿高底旗鞋，这些服饰使她们看起来比任何一个朝代的妇女都要高大。汉族妇女沿袭明代服饰，但在服装装饰上要精细得多。清朝的服饰大量采用刺绣，刺绣的部位和手法各一，使服装更像一幅穿在人身上的流动画，奢华而艳丽。清朝男子的主要服饰有长袍、马褂、马甲、裤和靴等。最典型的服饰品就是马蹄袖，这种袖子紧而窄，可脱卸，方便合体，是男子服饰特征的最好概括。

二、教学重点：清代的服饰制度

教学难点：清代的典型服饰与形象

三、授课时数：理论2学时;实践实验0学时

四、教学内容：

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象 2.3服饰品

第八章 辛亥革命后的近代和现代服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容:1840年鸦片战争到1919年“五四”运动以前属于我国的近代时期， “五四”运动以后进入现代。在清政府统治末年，洋务运动、维新变法、派遣留学生出国学习、军队改革等措施相继实行。尽管在封建专制的基础上，这些措施根本无法取得真正的效果，但是对于西方思想的传播却有着重要意义。中国的服装在中西文化的碰撞中，在民族内部文化间的磨合中，渐渐形成了新的特点。到了辛亥革命以后，中国历史更是发生了翻天覆地的变化，服装很好地见证了中国社会的巨大变革。根据不同的历史背景，可将辛亥革命以后的近现代的服装形态大致分成20世纪10年代、20至30年代、30代末至40年代、50年代、60至

- 5

三、授课时数：理论1学时;实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 古代埃及服饰 第二节 古代西亚服饰 第三节 古代欧洲服饰

第十章 中世纪服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容：历史上一般把5世纪至巧世纪称为中世纪，并从时间上分为“拜占庭时期”、“罗马式时期”和“哥特式时期”。中世纪的服装文化受到基督教的影响，在服装上体现为遮盖体形和显露体形两种矛盾的现象。从不同时期服饰的形态可略知一二：拜占庭服饰由古罗马那种宽衣文化演变而来，经过罗马式时期，最终落脚到哥特式时期的窄衣文化。

二、教学重点：中世纪的典型服饰与形象

教学难点：哥特时期女装的主要特征

三、授课时数：理论1学时;实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 拜占庭时期服饰 第二节 罗马式时期服饰 第三节 哥特式时期服饰

第十一章 文艺复兴时期服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容：文艺复兴开始于意大利，这一文化运动于巧世纪后半期扩及欧洲许多国家，16世纪达到高潮。随着禁欲主义的衰落，人文主义又复兴了，在服饰上体现为：男子服饰强调上体的宽大魁伟和下体的瘦劲，构成箱形造型;女子服饰强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型，同时，出现了宽大的袒胸低领口，并不再羞羞答答用饰布遮住。这种两性服装截然不同的特征一直影响西方服饰近500年的发展。

二、教学重点：文艺复兴时期的典型服饰

教学难点：西班牙风格时期的女装特点

三、授课时数：理论2学时;实践实验0学时

四、教学内容：

第一节意大利风格时期服饰 第二节 德意志风格时期服饰 第三节 西班牙风格时期服饰

- 7 第一节 洛可可时期服饰 第二节 新古典主义时期服饰

第十四章 19世纪服饰

一、教学目的和要求：

本章主要内容:19世纪，欧洲进人了全面发展的时期。从社会体制到经济状况，从生产方式到科学技术，以及价值观念，都有了长足的进步。科技发展、工业进步，使传统的手工业作坊式生产方式迅速被大规模机械化生产所取代。“珍妮”纺机和蒸汽机在纺织行业的普遍应用，使服装用布的产量大大增加，服装业迅速发展。缝纫机的使用为服装的批量化生产提供可能。1858年，英国青年查尔斯·弗雷德里克·沃斯 ( Charles Frederick

Worth)在巴黎开设了以贵妇人为对象的高级时装店，从此在时装界树起一面引导流行的大旗。19世纪中叶，服装杂志在欧美已十分普遍，方便了人们对时装流行信息的了解。随着这一切的变化，人们的着衣观开始发生转变，过去那种以豪华多饰的宫廷风格为时尚的穿着追求，正悄悄让位于追求实用、自由和功能化的装束。

二、教学重点：19世纪男、女装风格的沿革

教学难点：19世纪末期社会的变化对服饰的影响

三、授课时数：理论2学时;实践实验0学时

四、教学内容： 第一节 帝政时期服饰 第二节 浪漫主义时期服饰 第三节 新洛可可时期服饰 第四节 19世纪末期服饰

第十五章 20世纪服饰(上)

一、教学目的和要求：

本章主要内容：20世纪服装史是研究现代西方服装发展和流行变化的重要资料来源，服装史学家常常以10年为分界线，来分段研究各时期具有代表性的服饰和形象。

20世纪初期的十多年常常被称为“美好的年代”，女性要求参与社会活动的呼声越来越高，从而导致一r服装设计的转折性革命，催生了现代的时装。1909年，著名的俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的表演使东方风格服饰在法国风行起来，并很快地出现在欧洲女士们的流行服衣柜中一战后女性的社会经济地位得到改善，女性的服饰形象也发生了极大的变化。女性们开始从身体形象和服饰装扮上否定自身的女性特征而向男性看齐，于是她们剪短发，并穿上忽略胸腰线的管子状服饰。这个时代在服装史上被称作“女男孩”时期。进入20世纪30年代，人们厌倦了模仿男孩子的女性服装的矫揉造作和缺乏女性风采，转而追求更加具有女性味道的时装，此时的欧美都出现了追求典雅、苗条时装的风潮。二次世界大战时期女装男性化的倾向，使得战后的女性转而十分憧憬优雅的曲线之美，希望突出女性本身的特质。时装大师迪奥( Dior )适时地推出了一种全新的服装款式——“新风貌”。由迪奥所创造的“新风貌”，以其娇柔、优雅、高贵而性感的全新面貌，继续在20世纪50年代征服着所有女性。

- 9 10 第四节1980年至1989年服饰 第五节 1990年至1999年服饰

执笔人：胡庚申 潘翀

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第四篇：中外服装史学习心得

本学期的辅修课程中，我校开设了中外服装史这门课程，而我对服装本来就很感兴趣，对于这门可以让我纵观中外数千年服装文明发展的课程我更是非常喜欢。

在整个课程的前大部分，老师带我们领略了从古埃及古罗马时代直到现代的西方服装发展过程。老师通过一幅幅生动形象的服装实物图以及自己实地参观拍摄的照片向我们讲述各个地域各个时期的服装样式，服装特点，服装和时代的关系等等。我觉得西方服装史中最值得关注的主要是古埃及古罗马古希腊文明最初兴起时的服饰，以及十七十八世纪的巴洛克和洛可可风格服饰，还有一二战时期现代服饰的兴起以及世界政治格局对世界服装中心的影响。我们不但看到了古埃及服饰的富丽堂皇、古希腊服饰的高贵典雅、巴洛克时期的华丽庄严、洛可可时期的艳丽自由，还看到了西方现代服饰的渊源和发展。其中，令我印象最深的是十六世纪开始出现的对人体的大量人为化造型，比如女子的紧身胸衣和女子裙撑。经紧身胸衣的束造，女性的胸部被抹平出现平板僵硬的外观，腰部被勒得极其纤细，而女子裙撑的人为塑造女子下体造型更使得女性整体造型夸张，为追求一时的时髦而对当时的欧洲女性造成了巨大的摧残。

此外，我还知道了服装起源有御寒护体,吸引异性等说法，知道了古希腊时期服饰和建筑造型的一定联系，知道了十六世纪文艺复兴时期欧洲服装开始了男子上宽下窄女子上窄下宽的人为化造型，还知道了路易十四在十七世纪下半叶推动法国巴黎成为世界服装中心以及在十九与二十世纪时服装的迅速变化和多元化发展。在十九及二十世纪，一大批服装设计师如雨后春笋般在西方各处开始崭露头角，而如今的世界知名奢侈品品牌如Dior，Channel等等都是在当时开创了女装的新风尚。

不知不觉，我们已学习完西方服装史，继而开始对中国服装历史进行全面的学习。与西方服装史的极其多变化并追求时髦不同，中国服装更多的会体现一种文化内涵和等级差异，这与我们几千年的封建统治有着巨大的关系。作为一个学生，我在学习中国服装史之前从各种历史剧纪录片中也看到过古代的衣冠服饰，但如今我对它们有了更深入更专业的了解。传统文化与中国传统服饰可谓密不可分，中国传统服饰中往往会融合如由白，青、黑、赤、黄代表的金、木、水、火、土，即“五方正色”，而寓意美好的事物如蝙蝠，寿桃，梅花等等也会频繁出现在古代人们的服饰上。同时，随着朝代的变迁，封建统治的加强，服装也有了区分官员等级和权贵阶级的作用，比如在唐高宗时代黄色也开始成为封建集权者服饰的专用色，武则天时期规定官服上“文官绣禽，武官绣兽”，到明清时期官服上所绣的图案已经可以完全体现一个人的地位和权势了。而如同西方妇女的穿紧身胸衣一样，从五代时期开始中国女性就要遭受裹小脚之苦，直到民国时期才有所好转。而在民国时期后中国服饰就大大受到了西方的影响，开始向舒适性实用性和多风格方向发展了。

总而言之，通过一个学期的学习，我学到了中西服装的发展变化历程，也体会到“衣”不仅可以体现一种文化，也可以发扬一种文化。同时我还通过服装的差异体会到中西方在风土人情，文化传承，思维创新等等方面都有很大差异，这些专业知识和人文知识在我未来对服装的学习和设计上都有巨大的帮助，让我受益匪浅!

第五篇：日本服装禁忌与中国民间信仰

日本服装禁忌与中国民间信仰

辽宁大学出版社 马兴国

(摘自《日本研究》1994年第4期)

禁忌在民俗学中又称为“塔布”(tabu)，就其实质，是一种社会心理层面上的民俗信仰，具有心理信仰、习惯势力、群体趋同力所凝汇成的巨大驱策力量。由于中日两国人民处于一衣带水的地理位置，拥有2千余年频繁交往的历史，社会文化背景、风俗信仰观念多有相似相通，因此，在作为民俗事象的禁忌方面亦多有相肖。

由于服饰与人的肉体相贴，被视为与本人有着同一性，附着本人的魂灵;又因服饰是某种权力、神威的象征，因此，它的禁忌俗信是显而易见的。

文身·腐衣·锦带

《魏志·倭人传》称：“男子无大小，皆黥面、文身。„„夏后少康之子，封于会稽，断发文身以避蛟龙之害;今倭水人好沉没捕鱼蛤，文身亦以厌大鱼水禽，后稍以为饰。”指出倭人的文身，一是“厌大鱼水禽”，二是“以为饰”。

文身，是用荆棘或针等利器，在人体的皮肤上刺出一个个小点，连结成图案或自然物的形状，然后或染上颜色或不染颜色。文身是民族早期发展阶段中存在的一种风习，是人体装饰艺术最古老的形式，在某种意义上可称作是古老的服饰——即有服装的功能，又起饰妆的效用。文身风俗见于古代各民族，据称，在葬于公元前2000年的埃及干尸身上，就曾发现过文身。但是，引起我们兴趣的是文中“夏后

日本服装禁忌与中国民间信仰

少康之子，封于会稽，断发文身以避蛟龙之害”与“今倭水人„„文身亦以厌大鱼水禽”的相互关联。

根据《史记·吴太伯世家》记载，吴太伯本周太王之长子，深信继位无望与弟仲雍“乃奔荆蛮，文身断发，„„荆蛮义本，从而归之千余家，立为吴太伯”。越王勾践乃“禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于会稽，„„文身断发，披草菜而邑焉”。宋人金履祥在《通鉴前编·吴亡条》中说：“今，日本又云为吴太伯之后，盖吴亡，其支庶，入海为倭”。日本南北朝(1366—1396)时，日本禅僧中岩修在《日本纪》中称：“国常立为尊为吴太伯之后”。江户时代，林罗山在他的《神武天皇论》一文中说：“太伯逃荆蛮，„„其子孙来紫筑，„„是天孙降日向高千穗之谓耶?„„神武四十五岁东征，„„呜呼!姬氏之子孙(吴太伯本姬姓)可本支百世，万世为群矣，不亦盛哉!彼强大之吴，虽灭于越，我邦之宝祚，于天地而无穷，于是愈信太伯之至德”。同时代学者藤贞干在其《冲口发》一书上干脆主张吴太伯是神武天皇的父亲。松下见林虽然反对“皇祖太伯说”，但却认为“夫差之前，吴不通日本，谨按国史及我诸书，有异域人响风慕义，来为臣民者，„„其中有松野氏，《新撰姓氏录》曰：松野吴王夫差之后也，此吴人来我之始也”。唐人类书《翰苑》引用已经失传的《魏略》一书载有“其俗男子皆鲸面文身，闻其旧语，自谓太伯之后”。且不论此说真伪如何，但它毕竟反映了倭人文身与中国江南习俗的千丝万缕的联系。

那么，倭人的文身饰以什么样的花纹呢?应劭为《吴太伯世家》

日本服装禁忌与中国民间信仰

做注称，夏后少康之子，身绘龙的形状文身，水中免受伤害。据《后汉书·西夷传》，云南省西南部的哀牢夷的祖先曾于身体上刺龙文身;古代越南的安南王亦自施龙文身。可以认为龙(或蛇)的文身是为了避免遭受水中动物伤害，以便护身，分布于包括吴越、云南以及日本和东南亚地区。由此可以判断，倭人很可能是施以龙状文身。吴越地区，特别是江南一带，自古以来盛产水稻，并且临水靠海，渔捞文化亦较发达，因此龙蛇信仰流行。大林太良认为，倭人的文身源于吴越、 特别是江南地区。

“记纪”神话。《古事记》垂仁天皇卷中有“沙本毗古王的叛乱”一则故事。沙本毗古王问自己的胞妹、皇后沙本毗卖：“丈夫和哥哥，你更爱哪一个?”当皇后回答“爱哥哥”时，沙本毗古王便要求她，趁天皇睡觉时，用短刀杀死天皇，以夺天下。但皇后当天皇枕在她腿 上睡着，准备行刺时，却因哀怜之情，三次举刀不忍下手，竟哭了起来，泪珠儿滴在天皇的脸上。天皇惊醒后，皇后知道自己已经无法隐瞒，据实坦白。天皇发兵攻打沙本毗古王，已然怀胎的皇后因抑制不住对哥哥的思念，跑到哥哥身边。在天皇围城期间，皇后生下了皇子，天皇下令抱回孩子，抢回孩子母亲，“不管是头发也好，手也好，凡是能抓着的就抓住，把她拉回来”。但是皇后也料到了这一点，但剃光了头发，将假头发盖在头上;把腐朽了的玉手串缠在手腕上;把用酒泡烂了的衣服穿在身上，走出城外。力士们一接过孩子就去抓母亲。然而，抓住头发，假发就掉了;抓住手，手串就断了;抓住衣服，衣服就破了，所以，只得到孩子，而没有得到母亲。后来，天皇终于杀

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死了沙本毗古王，他的胞妹也跟着死了。

再看《搜神记》。《搜神记》卷十一“韩凭妻”，叙宋康王夺舍人韩凭妻何氏，囚禁韩凭。“妻密遗凭书，缪其辞曰：‘其雨淫淫，河大水深，日出当心。’既而王得其书，以示左右，左右莫解其意。臣苏贺对曰：‘其雨淫淫，言愁且思也;河大水深，不得往来也;日出当心，心有死志也。’俄而凭乃自杀。其妻乃阴腐其衣。王与之登台，妻遂自投台，左右揽之，衣不中手而死。”

两则故事基本类同，一是夫妻抗康王，一是兄妹忤天皇。值得注意的是“妻乃阴腐其衣”，“遂自投台，左右揽之，衣不中手而死”，与沙木毗卖用酒泡烂衣服，待力士一抓到衣服，衣服就碎的“腐烂衣服”的智慧。透过假发、玉手串、腐衣，我们感觉到服饰后面潜藏着的神秘力量。

日木妇女穿和服时, 背部都要缠上一个看来既象小背包, 又象我国南方妇女背小孩用的褪褓似的东西。其实, 那既不是小背包, 也不是襁褓, 日木人把它叫作“ 带” 。用带系身可以不让和服松展, 显出体形的美, 同时也是为了装饰, 使艳丽的和服更加多彩。

然而, 从民俗学的角度, 我们更注重于“ 带” 所代表的禁忌意义。古代日本“ 纽” 与“ 带” 系法和代表的意义各有不同, 纽的语源是“ 圣裳” , “ 圣” 代表神圣, 裳本是横幅的布, 即今日的裙。系纽, 不仅将纽与人的心结合在一起, 同时也将人与神结合在一起。如果说古时, 带侧重于装饰, 而纽侧重于信仰的话, 那末, 至奈良时代, 中国的女子礼服唐衣传至日本, 女性亦开始着上下分开的裙装

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后, 纽开始系在衣内, 起带的作用, 而带则不为重用了。待到镰仓时代以后, 类似于现代和服的狭袖便服(小袖)流行, 纽由衣内改为系在衣外, 恢复了带的作用, 此后几经改造, 发展为今日美丽的腰带。

我国苗族居住地区, 广为流行这样一个传说：很久以前, 居住在深山峡谷里的苗族人, 经常遭到毒蛇伤害。有一位苗家姑娘, 织出一条与蛇长短相同的花纹带, 握在手中, 结果十分安全, 姑娘将这一经验传给父老乡亲, 于是织花带便风行于苗乡。直至现在, 苗家女儿从5 、6岁时起, 便学习编织。故事同样表述了“ 带” 的超常力量。

日木的腰带在背后打有不同的花结, 象征不同的意义, 表达着本人的信仰和祈愿。据统计, 日木带的普通结法就有289种, 一般长三至四米, 需要腰上缠

三、四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“ 名古屋带” 。这种带宽三十厘米弓长三点六米。据说, 它是这样由来的：桃山时代, 日木女性曾用细带束腰, 但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时, 驻兵名古屋。当时云集在名古屋的艺妓头扎大发髻, 身穿小袖衣, 腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状绵带, 很是艳丽。这种时髦的打扮, 立即不胫而走, 这种带亦被称作“ 名古屋带” 。

色彩禁忌

就某种意义而言, 服饰是特定民族文化、审美情趣、阶级结构、

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社会意识的外现。人们穿衣打扮, 追求美, 其中就寓意着对色彩的追求。因此, 色彩和质地、款式, 成为服装的三要素。古代中国的服饰文化领域中, 色彩被分为尊卑等级, 与种种迷信观念附会一起, 因此使社会心理对服饰色彩更产生一种神秘的观念。

任骋的《中国民间禁忌》一书中, 将服饰的颜色禁忌, 归纳为一是贵色忌, 即忌用一度为皇室或权贵人士所专用的黄色、紫色和香色等。这种服饰的高贵颜色的禁忌, 实质上仍是身居高位的人体禁忌的变形, 把颜色当成了人体禁忌的隔离物。其二是贱色忌, 即忌元、明、清时只有娟妓、优伶等“ 贱业” 中的人才用的服饰颜色。其三是凶色忌, 即忌与丧事相关连的白色和凶色。其四是艳色忌。中国传统文化中以为服饰的色彩应当与人的年龄、相貌、品行、德才相符合, 如果不符便有“ 超越本分” 之嫌, 被视为“ 越轨” 行为。因此忌讳浓妆, 穿着华丽。.. 可以说, 这些禁忌, 不同程度地都与日木色彩禁忌有相似之处。

《礼记》载, 天子服装因季节而颜色不同, 按季节的阴阳五行, 分为青、赤、黄、白、黑五色。推古天皇十一年(605年), 圣德太子颁布“ 冠位十二阶” , 按阶位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分为大小两种, 共十二阶, 同于《礼记》所载的色彩规定。至于增加的紫色, 也源自中国的色彩信仰。早在春秋时代, 齐桓公就格外垂青紫服。待到春秋晚期, 卫国哀公十七年, 浑良夫由于服紫衣、坦裘、带剑而被斩首, 因为“ 紫衣, 君服” 。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色, 亦

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紫列朱前;三品以上服紫;四品、五品服排;六品深绿; 七品浅绿;八品深青;九品浅青。武则天时, 赐僧法朗等以紫裂装.. 唐代宗时, 赐道士李泌以紫衣。宋时因循唐制, 宋仁宗天圣二年(1024年), 决定五品以上可用紫服佩鱼, 都反映了古人对紫色的敬重。

日木历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇和亲王的礼服用色, 限制他人使用。尤其深红色和深紫色, 更不准皇室以外的人使用, 这种规定一直持续到1945年。在日本高松深古坟壁画上, 除有唐装男子和女子的画像外, 尚有作为四方镇守神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直至今天, 在日本的一些地方穿着和服时, 非隆重仪式, 一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、红色象征魔力。

古代日木的服装几乎都是素地, 不绘图案, 随着隋唐文化的传人, 自天平胜宝年间(750一756年),兴起服装用的花纹, 到平安时代发展为日本独特的各种图案。

有些和服用的图样, 受中国传统思想影响而绘制。如平安时代天皇的冕服, 上衣的大袖, 红地上绘有日月星辰, 龙凤虎猿.. 御垮上有半黑半白、半青半黑色的花纹, 是受《礼记》的影响。有些图样, 在中国传人的图案的基础上加工再创作而成：云鹤、波涛、菱、桐和蔓草等图案, 多在我国唐时传人日木, 平安时代的艺人们又在此基础上, 予以加工。例如以蔓草为基调, 再配上其他花木, 制成了葡萄蔓草、菊花蔓草、牡丹蔓草等惹人喜爱的花色。绿色的蔓草图案的大包袱皮儿和柜套, 至今也是姑娘们出嫁时不可缺少的用品。据传, 日本的麻

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叶形图案是镰仓时代的艺人, 受宋朝的正六方形图案启发而绘制的。和服用的装饰图案中, 松竹梅居多。清黄遵宪《日本国志· 工艺志》称：“缩缅(络纱)者, 引之则仲, 放之则缩, 多绘为柳丝、梅点、竹竿、桃叶、清丽宜人。” 由中国传人的动物图案也颇受欢迎。代表瑞兆的我国想象中的动物, 龙、麒麟、凤凰的图案,不仅装饰朝廷礼服, 而且出现在农民、渔民喜庆节日时的服装上。民间艺人手工染织的牡丹与狮子的友禅棉布座垫, 至今仍为新婚夫妇所喜爱。龟在日木是吉祥的动物, 平安时代的流行花样就是鹤龟与松, 镰仓时代发展为鹤龟松梅, 到了室叮时代又增加了竹。

着装禁忌

恩格斯说：“在远古时代, 人们还完全不知道自己身体的构造, 并且受梦中景象的影响,于是就产生一种观念.. 他们的思维和感觉不是他们身体的活动, 而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动。从这个时候起,人们不得不思考这种灵魂对外部世界的关系。既然灵魂在人死时离开肉体而继续活着, 那末就没有任何理由去设想它木身还会死亡;这样就产生了灵魂不死的观念。”

鬼魂崇拜思想, 我国古已有之。据说周武王气绝后, 有十二个小臣分别拿着武王常穿的冕服, 分头爬各处屋顶上面, 面向北方大声叫喊：“ 天子回来啊!” 连叫三声后, 又回来把冕服盖在武王身上, 希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。《礼记》的“ 葬于北方、北首,三

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代之达礼也, 之幽之故也。” (《檀弓下》)“ 故死者北首, 坐者南乡” , (《礼运》)也反映了古人相信灵魂不死, 而且死者灵魂的去处为北的迷信思想。日木也有用衣服“ 招魂” 的习俗.. 人们或者在死者的枕边, 或者登上房顶朝向高山大海, 或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。出于同样的迷信, 为死者洗用过的衣服时, 要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾干后, 必须整整齐齐叠好, 收藏一段时期后再用棒敲打几下, 生者才能穿用。因此, 人们在日常浆洗衣服时, 都绝不朝北晾晒, 而且夜间也不挂在外面。在城市,正月初一, 大部分家庭都不洗衣服。古俗, 每月的一日、十五日、二十八日, 甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息, 也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时, 有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方要口唱 “ 我也千年, 柱也千年” 、“ 衣服单薄, 身板结实”(冲绳)。即使不先给木柱穿, 也是叠好后敲打两下再用。这些都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时间后用棒敲打,或者先给木柱穿, 从主观愿望来讲, 希望起到化解的作用, 去灾避邪。

《无何集》载.. “ 毋反悬冠, 为似死人服” , 河南沁阳一带有“反穿罗裙, 另嫁男人” 的说法。在中国民间广泛流传有异常着装戴帽的禁忌俗信。由于死者另一个与现实阳世全然相反的阴间世界, 所以死后要反穿衣、反戴帽。日木习俗, 人死了下葬时, 要左向掩衣襟, 意味着死者的一切装束都与生者相反。所以, 平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面, 或者以后为前, 以里为面。

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旧时, 我国曾有大年初一不宜动针的禁忌, 还流传有用针扎在写有仇人姓名的偶人身上, 可以置仇家于死地之咒术。看来, 缝衣针虽小, 魔力甚大!日本关于针的禁忌很多。例如, 不在深夜十二点借月光或灯光动针;不在大凶之日动针;不在自己生日那夭动针等。用过的废针不能随便乱扔, 必须精心保存, 待到每年的针供养, 即关地区的2月8日, 关西和九州地区的12月8日那天, 或者将不要的针插在豆腐上, 放到大海里流走.. 或者交给寺院、神社, 举行超度仪式。这天, 人们也一定停针休息, 开怀畅饮。

服饰是人类特殊的民俗事象, 因此它必然与标志人生重大转折点的人生仪礼休戚相关,发挥重要作用和民俗功能。

冠礼, 是我国古时表示成年的礼仪。男子大约在20岁左右时加冠,从这一天起, 冠者便被社会承认己为成年。

天武天皇十一年(683年) , 日木仿照唐冠礼制, 制定了结发加冠制度, 当时的冠, 有漆纱冠和圭冠两种。冠礼仪式又称“ 元服” , 《汉书· 昭帝记》载：“ 元风四年春正月丁亥,帝加元服。” 颜师古作注称：“ 元, 首也;冠者, 首之所著, 故日元服。” 《续日本纪》记载,和铜七年(714年)六月,“皇太子加元服” , 此处所指的皇太子, 就是后来的圣武天皇。将元服作为一项制度确定下来, 是在平安时代的清和天皇(858一876年在位)时。古代日木,元服的主要内容包括：

一、请贵人为冠者束发。我国《大戴礼记· 保傅》称：“ 束发而就大学, 学六艺焉” , 将儿时的“ 总角” 、“ 垂髻” 束成髻, 表示已达成年。

二、由大宾加冠。由于封建等级地位的不同, 加冠时

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又分为用冠和用“ 乌帽子”(古代的一种礼帽)两种。平安时代, 官职三位以上和

四、五位中经特殊允许可以进人清凉殿的人(相当于唐职的云客、鸳鸯以上), 加冠时方可用冠.. 六位以下没有上殿资格的人则用乌帽子。随着时代的变迁, 到了镰仓幕府时期(1185一1333年), 冠礼时, 一般使用乌帽子而不用冠了, 因此, 成年式又叫“ 乌帽子礼” 。历史进人十六世纪, 用乌帽子加冠的仪式, 高贵者限于贵族上层社会和神职人员, 而其他人仅剃去额头上头发, 留个名为“ 月代” 的发式,就算成年。

三、着成人服装。近代, 在平民百姓中尚出现了以系兜档布祝贺成年的礼仪。孩子到了13岁左右, 母系的亲属赠其漂白布或红布表示祝贺。

日本女子成年仪礼的标志, 在奈良和平安时代是着裳和结发。裳, 指下衣, 着裳就是将下衣系在腰上, 相当于男子元服时着成人衣裳。中世纪以后, 与男子兜档布相适应, 女子在13至17岁左右, 月经初潮时系腰带。初潮也是成年的象征,被称作“ 初花” 、“ 初出” 。系兜档布和系腰带, 很大程度是为了保护性器, 代表着性的成熟。我国旧俗, 女子到了15岁左右要“及笄” 、上头, 花蕊夫人《宫词》称：“年初十五最风流, 新赐云鬓便上头。”日木的结发, 相当于我国的及笋, 用替子(笄)来束发, 表示到了可以出嫁的年龄。

婚姻是组成家庭、蕃衍家族的中心环节, 婚礼是人生仪礼中的一项大礼, 因此, 对婚服的要求是很严格的。

《清稗类抄》云：“ 然《续通典》所载, 则日庶人婚嫁, 但得假用九品服。妇服花钗大袖, 所谓凤冠霞被, 于典制实无明文也。至国

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朝, 汉族尚沿用之, 无论品官士庶, 其子弟结婚时, 新妇必用凤冠霞被, 以表示其为妻而非妾也。” 说明我国民间婚俗, 新郎可穿九品官服, 嫁娘可用凤冠霞被。虽经时代变迁, 此俗已简单化, 但各民族的婚服都强调新, 强调吉祥火爆。因此一般新嫁衣崇尚红色, 忌讳白色, 而且汉族新娘上轿前尚蒙上盖头, 遮住头面脖肩, 以免为人看清面目。红色象征火, 象征吉祥, 可以防邪。但是, 台湾民间新娘出嫁时, 有的则内着纯白的上头衫和仔裤, 以取“ 忠贞洁白” 之意。嫁衣要由福寿双全、儿女双全的妇女来缝制。其俗也各有不同, 汉族有的地区忌新嫁娘的礼服缝有口袋, 免得带走娘家的财产和福气;礼服要用整块布料裁制, 忌两块布拼接, 以表“ 从一而终”。入洞房宽衣解带后, 新娘忌将衣服压在新郎的礼服上面, 以免阴阳倒置,男受妇气等等。

日本婚服以纯白为基本色调。白色是纯洁无瑕的处女象征, 因此, 古来称新娘和式嫁衣为“ 白无垢”。过去夫妇换盂仪式分阴阳两种。阴式仪式, 新娘身着纯白的“白无垢”;三天后的阳式仪式, 则改换花技招展的艳装。为此, 时至今日, 出席婚礼的女性, 也忌着纯白色的和服或裙装, 以便突出嫁娘的风彩。嫁娘穿衣方面, 身着今日盛行的西式裙装婚纱时, 一般佩上一件从娘家带来的饰物, 如发卡等, 以流传年代欲久欲珍贵, 作为吉祥的象征。着传统和服时, 婚礼场合, 忌着羽织(外褂), 这是因为羽织是男性和式礼服的代名词,江户时代禁止女性着羽织, 此后只允许深川的女艺人着用, 因此, 与新婚喜庆气氛是很难般配的。

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丧葬礼是人生的最后一项仪礼, 它寄托了生者对死者的追念和哀思,同时也反映了鬼魂崇拜的主导思想。

汉族古俗, 丧服按血缘关系的亲疏, 分为五等, 均用麻布制作, 俗称 “ 披麻带孝”。丧期, 人员以白、黑衣饰为基本色调, 忌鲜艳颜色。唐宋时期, 厌白尚采风习流行于民间,《宋史, 舆服志》中有“ 禁服白衫” 的文字;《清稗类抄》亦称：“恶其色白, 近丧服也” 。黑色的服饰禁忌尚不见官方之文字, 可见源于民间的约定俗成。时至今日, 丧事期间, 人们都佩黑纱, 戴白花, 直系亲属有的则着黑装系白腰带。

殓衣, 亦称寿衣, 是死者临咽气时或咽气不久, 所着的衣服。其衣料以绸料多, 而忌缎料, 这是出于“ 绸子” 与“ 稠子” 音同, 可疵佑子孙兴旺;“缎子” 则音同“ 断子” , 有断子绝孙之嫌。着衣件数, 汉族习俗取单数而忌偶数, 以防丧事再降。着硷衣时, 多反穿,且不系带, 以别阳世。死者取“ 葬于北方、北首, 三代之达礼也, 之幽之故也”(《礼记·檀弓下》), 在北向安放枕头, 让死者头向北面朝西而卧, 额头蒙块三角形巾或纸, 谓“ 天冠” 。

古代日木皇族和贵族的丧服亦有规定, 也称丧服为凶服。天皇及其父或母辞世时, 俗称为“ 谅阁” , 在此期间, 天皇(或下届天皇)以下的宫内所有人员, 一律着接近于黑灰色的“ 钝色”丧服。《荣华物语》中写道：“ 世间皆呈谅阁, 殿上人之橡袍, 看上去宛如乌鸦一般。” 《源氏物语》“ 薄云” 中亦称：“ 殿上人都为黑一色, 就如万物不毛的春日夜晚”。一般的丧事用丧服, 丧服以素服为主, 古时由

日本服装禁忌与中国民间信仰

藤蔓纤维纺制, 后来由麻布制作。其颜色亦为黑灰色, 依与死者血缘的远近, 色调浓谈有别。宫中的服丧, 不只限于衣裳, 其束带、冠等也均换成无地的黑灰色。古时日本民间丧服习俗不详, 但今日的葬礼期间, 无论是和服还是西装, 都着黑衣, 着西装时尚系黑色领带, 臂佩宽

五、六厘米的黑色布带。

关于殓衣, 以白绵布为普通, 由近亲的女性缝制, 缝时不回针, 绵线不系扣打结。穿着时, 左向掩襟。死者北枕, 以“ 北头面西” , 颜面复盖白布。

〔注释〕

1引文转引自《日本研究》1994年1期，刘予苇文章《大陆多元文化的向○东辐射是日本文明的唯一起源》。

2〔日〕值原和郎等著《日本人的诞生》, 集英社, 1986年版,96页。 ○3《古事记》中文译本,1979年版, 第93一95页。 ○4《搜神记》, 中华书局, 1979年版, 人民文学出版社, 第141一142页。 ○5任骋著《中国民间禁忌》, 作家出版社, 1991年版,232页。 ○6《路德维希· 费尔巴哈和德国古典析学的终结》, 《马克思恩格斯选集》○第四卷, 219 一220页。

7〔日〕宫田登.. 《神的民俗志》, 岩波书店,115 页口。 ○

(责任编辑、校对

崔新京)