第一篇：服装裁剪基础知识
服装裁剪的基础知识与实践教程
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法
1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12. 上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
肩宽与胸宽的量取
肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。
背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。
胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。
乳间距：左右乳峰点之间的长度。
围度的量取
胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。
乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。
腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。
臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。
背长与总长的量取
背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。
总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。
后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
乳下垂与腰高的量取
乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。
腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。 档长：从股根部到脚踝骨的距离。
肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。
头围与领围的量取
手腕周长：通过掌根围量一周。
手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。
头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。
衣长与裤长的量取
衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。
膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。
裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
中臀围与大臂围的量取
中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。
臂根围(袖窿周长)：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。
大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。
肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。 立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪
相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正;另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四立体裁剪与平面裁剪的比较
平面结构的优势
(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
立体裁剪的优势
(1)立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
(2)立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
(3)立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。 立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》
一.立体裁剪的构思
立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。
二.立体裁剪的工具与材料
人台;人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。人台还分为半身人台、全身人台等。
珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。
坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。
其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
三立体裁剪的准备
进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可;如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。
确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。
假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。
四的技术原理
(一)立体裁剪所用布料的纱向：
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。
(二)立体裁剪的缝道处理技术：
缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。
缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线;胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线;前后上体曲面的接合处——肩线;腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线;背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线;腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。
缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。壹品购{}提供
第二篇：服装立体裁剪
第一课时
一、 教学节数：3节课
二、 教学内容：服装立体裁剪基础知识
三、 教学目标：
通过本课程的学习使学生掌握服装立体裁剪的基础理论知识，提高学生对服装立体裁剪的认识，培养学生浓厚的学习兴趣，为本学期立体裁剪的学习奠定最初的基础
四、 教学重点难点：
1. 教学重点：了解立体裁剪的概念、特点与历史 2. 教学难点：A掌握立体裁剪与平面裁剪的区别
B.培养审美情趣
五、教学方法：PPT教学、视频欣赏、讨论等
六、教学过程：
【教学导入】
1. 服装有哪些(三种)裁剪的方法? 2. 请为这三种裁剪方法排序? 【新课教授】
一、 概念解释：
1. 服装平面裁剪：设计好的衣服在思路中具体化，参照预先设置好的人体计测值，绘 制成平面设计展开图。
2. 服装立体裁剪：将面料或者材质相近的试样布，覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、堆积等手段，按预想直接构成服装造型。 3. 服装CAD裁剪：通过服装电脑制版完成。
二、 服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别与联系： 1. 服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别：
【导入】从两种裁剪方法的概念上观察，你能总结他们各自的优势吗? 平面裁剪法：理论性→稳定性→可操作性→提高生产率→放松量的控制 立体裁剪法：直观法→实用性→可操作性→灵活性→可靠性 2. 两种裁剪法的实践使用情况：
【导入】欣赏视频—夏奈尔高级定制服的精湛技艺。
备注：立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的表现方法，二者相辅相成，互相渗透。
A.以立体构成为主，平面构成为辅。
形成布样→款式纸样→修正→样板 B.立体构成、平面构成并举
立体形态简单的服装：平面构成→立体裁剪→修正→样板
三、 服装立体裁剪的起源
立体裁剪起源于欧洲，是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装的造型分类为：非成型、办成型、成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程。而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确定，在北方日耳曼窄衣文化的基础上，逐渐形成了强调女性曲线的立体造型，从此这种造型成为西方女装的立体造型。 1. 服装非成形时期 ▲非成型类服装是指把天然的动植物体原封不动的作为衣服来使用，近而指没有经过加工缝制的衣物，在未被使用时，这类衣物只是一块布料。 ▲非成型类服装在古代的西亚、罗马、希腊等地都出现过，今天印度女性所批的纱丽，就是这种服装非成型制的延续。 ▲非成型阶段不同地区的穿着方法和种类。 A.古代西亚巴比伦人卷衣的缠绕方法：
B.古罗马托加的种类方法：
C.古埃及多莱帕里德着装法：
D.古希腊多利安式西顿着装法：
多利安式西顿是公元前6世纪以前的古希腊人穿着的衣服。
E.古希腊多利安式西顿:
非成型类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力水平决定的，也取决于自然环境、社会环境和文化习俗，其特点是自然、实用、简洁、随意，并具有较强的装饰性。 2.服装半成型阶段
半成型阶段是指经过一些加工的衣物，如贯头衣类：
2. 服装成型阶段
▲成型类服装是指为适合人体的形体而制成的衣物，即通过一定的裁剪和缝制，加工成一定形态的衣物。
▲成型类服装始于文艺复兴时期，服装成型的明显特征是一片上出现了“省”和“分割”。这种裁剪一直沿用至今。 ▲成型服装各个阶段的特点
A.13世纪欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。 B.15世纪哥特时期，耸肩、卡腰、蓬松、裙身立体造型兴起，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的主要时期。
C.18世纪洛可可时期，服装风格的确定强调三维差别，注意立体效果的立体服装。
四、 立裁人的介绍：
1. 设计师 维奥内特
第一个使用人台的设计师
第一个用斜裁创造坦胸露背式礼服 第一个定织双福宽的皱绸，幅宽144. 2. 日本设计师 三宅一生3. 中国设计师 张肇达
七、课堂小结
1.服装立体裁剪的概念及与平面裁剪的运用。 2.服装立体裁剪的历史。
第二课时
一、 教学节数：3节课
二、 教学内容：插针包的制作
三、 教学目标：
通过本课时的学习使学生掌握插针包的制作，为下一阶段立体裁剪的学习打下基础。
四、 教学重点难点：
3. 教学重点：插针包的制作 4. 教学难点：插针包的制作
五、 教学方法：PPT教学、实践操作法、教授法、个别指导法等
六、 教学过程
【材料准备】
布料、硬纸板、橡筋、花边、填充料 【制作过程】
1. 手工机器缝纫，将小圆片面料的边缘抽缩。
2. 抽紧小圆片面料边缘缝线，将硬纸板包与其中，将花边用手工或机器缝纫抽缩。
3. 正面缝纫橡筋包布，翻正，并将橡筋穿于其中。
4.将橡筋的两端缝于针插底板。
5. 将花边均匀在缝纫于针插底板的边缘。
6. 抽缩大圆片面料的边缘，将填充料整理成半球型。
7. 大圆片面料包裹填充料，整理造型，抽紧缝线。
8. 将半球形的针插体手工缝于底版之上，完成。
七、课堂小结：针插包的制作
第三课时
一、 教学节数：3节课
二、 教学内容：标识线
三、 教学目标：
通过本课时的学习使学生掌握立体裁剪人体模型基础线标记，为以后立体裁剪的学习奠定基础。
四、 教学重点难点：
5. 教学重点：人体标识线的粘制
6. 教学难点：人体垂直线及三围线的粘制
五、 教学方法：现场演示，PPT演说、实践法等
六、 教学过程
【概念解释】
人体模型基准线：为了确保立体裁剪造型准确的设置，其像一种立体的”尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化及布料丝缕方向，且对确定服装各部位的比例关系及分割设计发挥重要作用。 【实践过程】
(一) 、前、后中心基准线标记
1. 前中心线：自颈中心点固定标示带的一端， 另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后， 标示线固定在人体模型前中心线表面。
2. 后中心线
标记方法如前中心线，当前后中心线标记后 要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等 若有差距应调整相等为止。
(二)、三围基准线标记
1.胸围线：胸部最高位置，为保证胸围线与地面平行
2.腰围线：在要不最细处，与地面及胸围线平行
3. 臀围线：在臀部最丰满部位，距腰围线18-20CM，平行于地面
(三)、颈肩与侧缝基准线标记
1. 颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38CM颈前后中心点标示成圆顺曲线。
2. 肩侧、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点，确定肩端点，两点间贴标示线，通过臂根截面中心向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。
(四)、前后公主基准线标记
1. 前公主线：目前小肩宽的中心，经乳点向下做曲线，要保持自然均衡的线条。
2.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。
(五)、整体调整
基准线全部标记后，要从正、侧、背面进行整体观察，调整不理想的部位，直至满意为止。
七、 课堂小结。
正确标记人模基准线
第四课时
一、 教学节数：6节课
二、 教学内容：立体裁剪工具及面料丝缕调整基础针法
三、 教学目标：
通过本课时的教授与现场演示，使学生掌握布纹整理的要点，掌握正确使用大头针方法。
四、 教学重点难点：
教学重点：介绍掌握立体裁剪的材料准备与技术资料。 教学难点：面料丝缕调整
立体裁剪基础针法
五、 教学方法：PPT教学法、现场演示法、实践动手法，个别指导等
六、 教学过程
【立体裁剪工具】 1.人体模型
2.针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是类似大头针的钉。
3.线包：为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人，一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内填充毛发或腈纶棉。
4.各种尺类工具、熨斗、剪刀、铅笔、画粉
【布纹整理】
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路，一般布在织造、染整过程中，常会出现布边过紧、纬斜、局部拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位，这样布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。 1. 布纹整理：
用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽拉布端，右手向后微入移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同样的方法做一条横向印记。以上是划出印记或者抽出经纬纱线，用大头针尖挑起一至二根经纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织物。
2. 矫正布纹: 把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。
3. 检查整理：
用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂直吻合，不歪斜为止
【立体裁剪基础针法】
(一)、立体裁剪对大头针别法有一定的要求。
1. 大头针的针尖不宜插出太长，这样易划破手指。 2. 大头针排布不宜太多，防止别合后不平服。
3. 别和时，一进一出要用大头针的尾部，固定后较稳定。 4. 衣片直线部分的针距可稍大些，曲线部分的针距要小些。
(二)、大头针别法 1. 抓缝法(叠缝法)
将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着缝合的位置扎别，大头针方向一致，别
合后的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。
2.搭缝别针法
将两片布重叠一起，用大头针依法固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。
3. 折缝法(捏合别针)
又称盖别法，先将一块布料缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定，这方法便于变成品试穿，做标记等，常用于别和侧缝，袖笼，肩缝等部位。
4. 藏针法
从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用语装袖子等部位。
七、课堂小结
1. 立裁工具介绍 2. 面料丝绺的调整 3. 立裁基础针况
第五课时
一、教学节数：12节课
二、教学内容：原型裁剪
三、教学目标
通过本课时的学习使学生掌握基础上衣的立体裁剪，熟悉立体裁剪操作的认识
四、教学重难点：
1. 教学重点：立体裁剪的操作过程方法 2. 教学难点：立体裁剪的针况操作
五、教学方案
操作法 实践动手法 分层指导法等
六、教学过程
【材料准备】
前片布样长度 (人台侧颈点量至前腰围线)+10-15cm 后片布样长度 (人台侧颈点量至后腰围线)+10-15cm 布样宽度 (人台1/4胸围大)+10-15cm 【布样整理】
熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 【划样】
前中心线FC，后中心线BC：距布边3cm各作一条垂直，前衣片的中心线从右向左量取，后衣片的中心线从左向右量取
前胸围线BL：前片布样纵向对折，向下3cm处BP点位置，实测人台胸高点至前中心线的水平直线距离为布样上BP点位置。
背宽线BWL：在后中心线上从上至下预留8cm，再以人台背长为依据，确定腰围线的位置，然后将其四等分，1/4处即为宽背线位置
【实操】
(一)前衣片的立体裁剪
1、将前衣片的中心线与人台的1/4中心线对齐。
2、单针固定前衣片中心线上、下两端
3、衣片胸围线与人台胸围标志线对齐
4、在前中心线处留有一定的松量，大约控制在一支铅笔左右
5、沿人台前领围进行修剪，以1cm左右依次纵向剪一刀，横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚平，使剪出的前领围服帖、圆顺。
6、胸围线保持水平，沿公主线确定前肩省的位置，前肩省量的大小用粘合针固定并调整。
7、在胸围线侧面加放0.5CM松量，并用双针固定
8、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定
9、在侧缝位置上将布样抚平，确定侧缝位置，沿腰围线打剪口。
10、确定前腰省的位置，前腰省量的大小沿公主线用提合针法固定并调整
11、修剪前衣片的外轮廓。
12、沿人台标志线在布样上点影做记号，侧缝下端与腰围的交点作点影，侧缝上端与臂根截面的交点点影省道两侧肩点并顺势向前3cm，做点影，沿腰围领围每间隔1CM做点影。
13、基础上衣前片的基本造型
(二)后衣片的立体裁剪
1、前后衣片的中心线与人台的后中心线对齐，并单针固定上下两端
2、沿人台后领围进行修剪并以1cm左右依次横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚 平，使剪出的后领围平整、圆顺、服帖。
3、背宽线水平，确定后肩背省的位置，后肩背省量的大小，沿着后公主线用捏合针法固定并调整。
4、沿着省尖方向在背宽处加放0.3cm松量，并用双针固定。
5、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定。
6、确定后腰省位置，后腰省量的大小沿着后公主线用捏合针法固定调整。
7、修剪后衣片的袖窿金和肩部
8、沿人台侧缝标志线在布样上点影做标记，在侧缝下端与腰围的交点作点影，在侧缝上端与臂段截面的交点左点影。
(三)立体裁剪至平面底样的转换 (划线、整理、别样与检验)
1、将布样从人台上取下，进行划线整理
2、根据点影，划顺前领弧线
3、作为基础服装袖窿应该满足人体静态与基本动态的需要，放袖窿最低点应加以考验，该服装为基准点向下2-2.5cm，左右为袖窿最低点。
4、同理，作为基础服装，胸围大小也应在人台基础上加放一个松量，该款前片在别样中已加放0.5cm,故在侧缝胸围处再加放1.5cm
5、同理，作为基础服装，腰围大小也应在人台基础上加放一个松量，该前片别样中已加放了0.5cm的松量，故在侧缝腰围处再加放0.5cm
6、根据点影划顺前后袖窿弧线，取6字形尺，沿着前后肩点并连顺3cm那段点影，然后划顺袖窿最低点的弧线，应注意前袖窿弧线弯曲程度可大些，后袖窿弧线应平坦些
7、根据点影划顺侧缝线
8、别缝前腰省
9、别缝前后肩省，别缝时，应将别注意进针方向，即沿着叠在上层的止口量别针
10、前片肩点抬高0.3-0.5cm,作为肩部松量，使完成后的服装不压肩，操作时，抬高后肩点与前侧颈点直线相连，使为完成后的前肩线
11、留1cm缝份修剪前肩线
12、根据点影划顺后领围弧线
13、后片肩点抬高0.5cm，作为肩部松量，它与侧颈点直线相连，使为完成后的后肩线
14、根据点影划顺胸围线
15、留1cm缝份修剪前后袖窿弧线
16、别缝前后衣片侧缝
17、修正并划顺前后袖窿弧线
18、别缝前后片的肩缝
19、划顺领围线并留1cm缝份修剪
20、划顺腰围线并留1cm缝份修剪
21、将别缝完成的胚布样衣固定在人台上审视，检查前后中心的丝绺是否顺直，前后胸围线、腰围线是否对并水平，肩省和腰省大小，长度及位置是否合适，所形成的胸腰曲面是否饱满、自然、美观，衣身整体是否平衡等。
(四)修正、剪样及样板制作
1、审视人台上展示的胚布样衣，有不理想的地方可作调整，直至满意为止，然后取下胚布样衣在布样上修正被调整部位的线条
2、用描线器将布样轮廓描至样板上，并在样板上将相应的轮廓线和标记画完整，做出必要的标注如丝绺线等
3、完成后的平面样板如下
(五)基础上衣胚布立体效果展示
七、课堂小结
1、原型衣的制作
2、原型衣样板的拓印
八、教学反思
本段时间上课的内容为立体此案件原型衣的制作，由于实训室的设备是轮流使用，所以课前的准备比较麻烦，每次课程的开始学生烫布，整理布样，以及调整人体标识线经之占去1/2的时间，课程的进度而且课程是一周一次，所以对制作的连续性，有所欠缺。
教授时采用小组合作制，组内异序，组间竞赛让课堂有序，紧张的进行，但是仍有个别散漫的学生会拖组的进度，以至于影响课程进度，且选出的组长水平参差不齐，对互动学习有一定的障碍。
第六课时
一、教学节数：6节课
二、教学内容“波浪裙的立体裁剪
三、教学目标
通过本课时的教授学习，能独立制作波浪裙立体裁剪，掌握制作的技巧
四、教学重难点
1. 教学重点：波浪裙的制作
2. 教学难点：浪点的确定与浪的制作
五、教学方案
操作法，实践制作法、个别指导法等
六、教学过程 【布样准备】 1. 采样
布样长度：裙长+预留波浪量布样宽度：同上 2. 布样整理
熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3. 划样
前中心线(FC)：距布边3cm做一条重直线
【裙片的立体裁剪】
1. 依据设计确定前裙片波浪的数量和位置
2. 将布样的前中心线与人台的前中心线对齐并上下固定
3. 腰部顺势抚平，在第一个波浪位置上做剪口
4. 固定剪口位置
5. 右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就生成看第一个波浪。
6. 确定波浪大小后，顺势沿腰口想左抚平至第二个波浪位置并做剪口。
7. 接着，沿第二个波浪位置做剪口，然后做出第二个波浪，两个波浪大小一致。
8. 确定波浪大小后，顺势沿腰口向左抚平至第二个波浪位置并做剪口。
9. 右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就形成了第一个波浪。 10. 做出第三个波浪并贴出侧缝线 11. 修剪侧缝处多余的布料
12. 沿腰口间距1cm作点影，波浪位置作标记，后裙片的立体裁剪别样与前裙片的手法步骤相同
13. 贴出裙摆造型线，修剪裙摆
【立体裁剪含平面纸样的转换】
1. 划线、整理别样与检验
1) 划出前后中心线
2) 连顺点影划出腰线
3) 确定裙长、修顺裙摆线
4) 修剪裙样片
5) 前后裙片的波浪完成后，将腰头布样叠成3cm宽的腰头别装在裙腰上，观察波浪的大小、间距、稳定性等，注意整体平衡，如有不理想的地方，进行调整。
第七课时
一、教学节数：6节课
二、教学内容：基础裙装的立体裁剪
三、教学目标
通过本课时的学习与实践，掌握一步裙(基础裙)的制作要点，独立完成基础裙的立体裁剪
四、教学重难点
1. 教学重点：基础裙的制作
2. 教学难点：前后臀围对齐并保持水平
前后腰省大小及长度的确定
五、教学方案
操作法，个别操作法
六、教学过程
【布样准备】 1. 采样
布样长度：裙长+10-15cm 布样宽度：(人台1/4臀围)+10-15cn 2. 布样整理
熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3. 划样
前中线线(FC)，后中线线(BC)：距布边3cm分别作一条垂直线，前裙片中心线从右向左量，后裙片中心线从左向右量 臀围线(HL)：人台腰围线至臀围线的长度+8-10cm
【前裙片的立体裁剪】
1. 将前裙片的中心线与人台的前中心线标志线对齐，并固定。
2. 臀围线与人台臀围标志线对齐。
3. 作为基础裙装，臀围应满足人体静态和基础动态的需要，故应加放一定的松量，本案例中的基础裙装是条直身裙，臀围加放量应不少4cm，则每片为1cm 4. 将1cm松量分两处加放，将前臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量 5. 在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在布样侧缝腰点的位置上偏向中心2-3CM，然后固定，使腰至臀的侧缝形成一条合适美观的弧线。剩下的腰臀差作为两个腰省量，将腰围三等分，在其分处设省道，并在前腰围，侧缝处点影，前省道处作标记 6. 根据体型调整省道量和位置
【后裙片的立体裁剪】
1. 将后裙片的中心线与人台的后中心标志线对齐并固定。
2. 后裙片臀围线与人台臀围标志线对齐。
3. 将1cm松量分两处加放，将后臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量
4. 在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在裙侧缝腰点的位置上偏向后中心2-3CM，固定剩下的腰臀差则作为两个后腰省量，将腰围三等分， 在等分处设省道
5. 根据体型调整省道量和位置，打剪口，使腰部平服
6. 在腰围，侧缝处点影，后省道处作标记
【立体裁剪含平面纸样的转换】 1. 划线、平整，别样与检验
1) 根据点影，划出省道
2) 根据点影，划出侧缝
3) 折叠省道
4) 别缝前后省道
5) 沿线留2cm缝份修剪，，这里留2cm缝里给修正留点余地
6) 别缝前后片侧缝线
7) 省道与侧缝别好之后，划顺腰围线
第三篇：立体裁剪与平面裁剪对比,服装创意分析与大纲
1、课程：服装立裁
2、内容：服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法
3、过程：先说课程(说课程在专业中的地位与作用、教学方法与教学手段)，然后讲课。 叶子
16:27:18 服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法 这一节课的内容!
第一章
第二章 概论
第二章 概念
一、服装的分类
二、创意服装设计的分类
三、创意
四、服装创意设计
第三章 创造力思维空间
一、实验空间
二、想象思维空间
三、联想思维空间
四、反向思维空间
五、错视空间
六、自由讨论空间
七、进入设计大师的空间
第四章 创意设计
一、设计理念的建立
二、形式创意
三、色彩创意
四、材料创意
五、结构和工艺创新
六、创意设计的装饰美感
1，立体裁剪的概述：与平面裁剪的区别，广泛运用，实例操作。 2，创新思维：裁缝与服装设计师的本质差异
3，创新设计方法：构思，创意类服装的定位，材来源多样性，设计训练方法
为了引导和促进消费，推出服装流行趋势的一种预测性的服装展示。 淡化实用性功能，强调艺术与风格，
同形异构法，局部改进法，素材构思法，主题构思法，意境构思法，印象构思法，自由联想法。
立体裁剪
立体裁剪是设计师凭借对服装结构与造型的理解，以人台或模特为操作对象，通过收省，打褶，剪切，转移等手段直接表现服装造型的设计方法。
服装平面裁剪，通过测量人体基本数据，套用服装板型，通过对纸样的处理进行服装结构设计，再用面料进行裁剪和制作，需要积累大量的实践经验，并且要精通服装工艺。
特点：直观性，灵活性，准确性。
1 、平面裁剪的优点
a、平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
b、平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳
定性和广泛的可操作性。
c、由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
d、平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5cm，5即
为松量，便于初学者掌握与运用。
立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
第四篇：服装厂裁剪车间培训材料
裁剪车间培训材料
裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。
验布
在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。
一、面料检验：
利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1)是否短码; 2)幅宽是否标准;
3)是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象; 4)是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象; 5)是否存在纬斜现象; 6)确认面料反正面;
7) 标识检验;检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。
二、注意事项：
1、发现问题后应进行以下处理：
①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理;由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量;
②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。
2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。
裁剪分配方案的制定
由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。因此，首先要进行的工作是制定裁剪方案。
一、方案制定的原则：
1、符合生产条件，首先要了解面料的性能、裁剪设备的情况、加工能力的大小等生产条件，然后根据这些条件确定出铺布的最多层数和排版的件数等。①由裁剪设备的加工能力(电剪刀)、面料的性能及服装档次等条件决定铺料层数。②由裁床的长度、操作人员的配备及每件服装平均用料等情况决定每层面料铺排件数。
2、提高劳动效率：在确定裁剪方案时，要尽量考虑节约人力、物力和时间，以提高劳动效率。
3、节省面料，排料方便：几件不同规格的服装进行套裁，比只裁一件服装的面料利用率大。大、小号套排要比大号小号分别套排时的面料利用率高。
二、方案制定的方法：班组长对所下达令单，合理分配裁剪计划，分配时要充分考虑板皮长度、型号搭配合理、铺放层数合乎工艺要求、配件件数正确、节约布料、保障效率等诸多因素。
主要常用的有比例法、分组法、并床法、加减法、取半法等。
1、比例法：适用于某种服装各规格件数间具有某种比例关系的情况。
如：单色生产任务规格 S M L XL 2XL
件数 100 300 300 200 200 如果是童装上下衣可分为S/1 M/3 L/3 XL/2 2XL/2 一床排完板长约在7-8M左右，铺布可铺100层。 如果是成人服装10件3床板长会太长，可分为2床;
S/1 XL/2 2XL/2铺100层;M/2 L/2放150层。(注：视情况而定，只举例说明如何分床)。
2、分组法：适用于各规格件数间虽不成比例关系但经适当分组，可转化为具有某种比例关系：
如： S M L XL 2XL 400 800 900 250 250 第一种方法可分两床：
第一床： S/1 M/2 L/1×200层两床。 第二床： L/2 XL/1 2XL/1×250层。 第二种方法可分三床： 第一床： S/1 M/2 L/2×200层两床。 第二床： XL/2 2XL/2×125层。 第三床： L/1×100(处理布头用)。
3、加减法：
如： M L XL 2XL 252 502 503 253 可分两床：
第一床： L/2 XL/2×252层(L#多2件，等于加2件) 第二床： M/1 2XL/1×253层(M#等于多加1件)
排版
1.排版前的准备工作;
1)根据样衣和工艺单，对照样板是否与样衣的衣片符合，零部件是否齐全，有无漏缺; 2)检查样板中各部横、直、斜的丝向规定方向是否准确; 3)掌握裁片质量标准，了解各部位丝向允许偏斜的程度; 4)明确特殊要求，如裁片的对格、对条等;
5)对面料进行布幅检验，为了预测准确，一般要量几个，量完后再去询问验布员，看是否与验布员所测得门幅一致，找出能供大量裁剪的幅宽进行排版。
6)检查面料的质量与面料的方向性，避免绒向(倒顺毛排版)与图案(方向排版)倒置，注意色差的影响，对边差和段色差要分别处理。
7)认定织物正反面及各档规格的用料定额。
8)根据生产作业通知单、面料性能和工艺要求合理分配裁剪计划，制定产品规格、颜色、数量的裁剪搭配单后进行排版。
2.排版原则：
1)先大后小：排料时，先将主要部件较大的样板排好，再把零部件较小的样板在大片的间隙中及剩余部分进行排列。
2)紧密套排：根据样板的不同采取直对直、斜对斜、凸对凹、弯与弯相顺、尽量减少样板之间的空隙，充分利用面料。
3)缺口合并：有的样板具有凹状缺口，但缺口内不能插入其他部件，可将两件样板的缺口并在一起，使两片之间的空隙加大后中，排放的小片样板。
4)大小搭配：当同一版皮上要排几件衣服时，应将大小不同规格的样板相互搭配，统一排放，使样板不同规格之间可取长补短，实现合理用料。
5)有边色差面料，排料是应将相组合的部件靠同一边排列，零部件尽可能靠近大身排列。 6)有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件衣服的各片，排列时不应前后间隔太大。
3.排版注意事项：
1)严格按照裁剪比例进行裁剪，不允许随意更改裁剪方案。
2)线准确，线迹清晰，片的质量，直接影响裁剪的质量，如有修改，应将废线划掉，以防误认为标记符号，剪口等定位点要注明，位置要准确。
3)节省面料，要将纸样紧密的排列在一起，尽可能提高面料的利用率。 4)丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向一致。 5)面料的反正面与衣片的对称关系。 6)面料的方向性：
①经向与纬向之分(平行于布边的为经向，垂直于布边的为纬向);
②顺毛与逆毛之分(毛领的毛向问题); ③方格、条纹及各种图案的阴阳格问题。
7)对领子、兜盖等裁片相同但分里、面的裁片，要在版皮上标注清楚。 8)进行色差排版或版皮较长的，应在版皮上注明件数。 4.复版：
版皮画完后，排版工应对版皮进行复核，按照排版要求对版皮进行检查，并测量版皮长度，计算单耗，由班组长报告工艺跟单员，客户确认后方可裁剪。应在确认无误的版皮上标明产品名称、适用的幅宽、版长和放布层数，以便铺布时使用。排版工根据版皮复核情况填写《核版记录》。
5.特殊衣料的排版
1)顺毛排版：一般指人造毛，必须顺毛排版，避免倒毛排版，会显露绒毛空隙而影响外观，而且客户也不允许。要考虑到整件衣服的毛向是全部向下的。
2)倒毛排版：也称逆毛裁剪，一般指灯芯绒、条绒等面料。有些面料也不是绒毛状，但由于面的倒顺两个方向的光泽不同，应保证整件衣服的毛向一致，毛向全部向上。
3)花面料的排版分为三大类：
①没有规则，没有方向性的花型图案与素色衣料排版基本相同。
②花型图案有方向性、有规则性的排版，如倒顺花，阴阳格、团花等。图案要根据花型特点进行排版，如人像、山水等不可以倒置。排版时必须保持图案与人体直立，方向一致，不能一片倒一片顺，更不能倒置画板。
③有些面料是专用花型图案，一般用于女裙、女衫上，排版不但专用性强，而且排画的位置也是基本固定的。如某些裙料，裙摆一端是专用的图案，在排版时位置一定要固定。
4)对条、对格排放
①对条：条子面料分为经向竖条形式，横条很少，排版时条除了左右对称外，主要是横向式斜向结构上直丝对条，明贴代式暗代的代盖;双裤对条、横领面与领口对条，前片一般条形顺直，排放时，最好剪下一块面料，根据条形的宽窄进行排版。
②对格：对格的排版要求高，难度也大，要求横缝即前片摆缝对称，上衣的左右门襟对称，并造成组格，在这种要求下，排版时尽量把前片和后片放在同一纬线上，如方格布料有纬斜现象，同一纬线上的前后片需放1CM，左右袖根据各款方格的大小测量出各个型号的放量，尽可能排在同一经线上，这样既省料又保证左右袖对称。两前片不要分开，如果门襟成品要求组成一组格，那在排版时，需要量出此款方格需要放多少，成品后能组成一组格，在测量时一定要量准确，以确保裁片质量。
铺布
一、铺布前的准备工作：
1)铺布员向组长领取所要铺的版皮，根据版皮定板，刀口不得长于1CM。
2)仔细看好、听好组长交待的层数、件数、款名，所要铺布的名称(面料、里料、兜布等)，以防铺错面料。
3)确认布的正反面，不能确定的及时询问组长或工艺员，确定好反正面后方可铺布。 4)在铺布时，要仔细测量布幅的宽窄，发现有宽于1.5CM和窄1CM的要另外排版，更不能铺用。
2.铺布要求：
1)铺布过程中，要观察面料的残疵、色差等情况，并及时报告组长，不能确定能否使用的要向工艺技术科反馈。
2)铺布时，要做到齐、准、平三个方面。齐：三齐;准：准确;平：布面平整
①铺布时，如果不整齐，拉绷的过紧、过松(摇粒绒等弹性面料)，都会影响裁片的质量。 ②起手要齐，即在铺第一层面料时，起手要用直角尺，在衣料横头垂直对齐，因为第一层面料的横头是基础，如果不直，以后逐层铺料就随之歪斜。
③两边的布边一定要齐，各匹布料甚至同匹面料虽然有统一的门幅规定，但总有宽窄不均，因此，在铺布时需要两个边都要对齐，对准是不可能的，只能做到一边铺齐，叫齐口，板皮的直边也要与齐口对齐、对准。
④落手要齐，铺布到需要长度的一端叫“落手”(切布机处)和“起手”一样，都要归正经、纬丝，要用直尺画齐、剪齐、叠齐，以保证整个铺布层面角方正。
⑤铺布长度和层数要准确，应严格执行工艺单中规定的铺布层数，遇有特殊情况，确须增加铺布层数的，应征得组长、跟单员的同意后再铺布。
⑥铺布时，每层面料都要铺平，如有折痕波折，应尽是整平不能拉伸，以防出现有松有紧现象。
⑦在铺弹力布、遥粒绒或网洞时，特别是弹力布和网洞，铺布前应在最底层加一层纸或硬衬，要自然放松面料，不能拉伸，平整向前匀布，以防止裁片走刀。
⑧在铺灯芯绒、条绒、毛毛等有丝向和图案的面料时，要向一个方向铺布，逐层检验，以防铺错。
⑨擀边时，要从“起手”方向向“落手”方向擀，待整层面料擀平后，擀边人员必须观察面料的残次情况，及时向组长或工艺人员反应，如无异常现象，退后两步，观察面料是否存在色档现象，擀边人员必须注意将残疵面料剔出，保证铺布质量，再用切布机断料。
⑩每款布料在放布过程中，铺布员必须算出其标长与所铺层数是否相符，如有短码情况，写出标长、版长、层数报告班组长，并据实填写《铺布记录》。
摇粒绒每公斤折合米数=实际铺布长度(米)÷公斤数 注意：
一、在铺布过程中，面料常见的几种残疵及处理方法。
1、常见的残疵：抽丝、色档、死褶、色差、胶不匀、印染不均、边松边紧、布幅不均、漏洞、纬斜、接头过多、沾污、断差、边中差、异色纱、粗纱。其中抽丝、色档、死褶、胶不均、印染不均、漏洞、异色纱、粗纱可以归为一类。布料分为上、中、下三等。
①上等布料一般以上各种现象会很少出现，铺布时可以用上，裁后换片。 ②中等面料如果有以上现象出现可以采取断掉不用。
③下等面料如果上面几种现象严重出现，我们可以向客户确认，如果客户要求退料我们可以根据实际情况及时退料。如果客户要求必须用但裁后残片必须换片，那么我们换片后一定要把残片留下，以备向客户换取面料。
2、色差面料(包括断差、边中差、对边差)，色差的处理方法主要是靠排版来处理，要靠铺布来发现。
3、边松边紧、针眼距布边不均、烂边、边污等情况，我们要靠边紧的在铺布过程中可以在布边针眼外打上剪口，剪口应是45度角，铺布时面料最短的位置要达到定版的位置;针眼距布边不均的、烂边的、边污的可以把烂边处、边污处用进边处理的方法来排版利用;边松的布料要求在铺布时垂直于裁床边缘，要求和两头的断头平行。(注意甩边现象)
4、纬斜：最明显的是方格纬斜，铺布时可以采取挂钉吊线的方法使方格横平竖直。
二、常见的几种特殊面料：
有轻微弹性的面料：摇粒绒、单面绒、羊羔毛等以上几种面料，绒向都有倾向性。铺布时处理方法：自然放松、不能拉伸，用力要均匀。
有较大弹性的布：弹力布、针织布、罗纹。铺布时的处理方法：铺布时在最底层铺上一层纸或衬。
推刀
铺布结束经检验无误后，按复核后的排版图或纸样做好开裁的准备。裁剪由专职裁剪工负责。
1.推刀人员必须熟记操作规程。
2.推刀前应对板皮再进行复核。应注意板皮与所放布料的种类、颜色、层数是否相符，划线是否清晰，版号有没有标注清楚等问题，确认无误后方可裁剪。
3.裁剪时要注意以下事项，以确保裁剪精度。
1)首先注意自身安全，严格遵守操作规程，裁剪前先检查线路是否无露线，必须把电剪刀线绕到电剪刀后，防止裁断电线，以造成伤害。需要变化位置拉动插座时，不能随意拉扯电线，而应将电剪刀断电，拉动插座把手至合适的位置后再开动机器进行裁剪。
2)推刀员在推刀前必须经组长同意，方可进行推刀，在每推一个裁片前，推刀员首先检查所推刀的裁片画线是否清晰完整，如不清晰不完整要告知排版员修补后方可进行推刀。
3)掌握正确的开裁顺序，先横后直，先外后内，先小后大，先零片后整片。
4)裁剪到拐角处应以两个方向分别推刀，而不应直接拐角，确保裁片精度，如较滑面料采取多点固定方式，随裁随调整固定，推刀时采取逆向进刀，控制滑移发生。特别是条绒面料，推刀时一定要逆行推刀，否则裁片将因顺毛滑而裁片不合适。裁剪刀路要清晰，裁片四周要顺直、圆顺，不能有缺口或锯齿形，裁片各边的直、横线条，弧度、曲线与样板要相符。
5)左手压面料，用力要柔，不要用力过大或过死，更不要向四周用力，以免使面料各层之间产生错动，造成衣片间的误差，特别是裁剪摇粒绒和行棉时，左手压料时，必须轻柔，不得用力，否则会造成裁片大小不一。 6)裁剪时要保持裁刀垂直，否则将造成衣片间的误差，在裁有拐角的裁片时，要分别从两个不同的方向进刀。
7)要保证裁刀始终锋利和清洁，否则裁片边缘会起毛，影响裁片精度。 8)严禁在裁剪过程中托动面料。
9)裁剪时应在规定的对位点上打剪口，剪口的深度应以工艺单为准，没有特别注明的，一般以0.3-0.5CM为准。打剪口时必须注意裁刀的垂直性，保证剪口的位置正确无误、深度适宜，以保证缝制车间的正常生产的成品质量。要根据工艺要求的留好打号位置，打号位置必须方正。
10)根据面料特性，灵活运用，以确保裁片质量，如在开裁尼丝纺、丝绸料、涂层布或网料、弹力布时，在铺布前应铺上一层纸或一层硬衬，确保裁片的质量。
11)推刀员应在裁下裁片后，对最后一层用样板进行复核，看是否准确，如有误差检查自的裁刀方式是否正确，确保裁片精度，裁片误差只能在±0.3之内。
12)放完布后，板皮要按照定版时的位置放置，特别是有接版的情况时，要特别注意不能将板皮放反。
13)有粘性、涂层、有胶的面料，压脚要松，走刀速度不能太慢，以保证裁片不粘连。 14)裁活时，注意下角料和小件的摆放位置，不能随意放置，防止小件混入垃圾。
其他工作要求
一、验片
推刀完毕后，应对裁片进行检验。验片是对裁剪质量的检查，目的是将不合质量要求的裁片查出，避免残次片流入缝制工序，验片时必须一丝不苟、认真负责、严格把质量关。验片的内容与方法：
1)裁片与样板相比较，裁片是否与样板型号、尺寸一致。 2)上下层裁片相比较，各层裁片误差是否超过规定的标准。0.2CM 3)剪口的位置与样板的定位点位置是否一致，剪口的深度是否适宜，是否有漏打现象，如果剪口深度太浅或漏打，要进行修整和补打。
4)对格对条是否正确，检查裁片的毛向是否正确。 5)裁片边是否顺直，圆角处是否圆顺。 6)裁片上是否有布残、色差等现象。 7)不合格品的处理(换片)
经过上述各项检查，将不合格裁片剔出。可以修理的，应修整合格后使用，无法修整的应进行补裁，补裁时要注意色差。检验无误后要及时填写《裁片复核单》。
二、捆扎
推刀完毕后，应立即将裁片捆扎好，按照不同版号、不同型号进行分类摆放，以防出现裁片混淆。
1、不能随便改变裁片的上下顺序，正反面。板纸不能随便改变上下位置。如在捆活过程中，裁片倾倒、散落，一定要通知组长。
2、捆活过程中及时清扫垃圾，保持案面清洁，避免小件和下角料混在一起。清扫垃圾时，一定要看清楚是否有小件(推刀的人员注意下角料的放置，不能乱放)。
3、如果有损坏的裁片，不能随意扔掉。(方便打号)
4、检查一下裁片是否按线裁下，有没有漏裁现象，及时告诉推刀的改正。
5、如果有两个板一起拉布现象，一定不要混放，减少发料员分活时麻烦。
三、打号
1、打号时要知道所打裁片款名，学习工艺单，认识裁片名称(通常第一板都有名称)，熟记打号位置，严格按照工艺单进行。(如有不打号的部件必须经工艺同意)
2、号码要打在距边0.6CM以内。打号打正反面按工艺单，数字清晰，一般7位号机。1-个人代码，2-型号，
3、4-板号，567-层数，型号、板号、层数正确。
3、号油的颜色与布料颜色不能太相近，避免车间看布不清号码重新打号。浅色薄布料打号油可能出现渗透造成污染，要通知推刀人员预留打号位置，打号切忌污染，打高现象。
4、打号的监督工作：
①再次确认布料的正反面(如发现有铺反现象及时通知组长) ②检查裁片质量(是否按线裁剪，有没有损坏、走刀现象) ③再次确认铺布颜色、层数。 ④型号、板号要正确。
5、打号过程中，如少一页，一定要确认在哪里少一层，不一定是最后，通知组长处理。
6、如有标方向性面料，可能标有AB情况，例如两条裤子8条腿，4个A，4个B，若发现标有5个A，3个B，要通知组长。
7、打号过程中，仔细看板皮，发料过程中的小疏忽可以及时发现，(如110#混放在120#中)
8、如感觉打号位置不合适，(如压衬可能挡住得情况)及时向工艺反映。
9、小件打号，窄头一定要给车间留出缝份，让车间看清号。打号躲开剪口处，(剪口处如果拿褶则看不清)
10、不能用圆珠笔打号、改号，(以防污染、监区改号)。压衬的件不能用白蜡笔打号、改号。
11、最后检查板号、型号、层数和所打号是否齐全、正确，不能漏号，打半截号，重号以及渗油、污染等现象。
四、发料
1、准确抄写公司下达的生产令单的款号、型号、配比。
2、对照样衣，看懂工艺单，认识所有裁片，分清该款衣服由几种部件组成，明确有无绣、印花片，是否有需压衬的部件。
3、铺布结束后，根据组长下达的铺布明细，对照令单配比及裁剪数核对所铺布料的层数。
4、裁剪推刀之前，检查板皮是否与所铺布料相符。
5、正确标注版号，有方向要求的衣服应检查毛向是否正确，如有需要，标注打号位置。
6、分活时应检查裁片质量，对照工艺单清点裁片种类、数量，检查裁片是否预留打号位置，及时发现问题，通知班组长。
7、及时安排打号。
8、打号完毕后，检查打号质量，将裁片按不同版号、型号分类捆扎放置。
9、记清裁片数量和发料数量，及时记账，每日与班组长沟通、对账。
10、及时发放绣、印花片，发放前要认真对照工艺单检查绣、印花片是否正确，防止发错;及时送需压衬的部件至裁棉组。所有发出的裁片都应有详细的发料单据。
11、严格按照生产令单数量发料。
12、及时、据实开具领料单，所发裁片的时间、款号、颜色、型号、件数均应正确记录在领料单中。
13、监区领料前，必须复核样板，确保无误后发料。
14、对照车间生产进度及班组生产情况，及时提醒班组长安排裁剪，并做到按比例均衡裁剪，既保证每款产品兼顾，又保证同款产品不同型号、不同颜色兼顾。
第五篇：服装裁剪制图技能培训班开班发言
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服装裁剪制图技能培训班开班发言
尊敬的xx领导、各位学员：大家上午好!
xx市移民局，xx市xx职业技术学校联合举办的职工技能培训班，今天(8月24号)开班了。
随着科学技术的发展，服装行业进入了科技时代，新型科技面料的开发，新型工艺设备的应用，新式制作工艺的采用，大大促进了服装行业的发展。服装款式设计，服装裁剪制图与服装工艺设计是服装专业的三大主干课程。服装裁剪与制作是服装从款式造型到成衣的技术保证，是服装工艺设计的内容与基础。大家作为服装工艺设计师，需要了解与把握各种服装裁剪的工艺流程与工序操作，作为服装制作人员，需要熟练掌握各部件的制作与服装整体工艺的流程与操作;作为有关管理人员，了解与熟悉服装工艺裁剪流程与服装裁剪制作都是非常必要的。
根据时代的发展和人际交往中，服装被视为人的“第二肌肤”，既可以遮风挡雨、蔽体掩羞，也可以美化人体、扬长避短，展现个性、反映精神面貌。在正式场合还可以反映社会分工，体现地位、身份的差异，在社交场合，服装更是每个人手持的无声名片。例如：被称为国服的“中山装”的思想和政治含义：衣服外的四个口袋代表“四维(即礼、义、廉、耻)，衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖，笔山形代表重视知识分子，背部不缝缝，表示国家和平统一之大义。西方媒体多不识这个“政治图腾”的起源，后知后觉，只看到毛泽东一天到晚穿着它，所以英文里都称它为“毛装”(Mao suit);中国大陆本身却从未分享
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有如此称呼。日本人则称它为“人为服”。而英国一项展览曾展出“十套影响世界的服装”，“中山装”亦名列其中。来自多方面的知识，唯有学习才能获得。更重要的是超越过去，创新时尚服装新潮流，那就需要我们尽快成为服装行业的专家，进一步的研究与开发新的产品去迎合社会各种场合的新型服装。
大家因为工作忙碌，没有太多的时间与机会参入脱产学习专业知识，针对大家的困惑，我们带来了国家的政策与xx市移民局的关怀，为大家排忧解难------把服装制作技能培训学习的机会送到了咱们悦意服装厂!希望大家通过学习，能提高自己的专业技术水平，用我们的巧手打扮这个美丽的世界，同时创造可观的收入提高我们的生活水平。这个世界因为你们的劳动而五彩缤纷，你们的劳动是高尚的，值得尊重的。看到大家学习积极性如此高涨，我们有信心也有义务把这个培训班办好，让领导和学员满意。
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