自学服装裁剪教程

第一篇：自学服装裁剪教程

服装裁剪的基础知识与实践教程

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3. 围量胸围时，被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。

4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7. 量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。

9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12. 上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

肩宽与胸宽的量取

肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。

背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。

胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。

乳间距：左右乳峰点之间的长度。

围度的量取

胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。

背长与总长的量取

背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。

总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。

后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

乳下垂与腰高的量取

乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。 档长：从股根部到脚踝骨的距离。

肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。

头围与领围的量取

手腕周长：通过掌根围量一周。

手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。

头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。

衣长与裤长的量取

衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。

膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。

裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。

裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。

中臀围与大臂围的量取

中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

臂根围(袖窿周长)：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。

大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。

肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。 立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪

相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正;另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四立体裁剪与平面裁剪的比较

平面结构的优势

(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪的优势

(1)立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

(2)立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

(3)立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。 立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》

一.立体裁剪的构思

立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二.立体裁剪的工具与材料

人台;人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。人台还分为半身人台、全身人台等。

珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三立体裁剪的准备

进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可;如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。

四的技术原理

(一)立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

(二)立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线;胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线;前后上体曲面的接合处——肩线;腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线;背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线;腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。

缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。壹品购{}提供

第二篇：服装立体裁剪

第一课时

一、 教学节数：3节课

二、 教学内容：服装立体裁剪基础知识

三、 教学目标：

通过本课程的学习使学生掌握服装立体裁剪的基础理论知识，提高学生对服装立体裁剪的认识，培养学生浓厚的学习兴趣，为本学期立体裁剪的学习奠定最初的基础

四、 教学重点难点：

1. 教学重点：了解立体裁剪的概念、特点与历史 2. 教学难点：A掌握立体裁剪与平面裁剪的区别

B.培养审美情趣

五、教学方法：PPT教学、视频欣赏、讨论等

六、教学过程：

【教学导入】

1. 服装有哪些(三种)裁剪的方法? 2. 请为这三种裁剪方法排序? 【新课教授】

一、 概念解释：

1. 服装平面裁剪：设计好的衣服在思路中具体化，参照预先设置好的人体计测值，绘 制成平面设计展开图。

2. 服装立体裁剪：将面料或者材质相近的试样布，覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、堆积等手段，按预想直接构成服装造型。 3. 服装CAD裁剪：通过服装电脑制版完成。

二、 服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别与联系： 1. 服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别：

【导入】从两种裁剪方法的概念上观察，你能总结他们各自的优势吗? 平面裁剪法：理论性→稳定性→可操作性→提高生产率→放松量的控制 立体裁剪法：直观法→实用性→可操作性→灵活性→可靠性 2. 两种裁剪法的实践使用情况：

【导入】欣赏视频—夏奈尔高级定制服的精湛技艺。

备注：立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的表现方法，二者相辅相成，互相渗透。

A.以立体构成为主，平面构成为辅。

形成布样→款式纸样→修正→样板 B.立体构成、平面构成并举

立体形态简单的服装：平面构成→立体裁剪→修正→样板

三、 服装立体裁剪的起源

立体裁剪起源于欧洲，是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装的造型分类为：非成型、办成型、成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程。而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确定，在北方日耳曼窄衣文化的基础上，逐渐形成了强调女性曲线的立体造型，从此这种造型成为西方女装的立体造型。 1. 服装非成形时期 ▲非成型类服装是指把天然的动植物体原封不动的作为衣服来使用，近而指没有经过加工缝制的衣物，在未被使用时，这类衣物只是一块布料。 ▲非成型类服装在古代的西亚、罗马、希腊等地都出现过，今天印度女性所批的纱丽，就是这种服装非成型制的延续。 ▲非成型阶段不同地区的穿着方法和种类。 A.古代西亚巴比伦人卷衣的缠绕方法：

B.古罗马托加的种类方法：

C.古埃及多莱帕里德着装法：

D.古希腊多利安式西顿着装法：

多利安式西顿是公元前6世纪以前的古希腊人穿着的衣服。

E.古希腊多利安式西顿:

非成型类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力水平决定的，也取决于自然环境、社会环境和文化习俗，其特点是自然、实用、简洁、随意，并具有较强的装饰性。 2.服装半成型阶段

半成型阶段是指经过一些加工的衣物，如贯头衣类：

2. 服装成型阶段

▲成型类服装是指为适合人体的形体而制成的衣物，即通过一定的裁剪和缝制，加工成一定形态的衣物。

▲成型类服装始于文艺复兴时期，服装成型的明显特征是一片上出现了“省”和“分割”。这种裁剪一直沿用至今。 ▲成型服装各个阶段的特点

A.13世纪欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。 B.15世纪哥特时期，耸肩、卡腰、蓬松、裙身立体造型兴起，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的主要时期。

C.18世纪洛可可时期，服装风格的确定强调三维差别，注意立体效果的立体服装。

四、 立裁人的介绍：

1. 设计师 维奥内特

第一个使用人台的设计师

第一个用斜裁创造坦胸露背式礼服 第一个定织双福宽的皱绸，幅宽144. 2. 日本设计师 三宅一生3. 中国设计师 张肇达

七、课堂小结

1.服装立体裁剪的概念及与平面裁剪的运用。 2.服装立体裁剪的历史。

第二课时

一、 教学节数：3节课

二、 教学内容：插针包的制作

三、 教学目标：

通过本课时的学习使学生掌握插针包的制作，为下一阶段立体裁剪的学习打下基础。

四、 教学重点难点：

3. 教学重点：插针包的制作 4. 教学难点：插针包的制作

五、 教学方法：PPT教学、实践操作法、教授法、个别指导法等

六、 教学过程

【材料准备】

布料、硬纸板、橡筋、花边、填充料 【制作过程】

1. 手工机器缝纫，将小圆片面料的边缘抽缩。

2. 抽紧小圆片面料边缘缝线，将硬纸板包与其中，将花边用手工或机器缝纫抽缩。

3. 正面缝纫橡筋包布，翻正，并将橡筋穿于其中。

4.将橡筋的两端缝于针插底板。

5. 将花边均匀在缝纫于针插底板的边缘。

6. 抽缩大圆片面料的边缘，将填充料整理成半球型。

7. 大圆片面料包裹填充料，整理造型，抽紧缝线。

8. 将半球形的针插体手工缝于底版之上，完成。

七、课堂小结：针插包的制作

第三课时

一、 教学节数：3节课

二、 教学内容：标识线

三、 教学目标：

通过本课时的学习使学生掌握立体裁剪人体模型基础线标记，为以后立体裁剪的学习奠定基础。

四、 教学重点难点：

5. 教学重点：人体标识线的粘制

6. 教学难点：人体垂直线及三围线的粘制

五、 教学方法：现场演示，PPT演说、实践法等

六、 教学过程

【概念解释】

人体模型基准线：为了确保立体裁剪造型准确的设置，其像一种立体的”尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化及布料丝缕方向，且对确定服装各部位的比例关系及分割设计发挥重要作用。 【实践过程】

(一) 、前、后中心基准线标记

1. 前中心线：自颈中心点固定标示带的一端， 另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后， 标示线固定在人体模型前中心线表面。

2. 后中心线

标记方法如前中心线，当前后中心线标记后 要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等 若有差距应调整相等为止。

(二)、三围基准线标记

1.胸围线：胸部最高位置，为保证胸围线与地面平行

2.腰围线：在要不最细处，与地面及胸围线平行

3. 臀围线：在臀部最丰满部位，距腰围线18-20CM，平行于地面

(三)、颈肩与侧缝基准线标记

1. 颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38CM颈前后中心点标示成圆顺曲线。

2. 肩侧、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点，确定肩端点，两点间贴标示线，通过臂根截面中心向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。

(四)、前后公主基准线标记

1. 前公主线：目前小肩宽的中心，经乳点向下做曲线，要保持自然均衡的线条。

2.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。

(五)、整体调整

基准线全部标记后，要从正、侧、背面进行整体观察，调整不理想的部位，直至满意为止。

七、 课堂小结。

正确标记人模基准线

第四课时

一、 教学节数：6节课

二、 教学内容：立体裁剪工具及面料丝缕调整基础针法

三、 教学目标：

通过本课时的教授与现场演示，使学生掌握布纹整理的要点，掌握正确使用大头针方法。

四、 教学重点难点：

教学重点：介绍掌握立体裁剪的材料准备与技术资料。 教学难点：面料丝缕调整

立体裁剪基础针法

五、 教学方法：PPT教学法、现场演示法、实践动手法，个别指导等

六、 教学过程

【立体裁剪工具】 1.人体模型

2.针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是类似大头针的钉。

3.线包：为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人，一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内填充毛发或腈纶棉。

4.各种尺类工具、熨斗、剪刀、铅笔、画粉

【布纹整理】

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路，一般布在织造、染整过程中，常会出现布边过紧、纬斜、局部拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位，这样布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。 1. 布纹整理：

用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽拉布端，右手向后微入移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同样的方法做一条横向印记。以上是划出印记或者抽出经纬纱线，用大头针尖挑起一至二根经纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织物。

2. 矫正布纹: 把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。

3. 检查整理：

用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂直吻合，不歪斜为止

【立体裁剪基础针法】

(一)、立体裁剪对大头针别法有一定的要求。

1. 大头针的针尖不宜插出太长，这样易划破手指。 2. 大头针排布不宜太多，防止别合后不平服。

3. 别和时，一进一出要用大头针的尾部，固定后较稳定。 4. 衣片直线部分的针距可稍大些，曲线部分的针距要小些。

(二)、大头针别法 1. 抓缝法(叠缝法)

将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着缝合的位置扎别，大头针方向一致，别

合后的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。

2.搭缝别针法

将两片布重叠一起，用大头针依法固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。

3. 折缝法(捏合别针)

又称盖别法，先将一块布料缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定，这方法便于变成品试穿，做标记等，常用于别和侧缝，袖笼，肩缝等部位。

4. 藏针法

从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用语装袖子等部位。

七、课堂小结

1. 立裁工具介绍 2. 面料丝绺的调整 3. 立裁基础针况

第五课时

一、教学节数：12节课

二、教学内容：原型裁剪

三、教学目标

通过本课时的学习使学生掌握基础上衣的立体裁剪，熟悉立体裁剪操作的认识

四、教学重难点：

1. 教学重点：立体裁剪的操作过程方法 2. 教学难点：立体裁剪的针况操作

五、教学方案

操作法 实践动手法 分层指导法等

六、教学过程

【材料准备】

前片布样长度 (人台侧颈点量至前腰围线)+10-15cm 后片布样长度 (人台侧颈点量至后腰围线)+10-15cm 布样宽度 (人台1/4胸围大)+10-15cm 【布样整理】

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 【划样】

前中心线FC，后中心线BC：距布边3cm各作一条垂直，前衣片的中心线从右向左量取，后衣片的中心线从左向右量取

前胸围线BL：前片布样纵向对折，向下3cm处BP点位置，实测人台胸高点至前中心线的水平直线距离为布样上BP点位置。

背宽线BWL：在后中心线上从上至下预留8cm，再以人台背长为依据，确定腰围线的位置，然后将其四等分，1/4处即为宽背线位置

【实操】

(一)前衣片的立体裁剪

1、将前衣片的中心线与人台的1/4中心线对齐。

2、单针固定前衣片中心线上、下两端

3、衣片胸围线与人台胸围标志线对齐

4、在前中心线处留有一定的松量，大约控制在一支铅笔左右

5、沿人台前领围进行修剪，以1cm左右依次纵向剪一刀，横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚平，使剪出的前领围服帖、圆顺。

6、胸围线保持水平，沿公主线确定前肩省的位置，前肩省量的大小用粘合针固定并调整。

7、在胸围线侧面加放0.5CM松量，并用双针固定

8、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定

9、在侧缝位置上将布样抚平，确定侧缝位置，沿腰围线打剪口。

10、确定前腰省的位置，前腰省量的大小沿公主线用提合针法固定并调整

11、修剪前衣片的外轮廓。

12、沿人台标志线在布样上点影做记号，侧缝下端与腰围的交点作点影，侧缝上端与臂根截面的交点点影省道两侧肩点并顺势向前3cm，做点影，沿腰围领围每间隔1CM做点影。

13、基础上衣前片的基本造型

(二)后衣片的立体裁剪

1、前后衣片的中心线与人台的后中心线对齐，并单针固定上下两端

2、沿人台后领围进行修剪并以1cm左右依次横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚 平，使剪出的后领围平整、圆顺、服帖。

3、背宽线水平，确定后肩背省的位置，后肩背省量的大小，沿着后公主线用捏合针法固定并调整。

4、沿着省尖方向在背宽处加放0.3cm松量，并用双针固定。

5、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定。

6、确定后腰省位置，后腰省量的大小沿着后公主线用捏合针法固定调整。

7、修剪后衣片的袖窿金和肩部

8、沿人台侧缝标志线在布样上点影做标记，在侧缝下端与腰围的交点作点影，在侧缝上端与臂段截面的交点左点影。

(三)立体裁剪至平面底样的转换 (划线、整理、别样与检验)

1、将布样从人台上取下，进行划线整理

2、根据点影，划顺前领弧线

3、作为基础服装袖窿应该满足人体静态与基本动态的需要，放袖窿最低点应加以考验，该服装为基准点向下2-2.5cm，左右为袖窿最低点。

4、同理，作为基础服装，胸围大小也应在人台基础上加放一个松量，该款前片在别样中已加放0.5cm,故在侧缝胸围处再加放1.5cm

5、同理，作为基础服装，腰围大小也应在人台基础上加放一个松量，该前片别样中已加放了0.5cm的松量，故在侧缝腰围处再加放0.5cm

6、根据点影划顺前后袖窿弧线，取6字形尺，沿着前后肩点并连顺3cm那段点影，然后划顺袖窿最低点的弧线，应注意前袖窿弧线弯曲程度可大些，后袖窿弧线应平坦些

7、根据点影划顺侧缝线

8、别缝前腰省

9、别缝前后肩省，别缝时，应将别注意进针方向，即沿着叠在上层的止口量别针

10、前片肩点抬高0.3-0.5cm,作为肩部松量，使完成后的服装不压肩，操作时，抬高后肩点与前侧颈点直线相连，使为完成后的前肩线

11、留1cm缝份修剪前肩线

12、根据点影划顺后领围弧线

13、后片肩点抬高0.5cm，作为肩部松量，它与侧颈点直线相连，使为完成后的后肩线

14、根据点影划顺胸围线

15、留1cm缝份修剪前后袖窿弧线

16、别缝前后衣片侧缝

17、修正并划顺前后袖窿弧线

18、别缝前后片的肩缝

19、划顺领围线并留1cm缝份修剪

20、划顺腰围线并留1cm缝份修剪

21、将别缝完成的胚布样衣固定在人台上审视，检查前后中心的丝绺是否顺直，前后胸围线、腰围线是否对并水平，肩省和腰省大小，长度及位置是否合适，所形成的胸腰曲面是否饱满、自然、美观，衣身整体是否平衡等。

(四)修正、剪样及样板制作

1、审视人台上展示的胚布样衣，有不理想的地方可作调整，直至满意为止，然后取下胚布样衣在布样上修正被调整部位的线条

2、用描线器将布样轮廓描至样板上，并在样板上将相应的轮廓线和标记画完整，做出必要的标注如丝绺线等

3、完成后的平面样板如下

(五)基础上衣胚布立体效果展示

七、课堂小结

1、原型衣的制作

2、原型衣样板的拓印

八、教学反思

本段时间上课的内容为立体此案件原型衣的制作，由于实训室的设备是轮流使用，所以课前的准备比较麻烦，每次课程的开始学生烫布，整理布样，以及调整人体标识线经之占去1/2的时间，课程的进度而且课程是一周一次，所以对制作的连续性，有所欠缺。

教授时采用小组合作制，组内异序，组间竞赛让课堂有序，紧张的进行，但是仍有个别散漫的学生会拖组的进度，以至于影响课程进度，且选出的组长水平参差不齐，对互动学习有一定的障碍。

第六课时

一、教学节数：6节课

二、教学内容“波浪裙的立体裁剪

三、教学目标

通过本课时的教授学习，能独立制作波浪裙立体裁剪，掌握制作的技巧

四、教学重难点

1. 教学重点：波浪裙的制作

2. 教学难点：浪点的确定与浪的制作

五、教学方案

操作法，实践制作法、个别指导法等

六、教学过程 【布样准备】 1. 采样

布样长度：裙长+预留波浪量布样宽度：同上 2. 布样整理

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3. 划样

前中心线(FC)：距布边3cm做一条重直线

【裙片的立体裁剪】

1. 依据设计确定前裙片波浪的数量和位置

2. 将布样的前中心线与人台的前中心线对齐并上下固定

3. 腰部顺势抚平，在第一个波浪位置上做剪口

4. 固定剪口位置

5. 右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就生成看第一个波浪。

6. 确定波浪大小后，顺势沿腰口想左抚平至第二个波浪位置并做剪口。

7. 接着，沿第二个波浪位置做剪口，然后做出第二个波浪，两个波浪大小一致。

8. 确定波浪大小后，顺势沿腰口向左抚平至第二个波浪位置并做剪口。

9. 右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就形成了第一个波浪。 10. 做出第三个波浪并贴出侧缝线 11. 修剪侧缝处多余的布料

12. 沿腰口间距1cm作点影，波浪位置作标记，后裙片的立体裁剪别样与前裙片的手法步骤相同

13. 贴出裙摆造型线，修剪裙摆

【立体裁剪含平面纸样的转换】

1. 划线、整理别样与检验

1) 划出前后中心线

2) 连顺点影划出腰线

3) 确定裙长、修顺裙摆线

4) 修剪裙样片

5) 前后裙片的波浪完成后，将腰头布样叠成3cm宽的腰头别装在裙腰上，观察波浪的大小、间距、稳定性等，注意整体平衡，如有不理想的地方，进行调整。

第七课时

一、教学节数：6节课

二、教学内容：基础裙装的立体裁剪

三、教学目标

通过本课时的学习与实践，掌握一步裙(基础裙)的制作要点，独立完成基础裙的立体裁剪

四、教学重难点

1. 教学重点：基础裙的制作

2. 教学难点：前后臀围对齐并保持水平

前后腰省大小及长度的确定

五、教学方案

操作法，个别操作法

六、教学过程

【布样准备】 1. 采样

布样长度：裙长+10-15cm 布样宽度：(人台1/4臀围)+10-15cn 2. 布样整理

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3. 划样

前中线线(FC)，后中线线(BC)：距布边3cm分别作一条垂直线，前裙片中心线从右向左量，后裙片中心线从左向右量 臀围线(HL)：人台腰围线至臀围线的长度+8-10cm

【前裙片的立体裁剪】

1. 将前裙片的中心线与人台的前中心线标志线对齐，并固定。

2. 臀围线与人台臀围标志线对齐。

3. 作为基础裙装，臀围应满足人体静态和基础动态的需要，故应加放一定的松量，本案例中的基础裙装是条直身裙，臀围加放量应不少4cm，则每片为1cm 4. 将1cm松量分两处加放，将前臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量 5. 在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在布样侧缝腰点的位置上偏向中心2-3CM，然后固定，使腰至臀的侧缝形成一条合适美观的弧线。剩下的腰臀差作为两个腰省量，将腰围三等分，在其分处设省道，并在前腰围，侧缝处点影，前省道处作标记 6. 根据体型调整省道量和位置

【后裙片的立体裁剪】

1. 将后裙片的中心线与人台的后中心标志线对齐并固定。

2. 后裙片臀围线与人台臀围标志线对齐。

3. 将1cm松量分两处加放，将后臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量

4. 在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在裙侧缝腰点的位置上偏向后中心2-3CM，固定剩下的腰臀差则作为两个后腰省量，将腰围三等分， 在等分处设省道

5. 根据体型调整省道量和位置，打剪口，使腰部平服

6. 在腰围，侧缝处点影，后省道处作标记

【立体裁剪含平面纸样的转换】 1. 划线、平整，别样与检验

1) 根据点影，划出省道

2) 根据点影，划出侧缝

3) 折叠省道

4) 别缝前后省道

5) 沿线留2cm缝份修剪，，这里留2cm缝里给修正留点余地

6) 别缝前后片侧缝线

7) 省道与侧缝别好之后，划顺腰围线

第三篇：立体裁剪与平面裁剪对比,服装创意分析与大纲

1、课程：服装立裁

2、内容：服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法

3、过程：先说课程(说课程在专业中的地位与作用、教学方法与教学手段)，然后讲课。 叶子

16:27:18 服装立体裁剪设计的构思方法与设计技法 这一节课的内容!

第一章

第二章 概论

第二章 概念

一、服装的分类

二、创意服装设计的分类

三、创意

四、服装创意设计

第三章 创造力思维空间

一、实验空间

二、想象思维空间

三、联想思维空间

四、反向思维空间

五、错视空间

六、自由讨论空间

七、进入设计大师的空间

第四章 创意设计

一、设计理念的建立

二、形式创意

三、色彩创意

四、材料创意

五、结构和工艺创新

六、创意设计的装饰美感

1，立体裁剪的概述：与平面裁剪的区别，广泛运用，实例操作。 2，创新思维：裁缝与服装设计师的本质差异

3，创新设计方法：构思，创意类服装的定位，材来源多样性，设计训练方法

为了引导和促进消费，推出服装流行趋势的一种预测性的服装展示。 淡化实用性功能，强调艺术与风格，

同形异构法，局部改进法，素材构思法，主题构思法，意境构思法，印象构思法，自由联想法。

立体裁剪

立体裁剪是设计师凭借对服装结构与造型的理解，以人台或模特为操作对象，通过收省，打褶，剪切，转移等手段直接表现服装造型的设计方法。

服装平面裁剪，通过测量人体基本数据，套用服装板型，通过对纸样的处理进行服装结构设计，再用面料进行裁剪和制作，需要积累大量的实践经验，并且要精通服装工艺。

特点：直观性，灵活性，准确性。

1 、平面裁剪的优点

a、平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

b、平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳

定性和广泛的可操作性。

c、由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

d、平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5cm，5即

为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。

应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。

第四篇：服装制版小知识：立体裁剪

电脑上的立体裁剪

现在立体裁剪也可以在电脑上进行，实称服装3D打版。现在国产的三维服装CAD，有广州雅迅提供的图易SI，基于三维人台模型上的打版，可以通过系统提供的不同模型进行各种款式服装纸样的设计，或自己修改人台的尺寸用于定义个性化的人体模型，进行服装的量身定做。可以实现各种上衣，裤子和裙子的自动模型造型，包括服装的局部衣领和衣袖的造型功能;同时可对人体模型与服装模型贴体度的设置等。

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立体裁剪之定义

立体裁剪其实也就是结构设计，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料(胚布最好稳定)覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板;立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。

立体裁剪之追溯

立体裁剪又称立体法，是服装制版的方法之一，它是欧洲和美洲多数人裁剪女装时运用的办法之一，多数人以为这项技艺是改革开放后，日本教员来华讲课而传入的。其实不然。在二十世纪

三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨很多女装师傅都在运用它。

当时上海把这项技艺称为在衣架上捞把戏，如果有位师傅用立体法裁了一件衣服，若问他怎样裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，其实很多缝制的服装都是来料加工，而且材料也贵重，有时需要先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，避免失误。

立裁必需有衣架，那时的衣架，上海区域是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方运用的架子和现在的差不多，不过里面不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。

在50年代后，妇女穿丝绸悬垂式的礼衣很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代前期评定职称时有些师傅曾显现过这一技艺，很受得人们赏识。据相关制版师傅说立体裁衣并不难，要熟练地把握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项根本技艺，什么样式都能裁了。

第五篇：《服装立体裁剪制板》教学成果总结

惠淑琴

任

绘

《立体裁剪制板》教学成果总结

服装立体裁剪制板是服装工程教学体系中非常重要部分，立体裁剪如同软雕塑一般，籍着布料物理特性和人体模型二合一的操作，展现出具有胚样状态下的服装式样。立体裁剪能够从实际的操作过程中，了解人体模型和布料的物理特性，并且利用布料悬垂和张力等特性，采用斜裁、褶皱、层叠、波浪、垂褶、穿插、折叠等表现技巧，构成立体的服装造型，创作出新颖的设计作品。另外在平面裁剪时，很难计算出布的厚度和伸缩、放松度等问题，在立体裁剪的操作过程里，就能迎刃而解。立体裁剪，最初便是以穿着在人体模型(人体)上，为基本的处理条件，所以能迅速而准确地制作出理想的款式。有时为了追求服装造型上的流行美感，必须将服装夸张变形，而立体裁剪利用人体模型，很容易衡量出夸张变形所需的份量，并获得均衡的效果。随着其他艺术形式的渗透，如立体构成中的语言形式及表现技巧也不断充实在服装设计、制作中。通过对立体裁剪的学习，学生一方面可以直观地展示出自己的设计效果;另一方面可以澄清在平面裁剪学习中对服装制板及服装造型存在的模糊概念。特别是对艺术院校的学生来说，对此课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为他们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥他们的设计潜力，创作出最好的作品。

目前国际高等服装院校，立体裁剪已成为必不可少的课程。我院立体裁剪教学从1989年开始，(两位此教学成果的申报者受教于日本

文化服装学院的教授，并师从于日本文化服装学院立体裁剪教学体系)。经历了近二十年的发展变迁，经历了从简单的缠裹式制板到追求服装与人体间的“空间”制板研究;从基础的上身制板设计到对休闲装、高级成衣、礼服制板的设计，这样一个发展过程。特别是我们结合艺术院校的学生特点，在立体裁剪制板教学中找到了教学的创新点，那就是在教学过程中强调服装设计与服装工程不要分开，从严谨的服装工艺制作基础学习到开放的设计理念的培养,均形成完整的教学体系。每个学生都能独立完成服装从设计到制作的完整过程，并把自己的设计意图完美的展示出来。我们学生每年的作品展示无论在设计构思、设计理念、面料的选材、服装展示的完整性及对服装时尚的认知方面，都能带给人以惊喜及新鲜感。我们的教学成果主要体现在以下几个方面：

1、在全国高等服装院校大赛中的获奖，提高了我院的知名度。现在只要提到服装立体裁剪造型设计大赛，就能想到鲁迅美术学院。在出版的《瑰丽的软性雕塑—全国大学生立体裁剪大赛精品赏析》书籍中，我系学生的服装设计作品成为专家分析、示范的经典。我系学生的设计作品多次出现在服装立体裁剪大赛的宣传海报上，无形中确定了服装比赛的定位，成为服装比赛的亮点。另外我系学生在服装立体裁剪大赛中取得的良好成绩，对其他后续在校学生，是一种鞭策和鼓励，调动了对服装工程学习的积极性及主动性。

2、我系学生不仅在立体裁剪专项比赛中取得了好成绩，同时在全国著名的“中国时装设计新人奖”比赛中，我系学生李磊夫、刘知

音、李浩然、李璐、陆燕彬等多名学生连续多年获得了奖项，这个比赛必须要加试立体裁剪，这是反映全国各大服装院校服装设计综合水平的比赛。另外我系学生在“真维斯杯”休闲服装设计大赛多次取得好成绩，雄厚的设计实力及多项奖项的获得，使我系成功地成为多届“真维斯杯”大赛的协作单位，并获得了嘉奖。

我们不仅在国内的服装比赛获奖，在国际服装比赛中，我们也一样取得好成绩。2006年在俄罗斯举办的第十四届“彼德马利王杯”国际服装设计大赛中，我系学生张馨月获得最佳外国设计师奖;2008年第二届国际亚麻服装设计大赛，我系研究生蒋卓君、刘知音、金媛媛囊括了金、银、铜三个奖项，同时王杨、刘博洋获得了优秀奖。纵观我系学生在各大比赛的获奖成果可达100多项，使我们的教学成果更加国际化。

3、我系毕业上生在国际服装界也有较大的活动空间。本科毕业生申请国外服装院校的硕士、博士生必须要有在本国学院学习的立体裁剪成绩。受过我们有坚实基础的立体裁剪制板教育后，为他(她)们申请国外大学并在专业学习上与国外课程顺利衔接，提供了便利。目前，我系学生在日本文化服装学院攻读硕士的学生有3名;攻读博士的2名;英国爱丁堡艺术学院 1名;法国著名的ESMOD高级时装艺术学院攻读硕士的学生有8名;韩国斧山情报大学服装专业学生有15名;美国芝加哥艺术学院有学生2名，为培养我国高学历人才做出了贡献。

4、我系毕业生除了少量留学海外外，其余大部分毕业生分布在

全国知名的服装企业。毕业生在设计实践中，均采用服装立体裁剪的制板方法，其企业经济效益得到了提高，有效的占领了服装销售市场的较大份额。如我系毕业生王放，就职于著名的服装企业——“白领”，现已成为公司的业务骨干，每年的“白领”时装发布会，均可见其设计作品;白金同学已成为真维斯企业男装部的首席设计师;另外深圳百丽服饰有限公司的刘博洋等„„我们学生在各自企业的工作岗位上，均表现出色，赢得了口碑，扩大了鲁迅美术学院的知名度，从而企业会继续招聘我们的毕业生。还有许多企业由于经常关注各种服装大赛，及时了解获奖学生及学校的信息，所以每年不到学生毕业时间，就会提前到我系直接在毕业生中招聘所需的设计师，为学生顺利就业开辟了很好的途径。

5、服装立体裁剪制板这一课程体系，随着我系毕业生走向各大服装院校从事教育工作，得到了传承、发展。目前上海东华大学;北京服装学院;西安美术学院;天津轻工学院;大连轻工学院;大连第二外国语学院服装设计系;沈阳师范大学;沈阳大学;吉林艺术学院;齐齐哈尔大学等，东北各大服装院校从事服装立体裁剪制板教学工作的教师，大部分为我系毕业生。

6、我们立体裁剪制板这一课程体系每年除了不断的翻新、完善，还非常注重学校与服装企业的结合，把学生作品投入市场，由市场来检验，我们的设计作品是象牙塔里的孤芳自赏，还是服装销售市场里的弄潮儿。根据反馈的信息，及时修订、补充我们的教学方案，避免我们的教学与社会需求脱节。目前大连的任平服装服饰公司;营口雅

威服装服饰集团，已成为我系的服装教学实验基地。

7、《服装立体裁剪制板》这一教学成果在2007年被评为辽宁省精品课。惠淑琴教授在2008年获得第四界高等学校教学名师奖;正在申请2008国家级教学团队奖。2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”; 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖” ; 2007年获鲁迅美术学院教材立项项目;2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件二等奖;指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖;2008年指导的毕业设计作品被鲁迅美术学院评为优秀奖。

任绘副教授2007年《立体裁剪制板》被评为辽宁省精品课; 2007年获得鲁迅美术学院教学优秀多媒体课件三等奖; 2008年指导的毕业设计作品《征》被鲁迅美术学院评为优秀奖;指导的毕业创作在《全国高等美术院校2001届毕业生优秀作品展》中获二等奖; 2004年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”;2006年获得中国服装设计师协会颁发的“育人奖”。

以上只是总结了这一教学成果的过去，未来还要发展，我们会继续完善、提高教学成果，并不断为之注入新鲜血液，使我们的成果实现国际化。

鲁迅美术学院染服系 惠淑琴 任 绘

2008年11月28日