服装英语－服装的造型名称

服装英语－服装的造型名称（通用10篇）

篇1：服装英语－服装的造型名称

口袋的造型名称

〔插袋 insert pocket〕指在衣身前后片缝合处，留出袋口的隐蔽性口袋。

〔贴袋 patch pocket〕指在衣服表面直接用车缉或手缝袋布做成的口袋。

〔开袋 insert pocket〕指袋口由切开衣身所得，袋布放在衣服里面的口袋。

〔双嵌线袋 double welt pocket〕指袋口装有两根嵌线的口袋。

〔单嵌线袋 single welt pocket〕指袋口装有一根嵌线的口袋。

〔卡袋 card pocket〕指专为放置名片、小卡片而设计的小口袋。

〔手巾袋 breast pocket〕指西装胸部的开袋。

〔袋丬袋〕装有袋丬的开袋。——袋盖袋(flap pocket)?

〔眼镜袋 glasses pocket〕指专为放置眼镜的口袋。

〔锯齿形里袋 zigzag inside pocket〕指在袋口装有锯齿形花边的里袋，也叫三角形里袋。

〔有盖贴袋 patch pocket with flap〕指在贴袋口的上部装有袋盖的口袋。

〔吊袋 bellows pocket〕指袋边沿活口的袋，又称老虎袋，风箱袋。

〔风琴袋 accordion pocket〕通常指袋边沿装有似手风琴风箱伸缩形状的袋。

〔暗裥袋 inverted pleated pocket〕指袋中间活口的袋。

〔明裥袋 box pleated pocket〕指袋中间两边活口的袋。

〔里袋 inside pocket〕衣服前身里子上的口袋。

小部件造型名称

〔领袢 collar tab〕领子或领嘴处装的小袢。

〔吊袢 hanger loop〕装在衣领处挂衣服用的小袢。

〔肩袢 shoulder tab; epaulet〕装饰在服装肩部的小袢。肩袢通常没有实用功能，只做装饰或标志用，如职业服及军服上面的肩袢。

〔袖袢 sleeve tab〕装在袖口处，或兼有收缩袖口作用的小袢。

〔腰袢 waist tab〕装在腰部的、为了穿入皮带或腰带用的小袢。

〔腰带 waistbelt〕用以束腰的带子。

〔线袢 french tack〕用粗线打成的小袢，多在夏装连衣裙上使用。

〔挂面 facing〕又称过面或贴边，指装在上衣门里襟处的衣片部件。

〔耳朵皮 flange〕在西装的前身挂面里处，为做里袋所拼加的一块面料。

〔滚条 binding〕指包在衣服边沿(如止口、领外沿与下摆等)或部件边沿处的条状装饰部件。

〔压条〕指压明线的宽滚条。

〔塔克 tuck〕服装上有规则的装饰褶子。

〔袋盖 flap〕固定在袋口上部的防脱露部件。

篇2：服装英语－服装的造型名称

各种领子的造型名称

〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。

〔中山服领 zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。

〔尖领 pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。

〔衬衫领 shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。

〔圆领 round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。

〔青果领 shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。

〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。

〔燕子领 swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。

〔两用领 convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。

〔方领 square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。

〔中式领 mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。

〔立领 stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。

〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。

〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。

〔圆领口 round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。

〔方领口 square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。

〔!字领口 “!” shape neckline〕领圈呈英文字母!字形状。根据款式的需要，!字的开口可大可小。

〔一字领口 boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。

〔鸡心领口 sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。

〔底领 collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。

〔翻领 lapel〕指翻在底领外面的领面造型。

〔领上口 fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。

〔领下口 under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。

〔领里口 top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。

〔领外口 collar edge〕指领子的外侧边沿处。

〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。

袖子

〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。

〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。

〔前圆后连袖 split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。

〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。

〔衬衫袖 shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。

〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。

〔喇叭袖 flare sleeve;trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。

〔泡泡袖 puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。

〔灯笼袖 lantern sleeve;puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。

〔蝙蝠袖 batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。

〔花瓣袖 petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。

〔袖口 sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。

〔衬衫袖口 cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。

〔橡皮筋袖口 elastic cuff〕指装橡皮筋的袖口。

〔罗纹袖口 rib-knit cuff〕指装罗纹口的袖口。

〔袖头 cuff〕缝在袖口的部件。

〔双袖头 double cuff;French cuff;tumup-cuff;fold-back cuff〕指外翻的袖头。

〔袖开衩 sleeve slit〕指袖口部位的开衩。

〔袖衩条 sleeve placket〕缝在袖开衩部位的斜丝缕的布条。

〔大袖 top sleeve〕指两片袖结构中较大的袖片，也称外袖。

〔小袖 under sleeve〕指两片袖结构中较小的袖片，也称内袖或里袖。

〔袖中缝〕指一片袖中间的开刀缝。

〔前袖缝〕大袖与小袖在前面的合缝。

〔后袖缝〕大袖与小袖在后面的合缝。

口袋的造型名称

〔插袋 insert pocket〕指在衣身前后片缝合处，留出袋口的隐蔽性口袋。

〔贴袋 patch pocket〕指在衣服表面直接用车缉或手缝袋布做成的口袋。

〔开袋 insert pocket〕指袋口由切开衣身所得，袋布放在衣服里面的口袋。

〔双嵌线袋 double welt pocket〕指袋口装有两根嵌线的口袋。

〔单嵌线袋 single welt pocket〕指袋口装有一根嵌线的口袋。

〔卡袋 card pocket〕指专为放置名片、小卡片而设计的小口袋。

〔手巾袋 breast pocket〕指西装胸部的开袋。

〔袋丬袋〕装有袋丬的开袋。——袋盖袋（flap pocket）？

〔眼镜袋 glasses pocket〕指专为放置眼镜的口袋。

〔锯齿形里袋 zigzag inside pocket〕指在袋口装有锯齿形花边的里袋，也叫三角形里袋。

〔有盖贴袋 patch pocket with flap〕指在贴袋口的上部装有袋盖的口袋。

〔吊袋 bellows pocket〕指袋边沿活口的袋，又称老虎袋，风箱袋。

〔风琴袋 accordion pocket〕通常指袋边沿装有似手风琴风箱伸缩形状的袋。

〔暗裥袋 inverted pleated pocket〕指袋中间活口的袋。

〔明裥袋 box pleated pocket〕指袋中间两边活口的袋。

〔里袋 inside pocket〕衣服前身里子上的口袋。

小部件造型名称

〔领袢 collar tab〕领子或领嘴处装的小袢。

〔吊袢 hanger loop〕装在衣领处挂衣服用的小袢。

〔肩袢 shoulder tab;epaulet〕装饰在服装肩部的小袢。肩袢通常没有实用功能，只做装饰或标志用，如职业服及军服上面的肩袢。

〔袖袢 sleeve tab〕装在袖口处，或兼有收缩袖口作用的小袢。

〔腰袢 waist tab〕装在腰部的、为了穿入皮带或腰带用的小袢。

〔腰带 waistbelt〕用以束腰的带子。

〔线袢 French tack〕用粗线打成的小袢，多在夏装连衣裙上使用。

〔挂面 facing〕又称过面或贴边，指装在上衣门里襟处的衣片部件。

〔耳朵皮 flange〕在西装的前身挂面里处，为做里袋所拼加的一块面料。

〔滚条 binding〕指包在衣服边沿（如止口、领外沿与下摆等）或部件边沿处的条状装饰部件。

〔压条〕指压明线的宽滚条。

〔塔克 tuck〕服装上有规则的装饰褶子。

篇3：服装缝纫设备对服装造型的影响

工欲善其事，必先利其器。服装造型的完美实现，缝纫设备、裁剪机械功不可没。缝纫设备的及时更新与否对服装造型的影响是不言而喻的，设备的技术水准对服装造型设计起着举足轻重的作用。

1 缝纫设备的发展及对服装造型的影响

缝纫设备的应用在我国历史悠久，从最早的骨针到电动缝纫设备再到缝纫设备全自动化的发展，这漫长的过程凝聚了人类的智慧和力量;从羽皮衣着到今日之华裳霓服的巨大改变，揭示人们对衣着的追求，也是人们对衣着实现过程中缝纫工具的发展印记。

1.1 手工缝纫对服装造型影响

我国手工缝纫技术最早可以追溯到北京周口店猿人所使用的骨针，考古证明，当时我们的祖先已经在用简单原始的缝纫技术把树叶或兽皮制成“衣服”。这是人类发展一个重要的阶段，开启了以衣蔽体的先河。从最初的御寒保暖功能逐步演化到除此两者之外的审美功能。但是，囿于当时生产条件及分工的诸多限制，最早的服装制造无法实现“功能之用”与“审美之用”的有效结合。骨针从旧石器时代晚期开始出现，到新石器时代和商周时期普遍使用，直到战国秦汉时期铁针出现并普遍使用后才被历史发展所淘汰。

随着社会的发展，人们对服饰要求的多功能化，促使缝纫技术从粗糙、简单向精细、复杂发展。在奴隶制社会，服装造型简单，缝纫技术简易粗糙。到了汉代，随着铁器的发展，人们开始使用铁针，这很大程度提高了当时的缝纫技术。伴随丝绸的出现，缝纫技术更加精细化。到了近代，西学东渐，洋为中用，很大程度也促进了我国服饰的发展改革，现代纺织机械服饰加工技术也得到进一步提高。时至当下，机械缝纫代替手工缝纫已成为必然趋势。

1.2 机械缝纫对服装生产的影响

最早出现的缝纫设备是缝纫机，1850年美国胜家公司制造了第一台缝纫机，其构造简单，机件只有机针和钩针，仅用一根线缝纫。正是这一创造发明，推动了服装生产向迅速快捷方向发展。

由于缝纫机的出现，服装工艺和制作得以不断进步。服装的制作精细化过程越来越在缝纫技术的支撑中体现出来。如一个大型服装厂，从剪裁、缝纫、熨烫成形、到成品包装出厂，都已有全套的机械设备。尤其在一些发达国家和地区，已使用带有微处理机的专用设备，如缝牛仔裤裆缝的双针机，上裤腰、上衣领、上袖、打褶、开口袋、锁眼、钉扣和上带袢等均有专用机。目前，世界上已有4000多种服装机械设备，基本上形成了机械化、连续化和自动化的缝纫工业生产体系。

20世纪80年代以来，国际服装机械进入全盛时期。机械设备的推陈出新直接影响着服装生产的进一步发展。尤其是现代服装缝纫设备品种繁多，功能和用途各异，更是百尺竿头更进一步。

另外，电脑及先进测试技术在服装生产中的广泛应用，对提高缝纫质量，实现缝纫高速化、精密化产生了重要的作用。

2 传统缝纫工具对小批量服装造型的影响

在服装制造工艺流程中，作为服装加工制造的重要工序，面料的缝纫工序对服装产品的造型、质量和档次等起到了决定性的作用。

2.1 传统缝纫工具手针对服装造型的影响

手针，就是用手工来缝制衣料用的针，属于经典传统的缝纫工具，使用方便、灵活，在最初的服装制作过程中发挥着重要的作用，因其精细化的做工而备受青睐，但是，在成衣制作中的批量化生产中却无法实现。然而，近年来又出现了回归手针的动向，尤其是在很多高级服装的制作过程中。对于无法实现机械化操作的工艺，手针工艺依然被重视。

如“巴黎高级女装”，经典而令人向往，它特指法国巴黎专为私人订制的手工精致的服装。其款式以夜礼服为主。由高级女装设计师设计，选用优质面辅料和饰品，纯手工缝制且经过多次试穿。高级女装的价格昂贵，世界上仅极少数富有女性有能力购置。其中，手工缝制是关键的一个环节，体现了手工缝制对服装造型的重要影响。

意大利纯手工制作的西服，也倍受消费者的青睐，并被推崇为服装精品，它将人性化的设计、精湛的缝制工艺和艺术上的独特创造全部融入“人体包装”，不仅给人们带来视觉和情感上的享受，更体现了以人为本的设计制作理念。

2.2 传统缝纫工具使服装的意义更加深远

为什么选择手工缝制服装作为精品?为什么把手工缝制上升到服装制作的顶尖高度?意大利国家服装设计制作师协会主席赛巴斯蒂亚诺得伦佐为此诠释说：“手工制作是意大利最高档次的服装制作工艺。”在意大利具有手工制作工艺的服装品牌最受人们欢迎。这些独具个性的“裁缝店”，一般都没有什么“规模”，一般一个门面只有五六个工人，而作为其配套的各工序小店则比比皆是。有领子做得相当出色的领子坊，有工艺精湛的扣眼儿坊和上袖特别好的袖子坊等等。总之，种类细致，精益求精。在意大利，服装工人们都认为服装是有灵魂的东西，是文化艺术。顾客不需要说话，仅仅依靠身着的服装就能表达出顾客的身份及性格特点。所以，手工缝制的意义就在于启迪人们正确地认识服装，把握服装造型艺术，通过对文化背景的理解，融合时尚的感觉及对服装的意识等方面的综合感悟上，发掘人们的创造力。

服装，从人类进化到现代文明的高级阶段，已经成为了一种反映民族理念的文化产品。作为世界服装王国的意大利，都在推崇手工缝制服装，说明手工缝制的意义相当深远。

3 现代缝纫工具对大批量服装造型的影响

通常，服装企业使用的设备按种类可分为通用、专用、装饰用及特种缝纫机。通用缝纫机多指平缝机、链缝机、包缝机及绷缝机;专用缝纫设备主要有套结机、锁眼机、钉扣机、暗缝机和绱袖机等等;装饰用缝纫机主要有曲折缝机、打折边、绣花机和多头电脑控制绣花机等;特种机主要有自动开袋机、模板自动机等等。

在自动化缝纫系统还没有完全普及的我国服装制造行业，电动平缝机在大多数的中小型服装生产厂家占主导地位，相对于传统的缝纫工具，电动缝纫机对于大批量生产，满足工业化生产，意义非同一般。

缝纫机是用一根或多根缝纫线，在缝料上形成一种或多种线迹，使一层或多层缝料交织或缝合起来的机器。缝纫机能缝制棉、麻，皮革等制品。一般缝纫机都由机头、机座、传动和附件四部分组成。缝纫机的附件包括机针、梭心、开刀、油壶等。

成衣化大量生产中，由于作业分工协作，设备专用，人员技能专业性，一方面便于生产操作，提高生产效率，但另一方面服装产品所用材料繁多，加工方法不同，讲究多品种少批量，都容易造成成衣生产中的疵病，从而影响了服装造型。

具体生产中产生疵病的原因很多，例如：工厂采用流水线作业，一件产品由几名操作人员来完成，每位操作人员技能水平、心态各异，不易均衡、控制困难，会造成服装疵病;机器未调至最佳，吃势不匀或不准，造成缝迹起绉、浮松;机针选用不当，操作者动作失误，导致断针、断线、破洞、断纱、抽纱等;针板或压脚表面有毛疵，造成缝料被抽纱或勾挂起毛;送布机构损坏或装置不当，操作人员动作不正确，面线与底线不适应，造成底面线不匹配、针距不匀;新换送布牙造成牙痕，送布牙不光洁亦造成抽纱或起毛;压脚压力过大造成牙痕;底面线强力太小或太大，操作者对面料拉送不匀或不当，造成线迹太松或太紧现象;不同缝料、不同位置应选择不同的线迹，如包缝对于薄面料宜用504号线迹，而厚重面料宜选用505线迹，线迹选用不当，造型效果差异很大;缝份太小，缝料组织结构轻松、线迹密度过大，缝头部位受力造成缝迹爆边;起、止针回针量不够，易出现线迹脱散现象，回针时偏离原线迹位置又造成劈缝;吃势掌握不好，缝线张力不当，作业动作失误等，造成缝头不平、扭曲、缩绉、缝口余布等现象;通常缝线颜色应与面料一致或稍深一些，比较协调，若缝线颜色太浅则效果欠佳或会造成针眼处白点;缝纫机出现漏油现象或工作场地不洁，易造成油渍污斑;加工缝纫过程中捆扎或配片失误，纸样划样时移位、样板使用错误等造成成衣尺码不正确;指示不明，检查不细，配片失误，操作不当，造成组片、饰花、条格、图案位置不正，不合要求;操作人员技能不足或裁剪设计不当造成袖山或裆缝十字缝不对称;排料时造成一顺现象，缝纫时出现正反面错误;缝纫不均匀，出现弯曲现象;缝双线时线迹不平行，欠顺直;扣与扣眼没对正;衬里过松或过紧，造成服装扭曲、不平挺;衣服水洗后面料与缝线缩率差距太大，造成缝迹缩绉或浮松现象，染色牢度不足易造成互相搭色现象。在缝纫过程中，以上的种种原因，都会造成服装疵病，从而对服装造型产生或多或少的影响。

4 结语

缝纫设备对服装造型设计的影响只是众多因素中的一点，裁剪机械、熨烫机械等对服装造型设计也产生了不同程度的影响。

参考文献

[1]范福军.服装生产工艺[M].北京:中国轻工业出版社, 2001.

[2]杨炎.服装立体造型的工艺方法[M].重庆:重庆大学出版社, 2007.

[3]窿承忠.服装机械知识[M].北京:高等教育出版社, 1988.

篇4：服装英语－服装的造型名称

关键词：服装设计；材料；造型要素

我国经济经过持续多年的高速增长后，人民的生活水平得到了显著提高，反映在服装上就是人们不仅仅要求确保服装的加工质量，还有了更为多元的需求，人们的服装穿着向个性化迈进。这样的市场背景下，对服装的款式设计提出了更多、更高的要求。作为服装设计者，能准确而快速适应这种需求，就可以取得更为宽广的发展空间。

在设计过程中，如何高效地选取合适、恰当的服装材料去实现设计思想显得尤其重要。服装材料的性能有外观和内在性能两个方面。在设计运用中，首先要考虑材料的外观风格与设计服装的风格相一致，如优雅娴静的仿麂皮绒、绒织物适合休闲场合风格等。接下来，就要考虑内在性能是不是能满足服装的功能，如运动服装需要可变形性即弹性比较好的材料，更多的时候要考虑所使用材料的质感，即材料的软硬、厚薄、可变形性、悬垂性，能不能将款式的各造型要素充分地加以表现？

面料的质感直接影响着其造型能力，也决定其用于制作的服装的类型。

服装款式设计中的造型要素和其他的艺术设计的构成元素一样，主要由点、线、面、体、材质、肌理等要素构成。因为服装材料相对的性能统一，肌理可直接划入材料外观，与服装的风格更属同一范畴。接下来，就材料的材质如何表现服装造型要素作一探析。

1 点的表现

点在服装造型中有很强的相对性，是有形状和大小的最小面积，是一套服装中的视觉寻找中心点。通常的表现手法是：一是以配饰的方式加入服装设计作品，如鞋、包、帽、领巾、领带、手套、首饰等起直接的装饰作用；二是通过服装面料上的独立纹样、图案或是辅料纽扣、带扣来表现。

其中，服装面料上的独立纹样或图案有多种工艺表现方法。有采用颜料着色的方法进行印花、染色（扎染或蜡染）、手绘；有利用彩色线的绣花工艺，编织的工艺；对面料本身进行加工的缀饰工艺，镂空的工艺，镶拼的工艺，做褶、盘花的工艺。在这些工艺中，要考虑材料的性能和质感。在使用颜料着色法，面料的纤维类别，是否易着色就是关键；如果做褶，面料就需要比较好的成型性和稳定性；盘花要根据面料的质感选择合适的花型和盘制工艺，柔软的面料可细腻地表现花朵的形状和姿态，仿真性好，而硬质的面料盘出抽象的“印象”类花朵；鏤空的工艺，需要面料本身有比较好的身骨，经纬密度适当，镂空处理后不至于泄纱严重，最好的镂空材料是皮革。

2 线的表现

服装的廓形线、分割线、结构缝合线、拼接装饰线以及面料所具有的线条纹样，构成了生运的服装造型和款式变化，让服装的美感得到最大程度的彰显。比如外形线中散发女性娇媚的X形，显示男性阳刚之气的V形；用于服装分层次的划分线，可以对服装进行比例的分割，从而显出美感。

服装中线有两种基本形态：直线和曲线。就线的形态本身来说，直线具有硬直、单纯、简洁的特征，水平线显宽广、垂直线挺拔、斜线有动感；曲线则相对优雅、柔美、流畅、律动。要将这两类线的特征表现出来，材料特别是面料的选择就尤为关键，集中在面料的软硬厚薄及悬垂性这些性能上。

在直线的设计中，厚与硬质的面料更具有扩张感，能更好地表现硬直、简洁的强大感。而软、薄或悬垂性好的面料以其相对容易变形的性能，可以更好地把曲线忠实地体现出来，如公主线、刀背线，既是曲线也是纵向的线条，与这些面料相配合可呈现出柔美的形态和律动的特征。

3 面的表现

在服装造型中，面是具有一定的形状和大小的，它有基本的形状，如方形、三角形、圆形、多边形等。一件衣服就是由前后、左右、上下6个组成的立体形态。通常从这几个方面进行构思：第一，外形风格的塑造；第二，运用公主线和刀背线的特殊造型功能进行新的面的构成；第三，运用门襟进行前襟面造型，如正门襟（有叠门襟和对襟两种）、偏门襟和侧门襟，并结合这三种基本门襟的造型变化去构成不同的造型；第四，侧面造型：包括左右胸旁侧面、后侧面和袖的造型；第五，背面造型：通常也是主造型面，四后领部、背中缝和其他造型构成，一般要求造型简洁并与前衣襟造型风格保持协调。

面的作用就是分割空间，运用线与面的变化来分割、创造造型，使各衣片达到最佳的、符合美学原则的比例。因为面的表情是通过其形状的边缘线决定的，因此面料的选择上首先要考虑线的表达。同时面是有一定面积的二维元素，在材料的选择时除了颜色、肌理之外，还要考虑相邻两个面的材料质感搭配要恰当，要符合一定的美学原则。比如轻与重的面料相邻产生对比的效果；同色的蕾丝类镂空面料与“实质”的面料产生既对比又调和的效果。甚至可以通过借助辅料的衬、垫使同质面料产生软与硬的对比，产生新奇的造型。

面料的质感对面的表现还体现在它对面的形态的影响。柔软的面料塑造的面会呈现出柔和的形态；硬的面料则可使面显得更僵硬。悬垂性好的面料在类似经向长方形的面里，呈现出自然的波浪形态，如鱼尾裙。

4 体的表现

造型要素中“体”体现空间感，它的形态有很多，基本的有球体、圆锥体、角锥体、长方体、圆柱体及多面体等。服装的“体”的塑造基础是人体，服装与人体的协调是服装设计的关键，在现代服装设计中显得尤其重要。

体要表达的是一种空间感，在服装设计中主要通过服装的结构、工艺来实现，如合适的省的设计、褶的运用、归拔的工艺等。材料则从质感、光影、色彩、肌理等影响体的表现。一般，面料的手感越硬就越有身骨，在同样的松量下比软的面料在人体的周围撑得更开。反之，衣料的手感越软它就会越柔顺，即使有较大的松量，衣料也趋于贴附在人体上，所以，硬质的面料适用于完成一些“埋没”人体的夸张的造型；软质的面料更适合于展现人体的贴身造型。

服装是一种既有使用价值又有审美价值的产品，它体现的是科学与美学、技术与艺术的统一。它需要合适的材料配合造型要素恰当地使用，从而使新产品符合美学的原则，从而获得消费者的认可。

参考文献：

[1]张巧玲.服装材料与实训[M].中国传媒大学出版社.

[2]刘国联.服装材料学[M].东华大学出版社.

[3]三吉满智子等.服装造型学[M].清华大学出版社.

篇5：服装英语－服装的造型名称

袖里sleeve lining

大(小)袖里top(under) sleeve lining

袖型sleeve shape ,sleeve style, sleeve modeling

袖窿armhole, scye

袖山sleeve cap, sleeve cuff, cuff opening

单袖头single cuff

双袖头double cuff, french cuff, turn-up cuff, fold back cuff

单(双)扣袖头one(two) –button cuff

两用袖头convertible cuff

松紧袖口elstic cuff

罗纹袖口rib-knit cuff

防风袖头storm cuff

活动袖头detachable cuff

假袖头imitation cuff

假翻袖头cuff band, cuff strap

紧袖口bracelet cuff

束带袖头strpped cuff

扇型袖头scalloped cuff

褶裥泡状袖头bead cuff

无卷边袖头cuffless

衬衫袖头wristband

袖头里子cuff lining

袖衩cuff opening, cuff vent, sleeve placket, sleeve slit, sleeve vent

大袖衩sleeve facing

小袖衩sleeve under facing

袖衩搭边sleeve overlap

袖衩条sleeve placket

腋部吸汗垫布shield

腋下镶布underarm gusset

肘部垫布elbow patch

衣前身

裁片cutted pieces, cut pieces, cut parts

衣大身bodice, body

大身衣片body piece

前身里子front lining

全(半)衬里full(half) lining

活动里detachable lining

脱卸里zip-out lining

防缩里shrink-proof lining

衣肩shoulder

腰节waistline

前过肩front yoke

领嘴notch

衣胸chest, breast, bosom

(衬衫) 硬衬胸front stiff

前幅，前襟forepart, front, front panel

左(右)前襟left (right) forepart

单(双)襟single ( double) breast

开襟opening, placket, open front, cardigan front

全襟full open front

长开襟deep placket

半开襟placket front, neckline placket

对襟front opening

偏襟slanting front, side opening

曲襟crank opening

门襟top fly, front fly, fly, placket, plaquette, button warp, storm flap

明门襟front strap, front band, box pleat front, top center plait, top center, placket front, neckline placket

贴门襟facing strap

暗门襟french front, plain front, wrap over front, button panel, cover placket

假门襟mock fly

门襟里搭袢fly tongue

里襟under fly, right fly, right front

挂面front facing, facing

前搭门front overlap

门襟止口front edge

腰waist

下摆bottom, hem, lap, sweep, expansion, suso

平下摆square-cut bottom, square front, plain bottom, flat bottom

斜下摆slant-cut bottom

弧形下摆curve bottom

圆下摆round bottom

衬衣下摆shirttail hem, shirttail

罗纹下摆rib bottom

大圆角前摆front cut away

圆角前摆front round cut

方角前摆front square cut, square front

止口圆角front cut

止口圆角点线front cut point

衣边edge

下摆折边bottom hem

袖口折边cuff hem

口袋折边pocket hem

下卷边roll-down hem

反折边turn up hem

贴边facing, welt

滚边piped edge, welted edge

滚条welt

嵌条 panel

中心嵌条centre panel

左右嵌条left (right) side panel

包边covered edge

假缝边tack edge

毛边fringe

缝头seam allowance, seam, balance

领串口gorge line

领驳口fold line for lapel

扣眼buttonhole

圆锁眼eyelet buttonhole

平锁眼straight end buttonhole, flat buttonhole

花式扣眼fancy buttonhole

假扣眼mock buttonhole, decoration buttonhole

滚眼welt buttonhole

扣位button stand

扣眼位button position

扣眼档button distance

省dart

前肩省front shoulder dart

前腰省front waist dart

胸省chest dart, breast dart

领省neck dart

领口省neckline dart, gorge dart

驳头省lapel dart

肋省underarm dart, side dart

横省side dart

袖窿省armhole dart

肘省elbow dart

肚省stomach dart

曲线省french dart

鱼型省(褶)fish dart

barrel pleating管形褶裥

beehive-pleat skirt蜂巢褶裥裙

blind pleat暗褶

box pleats复褶,对裥,和合裥[左右对折的褶裥]

cartridge pleats 弹带形褶裥,管形褶裥

curved pleat 曲形形褶裥

double pleat 叠褶

ever pleat 耐久不变的褶裥

side pleat 侧褶,旁褶,追加的褶

soft pleat 活褶

sunray pleats 光线式褶裙,散褶裙

篇6：活动名称：水果服装秀

活动目标：

活动准备：

1、皱纸、书面纸、报纸、画报纸、即时贴、橡塑纸、铅画纸。

2、双面胶、玻璃胶、浆糊、订书机。

3、剪刀、扭扭棒、丝带、纽扣、橡皮筋。

活动过程：

1、活动导入

师：我们的“水果服装秀”今天开始了！宝贝们，你们准备好了吗？

谁来介绍一下，你和妈妈（爸爸）准备做什么服装呢？是用什么材料做的？

老师小结：原来我们宝贝的创意有很多哦，有服装、有包包、有帽子等，没有完成或者

还没准备的朋友也不用着急，等会儿请爸爸妈妈帮助我们一起创造设计，好

吗？

2、介绍材料

今天老师为小朋友准备了很多材料，有„„有„„，等会儿有需要的宝贝可以来材料库找，但是记住哦，只找你需要的，不要把整筐材料都拿走。

3、亲子设计制作

宝贝，等会儿我们就领着我们的爸爸妈妈找一个地方制作，做好后，请你把你的服装穿在身上，和爸爸妈妈一起来走走秀，也请你把不需要的材料送回材料库，把垃圾扔进垃圾箱，我们把我们的教师整理干干净净的，好吗？

还有等一会我们还要和爸爸妈妈到活动室一起参加服装走秀活动，和其他班级的孩子一起秀一秀，好吗？看一看比一比谁的水果服装最漂亮。

（请家委会的成员和老师一起帮助幼儿设计制作，整理教室）（提醒幼儿大小便，喝水）

4、服装秀

师：宝贝的衣服穿好了吗？我们赶快牵好爸爸妈妈的手排好队（家长一排、幼儿一排）进入场地。

篇7：服装造型学教案

服装造型学教案

-02-24 14：08：45第一章服装造型基础知识服装结构制图是以人的身体体型,服装规格。服装款式原料质地性能和工艺要求为依据制图,其中装装的主要依据是人的身体。服装着身覆盖于人的身体,服装的造型也是基于人的身体之上,应注意的是线条即人的身体的曲线美,女体要求得体程度略高,所以对服装造型要求也很高在讲授中,以女装为主,以男装为辅,应不断总结经验。

人的身体体型与人的身体丈量1、人的身体体型(1)人的身体结构。

⑵体型外部特征对服(3)装产生的影响。

二、人的身体丈量(1)人的身体丈量应注意哪些?

⑵人的身体丈量的部位。

3、服4、装成品的放松量(1)放松量怎样产生?

⑵成衣服(3)装放松量参考。

人的身体体型与人的身体丈量1、人的身体体型人的身体的外形是决定服装结构和形态的依据,丈量人的身体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据,是服装制图的直接依据。(1)人的身体结构服装制图中的点、线、面是按照人的身体结构的点、线、面而定的。(1)人的身体主要基准点的构成按照人的身体丈量的需要,可对人的身体划分以下几点。1颈椎点高：位于人的身体前中央颈、胸交界处,它是丈量人的身体身长的起点,它是后颈窝定位的参考依据。2颈椎点：位于人的身体后中央颈、背交界处(即第七颈椎界)它是丈量人的身体背长及上体长的起始点也是丈量服装后衣长的起始点及服装领椎定位的参考依据。3颈侧点：位于人的身体颈部侧中央与肩部中央的交界处,它是丈量人的身体前、后腰节长的起始点,也是丈量服装前衣长的起始点及服装领肩点定位的参考依据。4肩端点：位于人的身体肩关节峰点处,它是丈量人的身体总肩宽的基准点,也是丈量臂长或者服装袖长的起始点,及服装袖肩点定位的参考依据。5胸高点：位于人的身体胸部摆布两边的最高处,它是确定女装胸省省尖的方向参考。6背高点：位于人的身体背部摆布两边的最高处,它是确定女装后肩肩省省尖的方向参考7前腋点：位于人的身体前身的臂与胸的交界处,它是丈量人的身体胸宽的基准点。8后腋点：位于人的身体后身的臂与胸的交界处,它是丈量人的身体背宽的基准点。9前肘点：位于人的身体上装上肢肘关节前端处,它是服装前袖弯线凹势的参考点。10肘点：位于人的身体上装上肢肘关节后端处,它是确定服装后袖弯凸势及袖肘省省尖方向的参考点。11前腰节点：位于人的身体前腰部正当中央处,它是前左腰与前右腰的分界处。12后腰节点：位于人的身体后腰部正当中央处,它是后左腰与后右腰的分界处。13腰侧点：位于人的身体侧腰部位正当中央,它是前腰与后腰的分界处,也是丈量服装裤长或者裙长的起始点。14前臀中点：位于人的身体前臀正当中央处,它是前左臀与前右臀的分界点。15后臀中点：位于人的身体后臀正当中央处,它是后左臀与后右臀的分界点。16臀侧点：位于人的身体侧臀正当中央处,它是前臀和后臀的分界点。17臀高点：位于人的身体后臀摆布双侧最高处,它是确定服装臀省省尖方参考点(或者区域)。18前手腕点：位于人的身体手腕的前端处,它是丈量服装袖口大的基准点。19后手腕点：位于人的身体手腕的后端处,它是丈量人的身体臂长的终止点。20会阴点：位于人的身体两腿的交界处,它是丈量人的身体肢下和腿长的起始点。21膑骨点：位于人的身体膝关节的外端处,它是丈量确定服装衣长的参考点。22踝骨点：位于人的身体脚腕处侧中央,这是丈量人的身体腿长的终止点,也是确定服装裤长的参考点。人的身体基准点的设置将为服装主要结构点的定位提供靠得住的依据。

⑵人的身体主要基准线的构成。按照人的身体体表的起伏交界,人的身体前后分界及人的身体对称性等基本特征,可对人的身体外表设置以下几条基准线。1颈围线：颈部围围线,前经喉结下口2cm处,后经颈椎点,它是丈量人的身体颈围长度的基准线,也是服装领口定位的参考依据。2颈根围线：颈根底部围圆线,前经颈高点,侧经颈侧点,后经颈椎点,它是丈量人的身体颈根围长度的基准线,也是服装领围线定位的参考依据,又是服装中衣身与衣领分界的参考依据。3胸围线：前经胸高点的胸部水平围圆线,它是丈量人的身体胸围长度的基准线,又是服装胸围定位的参考依据。4腰围线：腰部最细处的水平围圆线,前经前腰中点,侧经腰侧点,后经后腰中点,它是丈量人的身体腰围长度及臀长的基准线,也是服装臀围线定位的参考依据。5臀围线：臀部最饱满处的水平围圆线,前经前臀中点,后经后臀中点,侧经侧臀点,它是丈量人的身体臀围长度及臀长的基准线,也是服装臀围线定位的参考依据。6中臀围线：腰至臀平分部位的水平围圆线,它是丈量人的身体中臀围长度的基准线。7臂根围线：臂根底部的围圆线,前经前腋点,后经后腋点,上经肩端点,它是丈量人的身体臂根围度的基准线,也是服装中衣身与衣袖分界与服装袖窿线定位的参考依据。8臂围线：腋点下上臂最饱满部位的水平围圆线,它是丈量人的身体臂围长度的基准线,也是服装袖围线定位的参考依据。9肘围线：经前、后肘点的上肢部水平围圆线,它是丈量上臂长度的终止线,也是服装袖肘线定位的参考依据。10手腕围线：经前、后手腕点的`手腕部的水平围圆线,它是丈量人的身体手腕围度的基准线及臂长的终止线,也是服装长袖袖口线定位的参考依据。11腿围线：会阴点下最饱满的水平围线,它是丈量人的身体腿围长度的基准线,也是服装横裆线定位的参考依据。12膝围线：经膑骨点的下肢膝部水平围圆线,它是丈量大腿长度的终止线,也是服装中袖线定位的参考依据。13脚腕围线：经最细处的脚腕部水平围圆线,它是丈量脚腕围长度的基准线及脚腿长的参考线,也是服装长裤脚口定位的参考依据。14肩中线：由颈肩点至肩端点的肩部中央线,它是人的身体前、后肩的分界线,也是服装前、后衣身上部分界和服装肩缝线定位的参考依据。15前中心线：由颈窝点经前腰中点,前臀中点至会阴点的前身对称线,它是人的身体摆布胸,前摆布腰,摆布腹的分界线,也是服装前摆布衣身(或者裤身)分界及服装前中线定位的参考依据。16后中心线：由颈椎点,经后腰中点,后臀中点顺直而下的后身对称线,它是人的身体摆布背后,摆布腰后,摆布臀的分界线,也是服装后摆布衣身(或者裤身)分界及服装背中线定位的参考依据。17胸高纵线：路程经过过程胸高点,膑骨点的人的身体前纵向顺直线,它是服装结构中一条重要的参考线,也是服装后公主线定位的参考依据。18背高纵线：路程经过过程胸高的,膑骨点的人的身体前纵向顺直线,它是服装结构中的一条重要的参考线,也是服装后公主线定位的参考依据。19前肘弯线：由前腋点经前肘点至前手腕点的手臂纵向顺直线,它是服装前袖弯线的定位的参考依据。20后肘弯线：由后腋点经后肘点至后手腕点的手臂后纵向顺直线,它是服装后袖弯线的定位的参考依据。21侧缝：路程经过过程腰侧线,臀侧点,足踝骨点的人的身体侧身中央线,它是人的身体胸,腰,臀及腿部前后的人界线,也是服装前、后衣身(或者侧缝)定位的参考依据。人的身体基准线的设置将为服装主要结构线的定位提供靠得住的依据。

⑵体型外部特征对服(3)装制图的影响。由于生理关系及发育生长方面的原因,人的身体除了在高度,围度方面存在差异,在体太外形方面也存在着显著差异,这种差异主要体此刻以下几个方面。肩部、胸背部、腰部、臀部(1)肩部(外形独特的地方)男性：一般肩阔而平,肩头略前倾,整个肩膀俯着看呈弓外形。肩部前中央体现呈双曲面状。女性：一般较男性肩狭而斜,肩头前倾,肩膀弓外形及肩部前中央的双曲面状均较男性明显。老年：一般较年轻人薄而斜,肩头前倾,肩膀弓开状及肩部双曲面均甚于小伙子人。小儿童：一般肩狭而薄,肩头前倾,肩膀弓外形及肩部双曲面均弱于成年人。上面所说的的外形特征及基差异反映在服装结构上,主要体现以下几个方面。1肩头的前倾使得一般上的前肩缝线略余于后肩斜线。2肩膀弓外形使得上衣后肩缝线略长于前肩缝线,前肩缝线外凸,后肩缝线区域必须内凹且后肩阔于前肩。3肩部中央的双曲面线面状决定了合体服装的前肩缝线区域必须适量拔开,后肩缝线区域必须适量归拢。4女肩窄于男肩,使得相同条件下的女装肩宽小于男装肩宽。5女肩斜于男肩,决定了相同条件下,女装前、后肩缝线的平均斜度大于男装。6女肩膀头前倾度大于男肩头,决定了女装前,后肩斜度差大于男装。7女肩部前中央的双曲面状更为明显,决定了相同条件下,女装前,后肩缝线区域的归拔程度大于男装,这个之外,也决定了女装前肩省上段略带内弧线形。

⑵胸背部(外形独特的地方)男性：整个胸部呈曲面状,背部有肩胛骨微微隆起,后腰节长大于前腰节长。(简称腰节差)女性：由于乳峰高高隆起,使得胸部呈圆椎面状,背部肩胛骨隆起较男性明显,前后腰节差明显小于男性。老年：一般胸部较小伙子平坦,肩胛骨的隆起更明显,别外,由于脊椎曲度的增长,使驼背体型较为常见。小儿童：一般胸部的曲面状程度与成年人相仿,但肩胛骨的隆起却明显弱于成年人,背部平直略带后倾,成为小儿童体型的一个明显的特征。上面所说的的外形特征及差异,反映在服装结构上,主要体此刻以下几个方面。1胸部的曲面状产生了上装的胸劈门,也使得上装中路程经过过程胸部的分割线边沿部位往往留有劈势。2女性的乳峰形体特征决定了胸省,胸裥等女装结构的特有形式。3采取节差的存在决定了男装后腰长总大于前腰节长,由于男女体腰节差的区别,又使得女装的腰节差不如男装那样明显。4肩胛骨的隆起产生了上装的后肩省,省裥及路程经过过程该部位周围的分割线需留有劈势等,一系列结构处理方法,也决定了后肩缝线后袖窿线上段处允许归拢。5小儿童的背部平直且略有后倾,使得童装的后腰节长只要等于甚至小于前腰长即可

(3)腰部(外形独特的地方)男性：腰节较长,腰部距离明显,侧腰部呈双曲面状。女性：腰节较短,腰部凹陷基于男性,侧腰部的双曲面状更为明显。老年：腰部的凹陷程度及侧面的双曲线较小伙子要明显减弱甚至形成腰胸落差同样大小。小儿童：腹部呈曲面状崛起,致使腰节隐晦,凹陷模糊。上面所说的的外形特征及差异,反映在服装上,主要体现以下几个方面。1腰节的男底女高,使得同样裤长的女裤直裆长于男裤直裆。2腰部的明显凹陷产生了曲腰身

篇8：服装英语－服装的造型名称

1 服装创意空间应用历史

服装空间创意设计最早可追溯到文艺复兴时期, 因受到当时的文化宗教影响, 服装大量运用填充物辅助设计, 如当时出现的各种经典的立体袖型, 由丝带固定的产生一截截小面积膨起的莲藕袖, 肩部球形填充的泡泡袖, 肩部肥大袖口窄小的羊腿袖等。

16 世纪后半叶的女装出现了裙撑这种夸张的立体造型, 愈发强调女性臀部体积感的形态。巴洛克时期采用层叠穿法, 并在腰间打折, 通过面料的堆积来体现裙摆的体积感。洛可可时期外型上保留了巴洛克式的三层叠穿法, 但内衬改用裙撑, 使裙摆向两侧膨起, 形成夸张的长方形结构。在洛可可后期裙撑的重点转移至臀部, 整个裙型呈圆润立体的球面造型。

2 皮革服装创意空间的设计原理

皮革服装创意空间强调的是其独特的造型特色和夸张的表现手法, 其设计根本理念就是寻求创新。创造创新的皮革服装空间, 主要有以下几个设计方向:

第一种方法是相对放大体积, 对服装结构或廓形以尊重人的形体为设计前提下, 进行部分的夸张设计。如Louis Vuitton 2011 秋冬系列服装中, 对传统的肩、腰、胸等上衣结构线进行了少量的夸张变化, 使肩线下落与袖子造型共同形成流畅的弧线, 增加胸腰部的省量, 强调胸腰差进而强调女性身材曲线。这样对服装结构进行的调整能带来一定的新鲜感。

第二种方法是集中于某一点做超出其他部位夸张的立体结构。此类型的立体结构更多地表现为装饰性的立体造型, 而不对服装本身结构产生影响。由于其造型不受服装结构变化限制, 使设计具有很强的灵活性, 集中于某一点的设计可增加服装设计亮点和视觉重点。

第三种方法是对造型方式或面料材质进行一定的改变。为塑造夸张的服装空间常采用硬质面料或通过粘衬、填充、骨架支撑等手法使之立体化, 而皮革面料本身具有硬挺的效果, 多是轮廓较为明确、雕塑感较强的设计, 所以稍微对其面料进行一定的填充、粘衬就可以达到夸张的空间造型效果。

3 皮革服装创意空间形态的制作方法

3.1 通过特殊分割进行空间造型

常规服装为了创造一些特殊化的立体造型而进行结构分割, 是在人体曲线的基础上进行夸张和塑型, 由于其分割组合方式的特殊性, 使面料在该处形成立体空间, 即立体化的结构表现。由于其分割组合方式的特殊性, 使面料在该处形成立体空间, 即立体化的结构表现。皮革服装结构的立体化程度与相接的两条分割线的弧度、切开量有关, 分割线越长弧度越平缓、切开量越小则该处拼合后越平顺, 反之则结构立体化越强。利用分割线越短拼合效果越立体的规律, 可运用小块面的形式, 将一段长曲线分割转化为多段短分割, 使其变化范围更大, 能够达到更为丰富的效果。

3.2 通过辅料填充进行空间造型

在进行某些夸张的立体效果设计时, 仅靠皮革面料本身的厚度或粘合衬的硬度来体现立体效果是不够的, 为了强调服装造型的体量感, 往往会运用辅料填充的方式来表现。

辅料填充适合表现厚实、有体量感的服装, 常用于:肩部的垫肩效果, 塑造夸张的肩部、袖山造型;胸部填充, 用于表现服装体量感或强调胸腰差;臀部填充, 塑造夸张的裙型或强调腰臀差凸显女性身材曲线;服装的摆部填充, 用于塑造服装整体廓形变化。这种填充方式区别于传统的为增加服装保暖性能而进行的填充, 其主要目的是为了是皮革面料膨起, 塑造服装立体空间, 增强服装表现力。

3.3 通过面料堆积进行空间造型

辅料填充所产生的体量感的缺陷在于对活动空间的限制, 而通过皮革面料本身的堆积产生的体积感则更具有流动性。面料堆积使服装外部形态不再表现为单一的面料效果, 而是极富层次感和肌理感。面料堆积所产生的弧线花边造型增加了服装的层次感和美感。

同时皮革面料的层叠堆积也可表现出很强的雕塑感, 层叠的面料堆积形成整体体积, 而每个单独的面又有其细节特色和可观赏性, 使服装整体视觉效果更加丰富、细腻。面料的堆积可以看做是一种有规律性的重复, 遵循了反复与交替、旋律、渐变、平衡、协调、统一等美的形式原理。

4 总结

皮革服装创意空间强调的是利用皮革的特殊材质进行独特的造型和夸张的表现手法, 其设计根本理念就是寻求创新, 皮革服装本身的立体造型使服装的体积感增加, 使服装本身极其吸引注意力, 给观者与众不同的审美体验。皮革服装创意空间的塑造由于不同于常规的结构分割, 带来了人体体积之上的形体的修饰和重塑。因此皮革服装创意空间是一种强调皮革服装空间造型的服装设计形式, 以人体体积形态为依托, 在此基础上进行进一步的空间创作, 用皮革硬挺的面料材质体现立体空间所形成的类似雕塑效果的美感, 从而呈现出具有立体空间感的服装效果。

参考文献

[1]中泽愈.人体与服装[M].袁观洛译.北京:中国纺织出版社, 2000.

[2]杨柳.非常规造型结构线对服装造型的影响研究[J].西南师范大学报, 2010, 35 (4) :172.

篇9：关于服装造型设计的思考

一、服装审美

设计新的服装款式,首先要求美观。时装的设计与制作是实用艺术和工艺技巧的结合,像其他的艺术创作一样,直接体现了创作者的艺术修养和审美情趣。一款新的服装设计出来,穿到人们的身上,能不能显示出其艺术魅力,关键是取决于设计师的审美。从穿着者的角度来讲,欣赏的款式,选择的款式,都取决于个人的审美。人们的审美有共同的一面,除了传统的审美观外,还受到潮流的影响。但每个人的审美观因个性的不同又是互不相同的,这种差别主要来源于个人社会地位、经济条件、文化素质等的不同。设计制作新的服装时,在审美感上,总是应该把握住时代感,适应广大消费者的审美。对于我们服装文化中传统优秀的内容,要保留、提炼和发扬;对于国外的优秀服装设计,要多学习和借鉴,吸收不同的设计风格,学习新的表现手法,开阔设计思维,加强设计情调和韵律,创作出既适合现代生活节奏,又能充分显示身材美的服装。

服装设计现在出现了这样的状况:一方面,世界服装设计出现了空前的多样化趋势,每个人都更加注重个性的表达,对社会生活的许多领域和事件都充满了兴趣,主动积极地参与其中;另一方面,世界信息交流越来越便捷和频繁。通过这样的互动突出了个性的表达与平等交流等理念,这两点成了当今社会文化的一个重要组成部分,影响着我们生活的方方面面。就服装设计来说,人们参与服装设计的欲望从没有如此活跃和强烈,服装设计不再是少数设计精英的独创,而成了人们生活中皆可参与的艺术创造。尽管人们的审美观点存在差异,审美水平也高低不同,但大众对服装审美仍有一些基本要求:

1.服装要适应季节变化

首先,要根据防暑御寒的生理需要,选用合适的服装:冬季的服装保暖性好,服色宜深不宜浅;春秋两季气候宜人,衣服厚薄要适中,服色与款式可以丰富多样些。其次,要有利于身体的发育与健康。少年期正是身体发育的黄金时期,服装要宽松些,那些把臀部和两腿包得很紧的裤子、束胸紧身的上衣,不利于人体的健康发育,也不利于参加活动和劳动。

2.服装要与自己的年龄、性别相适应

根据审美心理,选择与自己年龄、性别相适应的服色与款式的服装,能使人产生舒适感。如色彩鲜艳、款式多样、以图案点缀的童装,符合儿童天真、活泼可爱的特点;色彩明快、款式时新的服装,容易显示青年的朝气与活力;色彩淡雅、款式庄重的服装,符合中老年人老成持重的特点。如果服装的色彩、款式与自己的年龄、性别反差很大,则较难为他人所接受。

3.服装要与自己的职业身份相适应

职业服装以端庄、简洁、大方为主,色彩不宜过于鲜艳。男士的上班服装,以茄克衫和西装最为普遍。在比较正式的场合,西装的上下身质料及颜色要相同;非正式场合则可以上下装不同。其他配件如衬衫、领带等,可以依各人喜好选择,但色彩要调和。女士的上班服装,其质料要好,选不易起皱变形的,透明、发光的都不合适。另外,警察的警服、税务人员的制服等都有鲜明标志。简洁的式样、牢固实用的衣料,比较符合学生的特色,若选择过于奢华、精致的衣料以及特殊的色彩及设计,都是不适当的。

4.服装应适合自己的体型与肤色

应根据自己身体的特点,选择合适的服装,尽可能做到衣着合体,色彩调和。拥有完美的标准体型的人是极少的,体型有某些缺陷的人,可通过服装颜色与款式的变化,从而得到适当的弥补。如矮个子的人穿上短的上衣、瘦长的裤子,可给人造成身材修长的感觉;肥胖的人选用直条纹或小花纹的上衣,配上V型领以延长颈部,同时削窄肩宽,可给人以匀称的印象。

5.服装要尽可能体现人的个性特点

如茄克衫、运动装能体现热情奔放、充满活力和随意潇洒的风度;中山装则能显示人的沉着庄重、老成稳健的个性。一个人如果穿着与自己个性相去甚远的服装,不仅心理上别扭,动作也会显得不协调、不自在。

二、款式造型

服装设计属于造型艺术,服装的美感通过各种造型来体现的。曲线之美是根据人体的身体结构,通过肩、胸、腰、臀等部位表现出来的。所以,在设计的过程中要把握住和突出这些部位的特点,同时还要注意服装的交互搭配性,将各种风格进行协调的融合,体现潮流的优势。在设计中要有意识地采用“宽肩”“胸省”“卡腰”“夸张臀”“不对称”等设计,并注意统一、变化、比例、平衡、视觉等手法的巧妙运用,使其恰到好处。从某种程度来说,一款产品的造型定位决定了设计元素,设计元素就是准确地表达所定位的外观设计,包括色彩的搭配设计,材质和肌理的设计格调,组合穿插的廓型设计。造型的设计程序要从构想引发,概念的形成开始,除了一般意义上对服装的构建和创造,还要在设计阶段就给时装的穿着方式上留有余地。简单来说,就是服装设计对消费者的设计延伸与审美预设,如一个特别设计的高领子外套,穿着者可以自由地选择将领子竖起,衬托一种冷酷、高傲的神韵;或将领子向外翻平,传递妩媚的感性。领子的两种状态就是设计师在构思款式阶段精心策划的亮点。

服装设计中细节处理是必不可少的内容,是体现整体风格的重要因素。结构线就成了时装设计的重点,从功能方面说,肩缝、侧缝、省道等分割线是为了实现时装的结构变化,体现人体的特点而出现的。分割线直接左右着时装的结构形态,其形状直接影响着服装的整体效果和视觉感受,如分割线的设计用直线形,给人陈旧、呆板的感觉,而通过增加辅助腰省,改变侧缝线,加大横向结构线的曲线应用等方法,可以加强分割线的效果,突出整体的风格,感觉轻松并具有动感。由服装版型结构的变化可以衍生出精彩的设计,微妙的变化可以使设计创意更加科学。

款式造型设计可根据职业特点和要求将其定位并进行重点设计服装。款式造型设计在把握服装整体式样、风格的基础上,可根据职业特点和要求,将其定位并进行重点设计,如领型、门襟、袖型、口袋、下摆等。

1.领型是职业服装的重要设计部分

领型有立领、立翻领、翻领、驳领和无领等形式,领的形式从实用性方面,应根据职业特点进行选择。如采矿、建筑等行业的工作服装,劳动强度大且易受气候和有害物质的影响,领型往往采用立翻领。选用罗纹等延伸性大的针织面料是为改善衣领对颈部的触感,尤其是在关领时对颈部产生的影响。领型设计从标识性方面,常以异色、异料的镶拼体现职业服装的识别象征性和装饰性。如一件西装,只需将驳领异色设计,即可成为某一行业的职业制服。另外领带、领结、领花等与衬衣领型和外衣领型密切相关,在设计时不容忽视。

2.门襟设计大多处于服装的前身,并直接影响领型的变化

门襟有明门襟、暗门襟和纽扣、拉链之分。明门襟与纽扣一起,能到装饰作用。但对于防护性服装的设计,通常采用暗门襟,以免明门襟在工作中勾绊牵扯。在特殊环境中,如电气装备等作业场所的职业装禁止使用金属纽扣、拉链。此外门襟还有侧门襟、后门襟,这是根据工作对象的性质而决定的。门襟的形式又有叠门襟、斜门襟、曲襟、搭襟等变化。在门襟上加入镶料、包边、刺绣等工艺,是设计服务行业类服装、礼服的常用方法。

3.袖型设计

袖型设计是指袖子的长度、肥瘦以及袖口的形式,要根据工种、职业特点来确定。从事设备装配工作的服装,袖型不宜过短、过瘦,以方便完成攀、登、拉等作业动作,必要时在袖的臂关节处加活褶。餐饮业服务员的服装袖型则不宜过长、过肥,以免在服务时造成不方便。职业工装的袖口一般有两种:松紧式和可调扣绊式,主要作用是抗菌、防污。另外在袖臂上可根据需要加口袋或具有标识作用的臂章。

三、面料选材

面料的选择,过去以“坚固耐用”为主,而现在则更多考虑是否流行。选择时,应从服装的品种款式需求出发,比如各式流行裙装,面料应以“软性”织物为准,给人以温馨、轻柔、自然的美感。比较常用的面料有棉、毛、丝、麻、黏胶纤维、涤纶、锦纶等,不同的面料都具有不同的特性,可以适合不同人群的需求。

棉:良好的透气性,吸湿性,手感柔软,穿着舒适,耐碱耐热性十分优秀,外观朴实,光泽柔和;毛:良好的亲水性,吸湿透气,轻薄滑爽,还具有很好的保暖性,与其他纤维相比较,具有更好的拉伸性和恢复性;丝:富有光泽和弹性,穿在身上有悬垂感,手感柔软,比棉、毛更加耐热;麻:色泽鲜艳,不易褪色,不缩水,透气性强,有较强的凉爽感,抗蛀抗霉菌性好;黏胶纤维:透气性好,穿着舒适,手感滑爽,有良好的染色性,不褪色,但弹性差,容易起皱褶;涤纶:面料强度高,耐磨,颜色鲜艳,不褪色,有弹性,但透气性差,易产生静电;氨纶:伸展性大,不起皱,手感柔软平滑,弹性好,穿着舒适,有良好的染色性;锦纶:结实耐磨,有弹性,耐酸碱腐蚀。

在设计前,一定要及时掌握信息,把握住流行趋势,结合各方面情况,做出最佳的搭配方案。作为设计师,要充分考虑多层次的消费者需求,巧妙利用各种面料和颜色组合设计出个性、时尚的服装。

篇10：服装店中秋节活动主题名称

在现实生活中，很多服装店在节假日的时候，大搞促销活动，往往是以打折促销为主要的手段，虽然服装店主觉得没什么，但是对于顾客来说，服装店打造促销的口号和方式可谓是见惯不怪了，也正因为习惯了，所以对于打折促销活动的兴趣也渐渐减少了。

对于没有新颖的促销形式，没有新鲜的促销主题，顾客早已经习惯了，而且还会有视觉疲劳的感觉，而且在众多的服装商家大搞促销活动的时候，顾客们会有犹豫的心理。

促销活动需要创新形式

在这种习以为常的打折促销活动中，服装商家急需一些创新的促销模式来打破目前的促销活动格局，无论是对于服装店促销，还是对于顾客，都有一样的需求。其实，服装店在节假日搞促销活动，除了打折促销外，还可以赠送礼品，赠送礼品券，如中秋节，可以赠送月饼券;而买一送一、满多少送多少、购买服装参加抽奖活动等，主题也要创新。

想要促销活动达到理想的效果，还需要结合合理的宣传推广手段才行，推广手段除了派发宣传单，还要可以在网络上发布促销活动消息，也可以通过媒体、广告等进行促销活动的宣传推广。