商业品牌设计中空间设计论文

近年来,中国设计师品牌频频在巴黎时装周亮相,受到世界广泛关注。然而,中国设计师品牌想要在国外真正落地却举步维艰。2010年,中国服装协会联合法国高级时装公会、法新时尚国际机构、高端买手、强势媒体等资源,共同为中国创意品牌开拓国际渠道开展商业落地项目“ChinainParisShowroom”,此举无疑将为中国设计师品牌全球化发展翻开崭新的篇章。下面是小编精心推荐的《商业品牌设计中空间设计论文(精选3篇)》，仅供参考，大家一起来看看吧。

商业品牌设计中空间设计论文 篇1：

无设计的时装周谁之过？

在巴黎和米兰时装周亮相的中国设计师，并无意向出现在中国的时装周上——越来越多的“资深”设计师抛弃中国国际时装周，而越来越多的新锐设计师加入中国时装周，这是好事还是坏事？

有“华服，设计师，艳光四射的模特，媒体热烈报道”追捧下的中国国际时装周，在实际生活中并不比明星的花边新闻更吸引读者。用一些“草根”的话说：中国时装周里那1米78的模特咱够的着吗？设计师做的衣服就是一个面料版青花瓷咱能穿吗？化妆和发型像西游记里盘丝洞的妖精，有的发型会直接在头发上插把扇子，咱能学吗？……如果真要看时装周，不如看“正宗”的国际四大时装周，那里的模特美，衣服能穿，发型能学。

中国的时装周，是谁的时装周？是政府的吗？是品牌和企业的吗？是设计师的吗？是媒体人的吗？是消费者的吗？……似乎都不是。时装周不赚钱，不代表时尚潮流，消费者买不到，媒体人的兴奋度自然也一再下降。归根结底，中国的时装周缺乏它应有的特质：设计含量。

没有设计含量的时装周，似乎只能沦为一场热闹的官方文化节目。

这一切，谁之过？

There was no intention for Chinese designers， who had made the shows in Paris and Milan Fashion Week， to appear in China’s fashion week. It means that more and more senior designers decided to leave the China International Fashion Week， and more and more new designers join China fashion Week. Is it a good thing or a bad thing？

The China International Fashion Week with gorgeous dresses， designers， models， and cameras， actually can not attract more attention than the gossip of celebrities. People may complain that ordinary people can not fit for the dresses on run way stage， the gorgeous dresses are quite far away from the real life， and the makeup and hair are totally weird. If there is nothing adorable about China fashion weeks， we should turn to international fashion weeks of Paris， London， Milan and New York，where the clothes could be wore， hairstyles can be learned.

Who will be in charge of China Fashion Week？ Government， brands and businesses， designer， public media， or Consumers？ It seems that on one is. China Fashion Week does not make money， does not lead the fashion， and consumers can not buy the dresses， finally the excitement of the media reports have been falling down. In the final analysis， China fashion week lacks of its major qualities， the design content.

The non-design Fashion Week， seems to only be regard as a lively official cultural programs.

All those， who should be blamed to？

定位错？

——中国时装周无商业

巴黎的奢华、米兰的新奇、纽约的实用、伦敦的狂野——一切都只是“商业”的奢华外衣。四大知名的时装周共同追逐的，是不折不扣的商业梦。

2012年9月6日到13日的纽约时装周带来了近90位设计师，还有明星、新科技、社交网络的传播、对特定市场的虎视眈眈……纽约的商业气息扑面而来。

启用了多位中国模特的BCBG被评论认为是“赤裸裸向中国市场示好”；而五位非洲设计师的联合发布，非洲和亚洲模特的轮流登场，则更像一场“推介会”，推销时装也推销模特。最有标志性意义、被最多人所议论的当属DVF的发布秀。这场秀刚开始不久，人人都在议论模特戴着的眼镜，和以往DVF风格不符。等到谢幕时，Google的联合创始人Sergey Brin登台亮相，人们才恍然大悟，眼镜并不是装饰品，而是Google Glass——第二天，几乎所有的媒体和时尚评论人在写这场秀的时候都提到“模特戴上了Google Glass”。在时装周上，这样的推广多方受益，广受欢迎。

纽约市政府提供的资料显示，纽约市每年有500多场时装表演，吸引逾23万人观展。服装行业对纽约市经济至关重要，纽约市有900多个时装公司，雇员超过17万，占纽约市劳动力人口的5.7%，每年为纽约市带来近20亿美元税收。在主办方的心里，纽约时装周不仅仅是关于时装，更是设计师、买家、媒体共同打造的生意平台，一季超过16亿美元的商业收益和无限扩大的全球媒体效应，甚至令政界要员也对时装周表示出热情。一项洛杉矶经济发展署的研究调查显示，纽约时装周无疑会给城市带来巨大收益。

美国是全球最发达的国家，纽约是美国的经济中心，这个堪称世界上最会赚钱的城市，在时装周上的表现，是华服美女云集的“商业”聚会。

伦敦时装周曾以严肃性和推崇新锐而吸引设计师，但是以前的设计明星Gareth Pugh、John Galliano和Alexander McQueen虽然是在伦敦时装周上成名，最后却热衷巴黎秀场，很让伦敦时装周“没面子”。但现在伦敦时装周每季创下的大额订单吸引了众多才华横溢的新锐设计师。在2012年，很多外国设计师为了追求商业利润竟然纷纷转战伦敦时装周，他们看重的是英国时尚产业和零售店的销售额，而参加伦敦时装周能为开创英国生意起到展示和宣传作用。从此伦敦时装周因这样的转变而光芒四射。伦敦时装周对英国经济做出了重要贡献。它为英国经济注入了3000万英镑、更为走秀设计师带来了1亿英镑的订单。英国时尚协会主席Harold Tillman说：“时装周是代表整个英国时尚产业的平台，而不仅仅是一个展示先锋设计的舞台。产业内各方合作与国内时尚工业的重振旗鼓才是伦敦时装周的新意义”。

老牌的巴黎时装周更不用说，一天将近二十场秀，还在不同的地点，能否吸引到各路买手和媒体，对设计师来说，就是一场实力大比拼。一名时装买手Emilio Toro这样评价巴黎：“在巴黎的时候，品牌都忙个不停，在那里，大家都忙着下订单。”这种浓郁又成熟的商业氛围大概是其它时装周可望而不可及的。

而意大利奢侈品协会Fondazione Altagamma执行理事Armando Branchini在接受专访时曾经透露：“米兰一年四次的时装周总能吸引很多游客，每一次时装周的经济效应约为2000万欧元。”

四大时装周上的每个“重量级人物”谈的不是艺术，不是“这个设计是天才，那个设计是狗屎”，而是——“我们赚了多少钱，拿到了多少订单”。

为了增加时装周的经济效益，四大时装周期间的Trade Show贸易展也非常多，目的就是为了可以方便买手选货。比如米兰女装周期间的贸易展就有五个，巴黎时装周期间的贸易展有十个之多，品牌如何参展、选择哪个展馆都要经过仔细斟酌。除了展会，米兰和巴黎还设立了多品牌的Showroom（展示屋），这些Showroom的功能就像一个贸易公司，也都有自身的风格定位。

虽然，四大时装周在全球的宣传都是各自的“性格标签”，但是视觉盛宴的背后，依然没有偏离服装的本真，以及重视商业的明确目标。全球时装设计师们乐意为四大时装周投入大量的钱财、人力与物力，因为他们深信，从时装周上获得的经济收益一定会超过他们的投入。

当然，世界各地的时装周不胜枚举，除了最常提及的四大时装周，还有哥本哈根、斯德哥尔摩、东京、中国香港、柏林、开普敦……等等不胜枚举，这些大大小小的时装周定位各不同，但总体而言，皆为布局本地纺织产业在世界服装销售版图的势力而设。

而中国的时装周，无论规模大小、在哪个城市举办，都称自己是“国际”，在很多专业人士的眼中，与国际成熟的时装周相比，国内时装周追求与国外时装周的外在“形似”，却怎么也摆脱不掉内在空虚的“山寨”气息。

有哪些地方“空虚”，又有哪些地方“山寨”呢？

比如——借一些时装杂志编辑之口说的“国外时装周上发布的都是新一季的流行趋势，很多都是成衣，而中国的时装周更像是单纯的秀，根本就不用谈什么实穿性！甚至有时候你看见有特别好的款式，特意到品牌专卖店一看，却完全是另外一种风格，跟秀场完全不搭界……”。结果当然是：从业内媒体扩展到大众和时尚媒体，虽然消息铺天盖地，但是消费者记不住一个设计师的名字，记不住几款服装，没有购买欲，也没有购买渠道。消费者“知道”和“不知道”的结果是一样的。时装周打造了视觉盛宴，却没有真正筛选出这个时代值得尊敬和受市场欢迎的新锐设计师。“是展示设计能力还是要卖衣服，中国的设计师还在摸索。”多年来都在时装周上做外国评委的服装教师、意大利人Valentina如此评价。——这是一场空虚。

比如四大时装周的秀场观众席是时尚杂志的编辑和买手的天下，他们从市场和专业的角度去评判，每句评论都引得市场竖耳倾听；中国时装周的秀场头排观众是政府官员和主管领导，加上凑数的“加盟商”或者“代理商”，旁观大于参与——这是山寨。

又比如四大时装周组织者在提供各种面向品牌、设计师、媒体、制作公司等完善服务的同时，更多的是在服务的利润最大化方面进行多赢的规范，而这也是保证所有时装周活动专业性的基础。相较而言，目前围绕在中国时装周身边的各种模特、制作、公关公司等专业机构并不少，但其之间进行的却是缺乏规范引导的无序竞争，直接导致了活动质量的参差不齐。此外，组织者单纯为了追求丰富的活动而在发布中加入其它内容导致的专业程度降低，也不容忽视。

“中国国际时装周目前还未完全步入专业化和产业化的发展阶段，国外的时装周会分为高级定制和成衣发布，而目前，中国国际时装周还未有明确的区分，所以在时装周上会看到既有设计师名义的发布，又有品牌的发布，会有概念装，又有成衣，定位参差不齐。这里有定位的原因，也有其他原因，比如时装周缺乏专业买手和品牌所需要的百货商场，还未形成更强大的大众影响力，品牌更多的是考虑向媒体传播品牌形象的效应，而不是通过媒体向终端消费者传达品牌新款”，杭州设计师协会副秘书长汪君玮就中国时装周的定位进行了这样的解读，“就我们对杭州服装企业和设计师的调查来看，设计师需要的是更多专业观众参与，比如专业买手和百货业人士等，不仅是品牌形象的展示和推广，时装周更应该成为品牌的新款发布会和订货会，这对品牌发展具有更直接的作用”。

与在北京举办的中国国际时装周旗鼓相当的上海时装周，源自举办了20余年的上海国际服装文化节，这一承载文化传播功能的时尚启蒙活动由政府牵头，其组委会领导班子着实庞大，然而这也造成时装周需要顾虑的方面太多，而无法紧紧抓住时装周的核心本质。

过去十几年，上海时装周组织机构和人员都在不停调整中，随着每一次的调整，时装周的发展动向也在不停变化，其体现之一就是时装周的发布地：从标志性的滨江大道到复兴公园大草坪，其间穿插了智造局和花园坊当时上海两个新改造的创意园区。后来曾一度搬到位于静安区的800秀和杨浦区的国棉十七厂改建的上海国际时尚中心，再到目前签约常驻的新天地太平湖。地点的变化见证了上海市区的建设变化，也是由于各区希望通过引进上海时装周来提升区域商业影响力的举措。然而，随着上海市区行政区域的合并，原先隶属卢湾区的新天地在归入黄浦区后，其管理风格也有所变化，这甚至会影响到时装周的活动举办。这些表面上看不到的因素却让办秀品牌遭遇许多现实问题。比如2012年上海时装周的秀全部集中在新天地太平湖，虽然安排有600人和400人的双秀场，然而由于秀比较密集，其间间隔时间较短，使得品牌在布置、彩排时都显得捉襟见肘。又由于安保问题，不少场次出现持票观众无法入场的尴尬局面。

中国时装周在“动荡”中，各秀演变成了单纯的“赶场子”，场子之外的因素，比如媒体宣传该安排的都安排好了，比如商业订单，确定不了的仍然确定不了，除了单纯的赶场子，整个设计秀演已经不再具备更丰富的意义。

所以，虽然以培养年轻设计力量为主旨的中国国际时装周一直很努力，但新锐设计师和时装周之间总有一道不可见的“鸿沟”。国外媒体上频繁曝光的独立新锐设计师热衷于真正的“国际时装周”，唯独缺席“中国国际”时装周。时尚评论人Kristy说，“很多新锐设计师排斥传统和制度，他们认为中国设计师协会主办的时装周多少存在官派作风，所以更愿意到国外寻找机会”。不过Kristy也指出，这其中更重要的原因是，新锐设计师往往没有足够的经济实力，独自做一场耗费巨大的发布秀，如果没有赞助，对刚起步的年轻设计师来说有点伤筋动骨，何况除了媒体曝光之外，能否接到实实在在的订单的机会渺茫，这让很多年轻的设计师对国内的时装周望而却步。

“中国时装周需要改进的有很多。不商业是最致命的”，2012年11月，新锐设计师王培沂第一次在中国国际时装周上办秀，“服装本身就是商品，所以时装周必须商业化才能持续发展。只有商业成功，时装周才能持续发展，也才有存在的意义。”

制度错？

——准入和监督制度失效

纵观国际四大时装周，每一个时装周背后都有一个成熟完善的组织，这些组织除了在商业贸易上有自己的使命，他们还不断地致力于潜力设计师的挖掘与培养。

比如CFDA（美国时装设计师协会），其宗旨是提拔美国本土设计师。

比如法国时装协会，就一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石——这也是该协会的最高宗旨：他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，发挥法国时装协会的影响力，让卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园被开放成为官方秀场，给巴黎时装周平添几分贵气。

为了让时装周的“品牌”保持国际高端地位，欧美四大时装周对准入门槛、参展商资格的审核要求都非常高。

比如巴黎时装周对申请发布的品牌展，会从“品牌的创新度、本土市场的表现、国际销售量的表现”等多维度去评估，最终由巴黎高级时装公会裁定是否允许。台湾品牌“夏姿·陈” 在2008年10月第一次参加巴黎时装周之前，前后准备了有将近两年的时间，包括和法国高级时装公会的接洽，提交申请，准备相关的资料，之后品牌还邀请法国高级时装公会的主席到上海和台北考察品牌的总部、店铺和制衣工厂。多次登上巴黎时装周的T型台，“夏姿？陈”的设计总监王陈彩霞说，“品牌要入选巴黎时装周，必须具备三个重要的条件，即品牌本身对本国文化的传 承，高超的工艺技巧，以及稳定的海外销售 点”。

中国的谢峰参加巴黎时装周做秀演，一次花费要50万欧元——这不是重点：巴黎时装周要求设计师必须连续每年都参加，中断就意味着“不再准入”。所以，第一次参加秀演，就意味着每年都“必须”参加。 这对设计师品牌日常的“赚钱能力”是极大的考验。

在严格的“准入”和“审核”制度下，巴黎时装周的运行链条有条不紊，环环相扣。

巴黎时装周在发布会之前，确定客人名单、设计、印刷、邮寄卡片、座位安排、编写新闻稿、预约媒体等工作则由专业的公关公司或者公关部门来完成。时装周结束后，市场部会汇总销售数字，发单到工厂进行生产、配送等一系列环节。而公关环节先会收集各大媒体关于本次发布会的报道，然后按照制定的计划对这季新系列做媒体宜传。设计部的工作则要开始做下一季设计。法国的各大时装公司就是这样，半年一个轮回，以巴黎时装周为上半年的一个终点，又是下半年的一个起点，年而复始的循环着。

“台上”有时装周支持，“台下”的时尚圈也有商业规律。

各大品牌通常在发布秀后，会邀请大牌时尚记者到品牌总部样品间零距离接触走秀的服饰，并采访设计师。很多记者就曾深入到米兰、巴黎Chanel、Dior、Gucci等一线大牌的样品间，直接采访品牌设计师。

而崭头露角的新品牌一般需要提供40套样衣，交由公关公司做Show Room的展示。公关公司会利用媒介资源，邀请各家时装编辑过来观摩，或者安排品牌进入巴黎春天或老佛爷的“临时专柜”，以便于媒体发现。

台上台下，形成了时尚的商业流动。

那么，中国的时装周需要怎样的条件才能“上台表演”呢？似乎……好设计就能上台？似乎……交钱就能上台？

好设计？什么叫好的设计？中国服装设计界从来没有清晰明确的界定标准。

中国时装周的各类评奖活动倒是开展的很热闹，但很多业内人士对于评奖的权威性表示不屑。在他们看来，每年要评十个十佳设计师，这对于时尚界有点强人所难，毕竟服装圈不可能年年有大师，而且每年十个更是天方夜谭。在时装周上每年评十个，是个设计师都能轮到评奖，这么高频率的得奖率，还不如不颁奖，更不要提及那些私下运作的获奖结果，更是让业界羞于启齿。

据悉3月份的中国国际时装周，几家品牌已决定不再参加，而他们曾经连续多年且一年两次都热衷于时装周，此次之所以选择退出，“过于频繁，规格不如以前高。”据一家品牌的公关负责人透露，每次中国国际时装周举办之前都会收到主办方的电话，如果确认企业参加则会发一份正式的邀请函，企业交给主办方一定数额的参展费用。这位负责人同时表示，也许是因为自己的企业品牌略有影响力，所以准入条件和审核并不繁琐。

也许是因为不够严格的“准入条件”和“审核”，不仅企业在看淡时装周的影响力，很多观众也觉得中国时装周的吸引力在下降。

某知名经纪公司每年都参加北京举办的中国国际时装周，但是到了2011年的时候却发出这样的感慨，中国时装周的含金量正在逐年降低，“中国国际时装周发展十多年，头五年是反响最好的五年，现在的时装周已经有点四不像了”，被采访的公司负责人感触颇深，“现在的投入跟十年前的投入是一样的，你能够想象么，可这十年，物价上涨了多少倍，我们却还是跟十年前一样投入去做时装周，时装周的规模和影响力怎么能够起得来呢？刚开始，在时装周上，我们还能看到几个从国外专门请来的知名模特。现在为了节省支出，不少外国模特，都是在中国读书的学生，不专业”。

即便这样，中国媒体给予“中国国际时装周”的负面评价是极少的。至少，在主流媒体中，几乎看不到。国内某家服装专业媒体曾经发出这样的问题：“中国国际时装周你接受负评吗？”，对于一些设计师来说，非常欢迎媒体中肯的负面评论；但是还有一些国内品牌千方百计打压媒体的负面评论，通过各种关系给媒体施加压力，要求媒体删除不利言论。这样的事件虽然是个例，但也折射出品牌不成熟的心态。从服装创意，到服装评论，是大家合作演的一场时装大戏。因为设计师的作品不需要买家直接购买，服装评论骂了人，以后就不会有人请你“看戏”，让你以后连骂的资格都没有。一个从原因到结果都充满了友好合作的联盟关系，所谓的“主流评论”已经没有了存在的意义，部分媒体拿到“车马费”就心照不宣的卖力吹捧。这些叫好评论是丧失了监督权，也阻碍了有才华的设计师的职业发展。

基础错？

——设计院校的人才培养方式与市场脱节

时装周只是中国时尚圈被“暴露”的一角。这个舞台上的“角色”，大多来自各个设计专业相关的高等院校。

在时尚大国法国和意大利，时尚产业贡献了丰厚的营业额与就业机会，以奢华的品牌与出色的设计将普通面料翻倍出售到全世界。意大利马兰欧尼时装学院、法国ESMOD高级时装艺术学院等院校，培育了掌握全球富豪钱袋的设计师、时尚媒体人和商务管理者。

北京姑娘Masha Ma在2000年前往英国留学，相继在伦敦中央圣马丁艺术设计学院获得了女装设计学士学位和硕士学位。她的毕业作品被选中，出现在伦敦时装周上，让她成为最近5年里第一个进入在伦敦时装周举行的圣马丁时装设计硕士课程毕业媒体秀的中国大陆学生。她说，“欧洲的教育系统比较严谨，在给予创作空间的同时，整个大环境会控制最终的设计成为符合生产的产品，所以作品的接受度较高。在圣马丁念书的经历，带给我的不仅是学术方面的增进，更重要的是在导师Louise Wilson指导下，意识到想成为一名真正的设计师需要决心与付出”。

马兰欧尼学院（ISTITUTO MARANGONI）是时尚界公认的最高学府，意大利时装业就是马兰欧尼学院强大的后盾。每年超过1000名来自全球52个国家的学生到马兰欧尼学习时装和相关课程。马兰欧尼学院挑选资深教师，都是直接聘自时装公司，设计工作室、咨询公司、生产和销售公司或者出版机构的兼职资深专业人士。他们本人就是知名设计师、经营管理人员、市场营销专家、咨询顾问、或是专业买家。虽然头衔不同，但是他们都有丰富的专业学识和实践经验。马兰欧尼学院为学生创造了多种多样的实习机会，让学生了解时装界的实际工作。学校与企业或时尚工作室联合搞活动，每年有80多次。学院的就业指导中除了给学生和毕业生予职业指导和实用的面试指南外，还安排学生与企业单位联系。至今，每年约有520家企业和时尚工作室与马兰欧尼就业指导中心联系，能帮助95%的毕业生就业。据统计，范思哲Versace和Prada 80%的员工都来自于马兰欧尼学院。

巴黎ESMOD高等时装设计学校创建于1841年，是世界上首所专业时装学校，从创建之日起，ESMOD学院就已经成为全球纺织服装行业中最为重要的培训中心之一。ESMOD一直与国际服装界保持着极为密切的联系，并和世界巨型集团如LVMH、ANDRE等建立了紧密的关系。对于出自本校的学生，ESMOD都会为他们建立详尽的跟踪档案，并积极地给他们提供创造各种实习和就业的机会。PACORABANNE、HERMES、LAPIDUS等世界著名服装设计师都是该校毕业考试评委会成员。ESMOD的毕业生或进入世界著名品牌服装公司；或进入大商店，如法国“老佛爷”、“春天”、“家乐福” 的服装部；或自己开创服装公司、服装设计中心。学校设有服装资料中心、布料库。由于学校与法国服装企业联系密切，每年可给全校学生提供600个实习机会。学校每年六月在巴黎举行学生服装设计展。

一年两次的时装周已经成为纽约城市的第二大产业。为支持与发展时装行业，纽约市政府称将继续支持时装行业创新，给予时装设计、时装教育优惠政策，以保持纽约在世界时装行业的领先地位。这些新计划包括：支持时装学院的短期MBA课程，为有发展前途的时装设计师提供市场营运、经营管理和零售知识培训，为时装设计师提供廉租工作室以及为时装创业园提供一系列支持，找寻纽约市最具创新意识的零售商，为零售商提供营销和公关等各方面的资助。纽约著名的服装设计学府有三家，帕尔森设计学院，纽约州立大学时装技术学院，以及普拉特学院。

事实上，在进入21世纪后的今天，中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。目前几乎所有的高校（无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学、甚至包括地质与财经大学）都纷纷开设了艺术设计专业，而在高中阶段，还初步形成了文化成绩考不上普通大学的学生就改学艺术和美术的现象，通过短时间的所谓“速成培训”与“考前辅导”班，这也是为什么艺术与设计专业的报考人数多得惊人。可是这些被戏称为“设计蚂蚁”的设计学生，刚出校门就已无法适应全球化经济浪潮对现代设计人员的要求，中国的当代设计教育是一个绝无仅有的巨大泡沫。

由于中国教育体制的关系，高校设计教育的与产业发展的跟进不够，高等设计教育的发展滞后于产业，一方面是中国设计人才匮乏，另一方面是设计专业学生分配难，毕业生无法完全满足企业需求，许多人改行从事其他工作；而且国内设计教育在很大程度上仍然在沿用传统艺术和美术教育的方式，忽略了设计教育应与产业需求结合的特点。“中国的服装设计教育发展20年，精力主要放在做衣服和造型上，但是其实设计应该包括两个方面，第一个是构建有价值的概念阶段，第二个是视觉化概念阶段，我们的教育通常在后半部分，前半部分几乎是空白”，清华大学美术学院染织服装艺术设计系的肖文陵主任在接受媒体专访时这样评论，“国外的教育，在我看来和我们最大的不同就是他们有很鲜明的切身性，不管是学习和做设计，之间的关系很紧密，在中国做设计好像都隔着一层东西，学生也没有那么深刻的切身体会，好像只是为了做一件衣服在设计”。设计师所需要学习的概念和知识实际上非常广泛，它可能和经济、文化、道德、价值观、未来方面的学科都有关系，而这些在目前的中国服装设计教育里都没有。

在中国不乏有才华的年轻设计师，他们有好的创意设计，但缺少资本与人脉，缺乏商业伙伴和市场运作的能力，他们自立门户只能从一间小小的定制工作室干起，还没有能力或者是不屑于登上中国国际时装周的大舞台。

中国最早创立高级定制品牌的知名设计师郭培说，当今中国年轻设计师的成长难度一定程度在于他们的视野与见识。“他们毕业时，面对的消费者比他们更早更频繁地接触世界顶级奢侈品牌，这提高了他们把控面料、流行趋势与设计的难度”。

据调查，许多服装设计专业毕业的学生毕业后不能适应市场和企业的要求，有一半人改行。专家分析个中原因，一是中国重艺轻商的传统作祟，服装设计是应用性很强的学科，但学生们大多以艺术家自居、轻视市场。二是教学和实际的脱节，学生很少和企业接触，一毕业马上要求跟着市场走谈何容易；从师资来看，老师们虽然都很注重对学生市场意识的培养，但是从学生到教师，真正在企业中工作、并且长期跟踪企业发展的非常少。三是设计大赛的诱导。大赛似乎很多，而专门面向市场的很少；获奖后一夜成名对后来者起了示范作用：都挖空心思去琢磨获奖了，谁还关注市场呢？四是企业急功近利，企业不关心你学什么，更不进行培训方面的投资，只想拿来就用。真正需要设计的企业当然很多，但只需要设计师抄袭别人的也不少，以致于不少服装企业没有专门设计人员，或者设计师地位远远低于版型师。

纵观一些成功的本土设计师品牌，就会发现它们的一个共性，那就是在市场中学习和摸索，在保留原先风格的基础上，形成了对市场成熟的判断和有效的适应度。在完成原始积累之后，设计师再按照自己的想法、思路将之做得更好。在国外，买手店、设计师精品店甚至是艺术画廊都扮演了销售和推广的角色，但国内可靠的买手却少之又少——这也是国内设计师常常抱怨的事实。

实际上，从头到尾，时装周只有一个奋斗目标：客户群体。

那些没有经过市场的商业检验，没有得到消费者的拥戴和迷恋的品牌和设计师，即便他们登上中国时装周的舞台，获得各种奖项，他依然具有“无设计”的嫌疑。如果中国时装周的大印象是“无设计”，那么，对于那些新锐设计师而言，登上中国时装周的舞台为他们带来的是怎样的未来世界？

中国时装周的空洞化，谁之过？从院校的人才培养机制，到时装周的准入制度，评价体系，监督制度，商业合作，几乎所有的环节都没有为中国特有的庞大的“客户群体”服务。

法国高级时装公会的中国区总裁赵倩女士说“围绕巴黎时装周，我们将巨大的无形资产转化成为巨大的有形资产。时尚是一种文化，但归根结底它是一种产业。”中国式的时装周绝不是几个国际大牌堆砌一场光鲜的走秀，它应该形成更为强大的精神内核，成为驱动中国时尚文化、以及经济发展的一个动力。

作者：乌兰

商业品牌设计中空间设计论文 篇2：

赵倩 中国设计师品牌 落地巴黎

近年来,中国设计师品牌频频在巴黎时装周亮相,受到世界广泛关注。然而,中国设计师品牌想要在国外真正落地却举步维艰。2010年,中国服装协会联合法国高级时装公会、法新时尚国际机构、高端买手、强势媒体等资源,共同为中国创意品牌开拓国际渠道开展商业落地项目“China in Paris Showroom”,此举无疑将为中国设计师品牌全球化发展翻开崭新的篇章。为此,本刊专访法新时尚国际机构总裁赵倩女士,就“Show Room”项目如何运作进行了深入交流。

赵倩,顶级时尚推手

倩,一个美好的词语。“巧笑倩兮,美目盼兮”是古人用来形容美好女子的诗句。坐在我面前的赵倩,俨然就是这样一位女子。赵倩从事的是一个相当时尚的行业——时尚推手。这也造就了赵倩身上的独特气质:古典与时尚,这两种看似矛盾的气息,在她身上融合,呈现出独一无二的和谐与统一。

就是这样一个女子,带领着自己的团队,帮助众多中国设计师品牌登上了世界时尚的舞台,为中国设计师品牌国际化立下赫赫战功,在中外时尚交流活动中书写一个又一个传奇:2006年“吉芬”首次登上巴黎时装周,2007年“无用”首次登上巴黎高级时装周,2009年Mouse Ji首个进驻巴黎老佛爷百货,2009年 “夏姿·陈”首次成为法国高级时装公会正式成员……

2010年,传奇仍将继续,不同的是,这次的传奇不再那样虚无缥缈,而是有了更多人间烟火的味道。此次“China in Paris Showroom”将于2010年10月在巴黎中心地区,巴黎时装周官方正式日程中首次举行。它将以Show Room的销售推广功能为核心,形成“中国创意”的符号效应,集中展示中国当代创意的集群力量。

China in Paris Showroom是一个通道

“这次Show Room重点其实不在创意,而是旨在打开一个通道,这个通道不止是中国品牌走出去,还要吸引国外的媒体、买手等走进来”,采访伊始,赵倩就阐述了此次Show Room的深入含义。这样一来,中国设计师品牌国际化就不仅仅局限在到国外开店这一模式,一旦中国设计师品牌在国际上形成了群体,将会吸引大量国外媒体与买手到中国来,关注中国的设计师品牌的发展,这将从根本上改善中国设计师品牌单纯的走出去模式,转而开启一种崭新的模式,也是一种更为良性的模式。

谈到群体,赵倩特意讲到群体的重要性,“CCDC名师邀请赛把中国最优秀的设计师集合起来,在国际上以一个中国创意的群体来展示,而不是展示设计师的个人风格,正所谓,一个设计师的作品并不能代表一个国家的整体水平,只有一个集合了中国最优秀设计师的群体,才能体现中国时尚产业的整体水平。

本次进入“China in Paris Showroom”的设计师均为2009CCDC中国时装创意设计邀请赛成功晋级的设计师,这些代表“中国创意”的先锋包括:高贵奢华的玫瑰坊首席设计师——郭培;有着“针织女王”之称的设计师——Uma wang;带给伦敦时尚界惊喜的Masha ma品牌设计师——Masha;江南意蕴简洁的JIE.SI杰施品牌的首席设计师——施杰;以及Nancy.K的首席设计师乐琳,其中设计师郭培将展示其非常具有雕塑感的重量级时装艺术精品。同时本次“China in Paris Showroom”中还收集了多位闻名世界的中国当代艺术家作品,包括世博园永久性装置的作者等。另外,夏姿·陈的私人服饰藏品,多位摄影大师的艺术摄影作品以及奢华的创意珠宝都将绽放奇光异彩。同时已确认参加此次Showroom Cocktail的国内和国际名人名声显赫。

“Show Room不是简单的展示,更重要的是销售途径和人脉资源。此次Show Room拟邀请超过100位国际知名商家买手近距离认识中国时尚,了解中国时装设计水平和服装产业发展水平。展览之后,这些商家买手对感兴趣的设计师作品就会下订单。当然,可能第一次展示之后,这些买手不会下太多订单,但是,此后,第二届、第三届之后,他们就会每年固定的来看这个Show Room,甚至,不久将来发展成为国际买手自己主动来Show Room与自己感兴趣的设计师品牌进行商务洽谈。”对于希望进入国际销售渠道的中国设计师品牌而言,此举是将国际买手手中的采购预算资金用于中国市场最直接有效的方式。

也许有人还将质疑:即使连续做了几年的创意空间,可是几年之后,这些国际买手真的会来吗?

“其实我们一点都不用担心,几年之后这些买手还会不会来?这其实并不是一个扭转乾坤的事,而是顺应大势所趋。可能几年之后,即使现在我们不做Show Room,他们也会来中国。”这都源自:中国,成为世界时尚中心已是大势所趋。“我们不过是在这个趋势刚刚出现的时候,恰巧捕捉到了这个讯息,同时,整合我们自身的国际、国内资源,来把这件事做得更为顺畅。”对信息的灵敏捕捉,对资源的高效协调,成就了今年的创意空间。此举,无疑将缩短中国设计师品牌乃至整个中国时尚业全面国际化的周期,不得不说,这是一个创举,更将缔造设计师的一个个传奇。

10年代,是创意的年代

“2000年以前,我们提起中国的服装业,可能就会用制造业来形容,那时所有人都讲规模、产量。2000年到2010年之间的十年,是一个品牌的黄金年代,涌现出了一批时尚品牌,像白领、依文等,他们顺应了当时由规模向品牌转型的趋势,因此,做得非常成功。但是2010年以后,所有的企业都在思考怎样把品牌做好,怎样寻找新的出路。”

这三个阶段的变化,与人们生活水平的提高、世界交流合作的加强密不可分。90年代,人们生活水平不像现在这样好,时尚更多体现出的是跟风,大家穿着相似风格的潮流服饰,做着相似风格的发型。

“2010年之后,我认为,将是中国时尚的第三个阶段,即设计师和设计师品牌的年代。每个品牌都需要设计师,设计师是品牌的灵魂人物。”2010年以后,高级订制、设计师品牌将成为这一时代的宠儿。“现在所有的国际大牌,包括意大利的工业品牌、美国的工业品牌、日本的工业品牌,都在说:我们现在正与哪位设计师合作。你无法想象中国就不是这样,尽管中国的经济发展模式是一个非常特殊的例子,中国的很多现象都无法用经济学的原理来解释。但是这其中还是有很多规律可循的。”这也就再一次印证了中国的设计师年代的到来是大势所趋,是必然的。

中国创意,华丽绽放

此次Show Room定于10月1日开幕,这也是赵倩有意而为的。“我们把这次活动定在10月1日中国国庆日,其中是有着特殊的含义的。06年的10月1日,我们推动吉芬这个品牌登上世界的舞台,四年之后,我们希望让世界看到的是:中国的设计师不是多了两三个,而是多了一批。四年前的吉芬还只是一个个体的行为,四年后这一批设计师所代表的却是一个群体的行为。这样的一个群体窗口,呈现给国外的媒体和买手去看的时候,他们能看到的是整个中国创意的代表性的一个群体,而不是单独的一个品牌。”

尽管此次Show Room是一个商业化的行为,但是,设计师的作品并不是为迎合国际市场而设计的。“我们要求,参加此次Show Room的设计师展示的就是他本季的collection,从而呈现出一种完全真实的中国创意状态。”

此次巴黎之行不仅仅是中国创意力量的华丽绽放,更重要的是中国设计师品牌将以群体的形象首次面对国际买手和国际市场,进行国际商业的拓展。这一切都预示着中国设计师品牌的黄金时代即将到来……

究竟Show Room景况如何,让我们拭目以待。

作者：赵晨宇

商业品牌设计中空间设计论文 篇3：

《品牌与陈设》课程建设与思考

摘 要：品牌与陈设是视觉传达专业的专业课之一，是商业产品、科技与旅游等行业信息传达与广告品牌陈设的至关重要的特殊手段；是研究品牌的空间规划、平面布局、灯光设计以及色彩配置等的一门专业课程。通过本课程的学习和训练，目的在培养学生现代品牌陈设设计的多元设计思维，为以后的毕业设计打下良好的基础。让学生具备艺术的想象力和科学严谨的求实作风，更好地进行现代品牌陈设设计的艺术实践，社会实践。

关键词：品牌与陈设；课程建设；视觉传达

品牌与陈设是视觉传达专业的专业课之一，是商业产品、科技与旅游等行业信息传达与广告品牌陈设的至关重要的特殊手段；是研究品牌的空间规划、平面布局、灯光设计以及色彩配置等的一门专业课程。

一、课程内容及学时分配

理论课内容，品牌与陈设讲授环节，让学生了解品牌陈设设计在市场经济运行中的重要性，理解品牌陈设设计的概念、范畴和分类，了解品牌陈设设计的基本法则，品牌陈设的总体设计，理解并能运用品牌陈设设计的程序与步骤。通过对品牌陈设设计中的人体工程学与照明设计的学习，了解掌握品牌陈设空间中相关的人体尺度，理解运用品牌陈设中的视觉调整进行设计，了解品牌陈设照明设计的基本原则，常用照明光源和灯具，掌握照明的标准，艺术品照度的推荐值，掌握整体照明，局部照明以及气氛照明的方式。让学生掌握品牌陈设空间的艺术构成手法，理解品牌陈设空间设计的基本原则，掌握不同功能品牌陈设空间的规划与空间设计方法。同时，通过对于品牌陈设的色彩设计的学习，使学生了解品牌陈设空间色彩设计的范围与设计原则，掌握色彩设计的方法。教学示范品牌与陈设设计的软件操作方法。

二、主要教学方法

（一）课堂讲授、案例分析、多媒体课件，通过教学，传授品牌陈设空间的各项设计要求及其设计方法。课堂展示经典的品牌陈设设计图片，对其设计立意及设计手法进行详细分析。

（二）课堂讨论，学生将搜集到的资料进行整理，针对现有品牌陈设计设计需求进行分组讨论。

（三）以赛促学、项目驱动，授课期间带学生参加和本课程相关的设计大赛。第一章，品牌陈设设计的概述采用案例教学法、问题导向法和数字化平台法；第二章，品牌陈设设计中的人体工程学与照明设计采用案例教学法、问题导向法和数字化平台法；第三章，品牌陈设环境的空间设计采用案例教学法，问题导向法和数字化平台法；第四章，品牌陈设的色彩设计采用案例教学法问题导向法、模拟仿真法和数字化平台法；第五章，品牌陈设的版面设计采用案例教学法、问题导向法、模拟仿真法、以赛促学法和数字化平臺法。

三、实践环节的要求

（一）实践课程的目的与任务

通过本实验课程的学习与实践，使学生在熟悉品牌陈设计设计理论知识的基础上，熟练掌握品牌陈设计设计手法，从而培养学生一定的品牌陈设计设计能力，并加强学生的动手能力。使学生学以致用，将所学知识融合到实际品牌陈设计设计中，解决品牌陈设计设计中的实际问题。既有利于加强和提高学生的动手能力和实践能力，同时培养学生现场分析问题，解决问题的能力和实际工作中的应变能力。

（二）实践教学基本要求

品牌陈设计设计课程运用与理论讲授相配合，通过演示、操作、练习等方法教学，学生在熟悉品牌陈设计设计理论知识的基础上，利用现有的技术手段进行品牌陈设计方案设计，学生以分组形式完成各分部项目的项目管理方案与施工操作。

四、教学管理

（一）考勤

（二）一对一的课堂辅导，解决每一个学生设计方案中存在的问题。

（三）阶段汇报。

（四）阶段讨论。

五、典型作业（报告、设计、习题）练习及要求

课程作业内容，结合运用品牌陈设设计理论与方法完成品牌陈设计设计方案。（习题课时包含于实践教学环节）；要求，在图纸中能充分体现学生对本课程理论知识的理解与应用。空间规划能合理的反映品牌陈设计不同功能空间的功能要求。具有设计说明书和完整的图纸。熟练的应用电脑绘图软件进行设计和图纸的绘制。

六、课程考核和成绩评定

（一）试题内容与要求：

试题内容，由教师提供建筑平面图，由学生结合课堂所讲授的设计理论与方法完成品牌陈设计设计方案。试题要求，空间规划合理，能合理的反映空间不同的功能要求。设计独特，注重设计的地域性和文化性。在空间中合理运用装饰材料、照明、绿化、陈设等元素。设计作品应充分体现对品牌陈设计设计的理解和掌握。效果图两张以上（形式不限）。

七、评分标准

（一）图纸规范完整。（10分）

（二）室内空间功能分区合理，能合理的反映不同功能空间的功能需求，室内各界面装饰协调。（20分）

（三）装饰材料、照明、陈设等元素在品牌与陈设空间中运用与组合和谐、美观。（20分）

（四）效果图能有效传达品牌与陈设设计理念。（10分）

（五）创意构思。（20分）

（六）表现手段不限，规定时间内完成。（10分）

（七）制作工整。（10分）

八、结论

本门课程是VI设计、品牌设计等课程的后续课程。通过本课程的学习，学生能够获取品牌陈设设计的基本知识，建立较完善的陈设设计创作意识。通过本课程的学习和训练，目的在培养学生现代品牌陈设设计的多元设计思维，同时加强对品牌陈设设计的法则，设计的程序的认识和了解，充分理解并运用品牌陈设设计中的人体尺度、照明方式，掌握品牌陈设设计的空间、版式、照明、色彩及设施等要素的设计方法，选择，利用合理的空间规划，照明等原理进行设计，为以后的毕业设计打下良好的基础。让学生具备艺术的想象力和科学严谨的求实作风，更好地进行现代品牌陈设设计的艺术实践，社会实践。

参考文献

[1]智力.《当代商业空间设计中品牌文化的空间美学体现》[J].品牌研究.2018年6月15日.

[2]郭小强.《当代商业空间设计中品牌文化的空间美学体现》[J].包装工程.2011年3月.

作者简介：

李羿卫（1978.04-），男，汉族，讲师，籍贯：四川省达州市，本科学历，环境设计专业，室内设计研究方向。

作者：李羿卫