成衣检验标准

成衣检验标准（通用6篇）

篇1：成衣检验标准

服装质量检验标准

一． 总体要求

1.面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户的认可； 2.款式配色准确无误； 3.尺寸在允许的误差范围内； 4.做工精良；

5.产品干净、整洁、卖相好。二． 外观要求

1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。3.开叉顺直、无搅豁。

4.口袋方正、平服，袋口不能豁口。

5.袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。

6.领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。

7.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。

8.袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致。9.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。

10.底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。11.各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。12.车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。13.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。14.面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。

15.若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。16.要求对条对格的面料，条纹要对准确。三． 做工综合要求

1.车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

2.画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。

4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。

5.电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。

6.所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。7.拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。

8.若里布颜色浅、会透色的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色。

9.里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。

10.两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。11.鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，特别时面料较稀的品种，一旦发现要反复查看。

12.四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。13.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。

14.所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，否则就会有散开、拉脱现象（特别时做拉手的）。

15.上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。16.裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内。17.裙裤类：后浪暗线要用粗线合缝，浪底要回针加固。服装常见的不良情况

一、车缝

1、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。

2、跳针——由于机械故障，间断性出现。

3、脱线——起、落针时没打回针，或严重浮线造成。

4、漏针——因疏忽大意漏缝，贴缝时下坎。

5、毛泄——折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。

6、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。

7、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。

8、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。

9、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。

10、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。

11、起绺纽——由于技术不过关缝纽了，缝合件不吻合。

12、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上；缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。

13、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀。

14、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直；技术差缉明线弯曲。

15、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一。

16、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。

17、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。

18、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。

19、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。20、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。

21、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格

22、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。

23、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。

24、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。

25、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。

26、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉

二、污迹

27、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。

28、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。

29、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。30、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。

31、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上。

32、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。

33、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。

三、整烫

34、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）

35、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。

36、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。

37、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。

四、线头

38、死线头——后整理修剪不净。

39、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。

五、其它

40、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。

41、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。

42、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。

43、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。

44、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。

45、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，坚不直。

46、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。

47、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成。

48、脱胶——粘合衬质量不好；粘合时温度不够或压力不够，时间不够。

49、起泡——粘合衬质量不好；烫板不平或没有垫烫毯。

50、渗胶——粘合衬质量不好；粘胶有黄色，烫斗温度过高，使面料泛黄。

51、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。

52、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。

53、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰纽或者漏缝某一部位，包装工忘了挂吊牌和备用扣等

服装跟单流程

一、初期跟单

1、查阅订单资料

服装接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。

核对分析资料的具体内容：

a)资料是否完整

b)文字描述是否与款式图一致

c)确认面、辅料

d)查看绣印花等其他设计要素

e)了解客户特殊要求

2、制作办单，查办，寄办。

跟单研究订单资料，制作出办单，列出所需的面辅料并配好，交给板房打纸样及做办，做好办后交洗水部洗水，洗回后交板房做后整及查验，技术部核查OK后寄给客户批核。

同时根据办房报用料，整理出用料成本表一式二份，一份给香港跟单员，一份留底用于成本核算及订购物料作准备。

a)初办：目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的需求而定。

b)大货办：是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货办制作的要求比较高，需要用订单中的面、辅料，要求制作的规格全色全码。大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。

c)样办检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。

成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验。

3、定购大货面、辅料，报价、检验

跟单依照客的定单数量及客提供的资料，计算清楚各物料的用量，并跟进客户直接提供的面，及物料尽快上厂。

香港供料时，跟单向香港方面索取价格，输进XXXX系统；[没有使用系统的自己打单]

除香港供料外，其他物料原则上由采购部统一采购，跟单员将详细资料交采购部门，由采购部门进行大货面辅料采购。

但某些物料由于货期紧等原因，将由跟单自己采购。

跟单自采购物料，选定、联系供应商，将价格输进系统，打出采购单，交给供应商，告知数量、交货期。

跟单将所有物料的价格输进系统，计算出总价，交组长及总经理批核，通过后，方可进行生产。

大货布料及物料回厂后，大货布由仓库验布员验布，提供验布报告，并需给一份给客。跟单员根据验布报告进行跟进，同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部，分出LOT色办交客批核（有些客是要求整个布封的疋头布，去批颜色的，并且要求洗前与洗后的，但有些是不用的，根据客人的要求来做，并且要留意布的正反面，中边色差，倒顺毛等等）然后根据做办的用料，初步计算该单的用布量，加裁或缩裁交客户确认，跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料卡，在裁剪之前分发给相关部门。

物料管理控制：必须做一份物料跟进表，进行追踪。每单物料回厂后，清楚地做好明细登记，并核查物料的规格，数量是否正确，要有处理物料质量和数量分配及物料差异，有物控的能力。节约公司成本，并在大货物料发料前列出一份物料发放表，发给仓库及车间，以作为发料，用料参考，不足的物料，负责追补回，保证生产需要。

审批用料及通知开裁：核实大货物料是否跟报给客人的相同，计算用布量，是否够用.如在有多/少的情况下，问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的，需整理好绣/印花样办，核对正确后，才可外发.二、中期跟单

客户批办OK后，接下来生产大货，首先跟生产部排期，标准办样办返厂后，根据客人的评语，要求和样办，制作大货生产单，交技术部审查。

召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是否与客户标准一致，核对的重点包括：

面、辅料的材质、颜色是否正确；

款式是否正确

注意事项：

生产过程中，将资料交QC，由QC跟进生产质量监控跟进生产进度，及时做好客户要求与车间生产之间的协调和沟通，遇有客更改资料，需在第一时间传达到相关部门，并要保持资料的最新版本，做好签收记录。

发现在未能达到生产计划要求的情况，反映给上级部门，以督促解决，并了解和部门的生产实情，以求完成预定的任务，保证货期和质量.大货因客观问题需要延期，必需写出廷期原因及廷期后的交货期，与客户商讨，要求尽快回复，需客人出邮件/书面签回。

成品洗水时，必须要车间尽快做几件去洗水，以了解尺寸及洗水效果，同时给客人批核洗水颜色是否OK，确定接受后，方可洗大货。

当成品在总查后发现有太多次品需每件查看，如有轻微的次品挑出可给走货，严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人，通知生产厂长。

三、后期跟单

核查包装办：大货包装前，核查包装的第一件包装办，确保物料齐备及包装方法正确后，方可进行包装，如有客要求要批核后再进行大货包装，就需提前包装一件样办给客去批办。

积极准备及配合客户初查，中查，尾查的查货，并且将客户查货信息反馈到各部门。

生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户，目的是让客户预先了解大货的生产情况和订单质量，样办的数量根据客人的要求而定。

并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检，商检需要什么资料，要问明报关员后提供。

客验货合格后，核实走货数量，整理装箱单及出货通知书，并向相关部门汇报可以安排出货。

资料整理及保存：出货后，整理并保存好有关的生产资料及标准样办，遇有次布及不合格的物料，整理好数据资料报客，以安排退回给客户，修正生产中的不足之处，以免翻单时不清楚。

篇2：成衣检验标准

服装查检的项目

1.尺寸外形检查：---尺寸外形表

1).关键尺寸点---衣领长（平织）领宽、领围（针织）领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长(平织)中心量（针织）/ 肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围 / 裤后中长其它（单件 / 套），垂直的样子，加上上面的 衣、裤尺寸

2).非关键尺寸点---非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

2.疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。

三．评分标准

AQL 是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数 Ac(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：

1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做 100% 的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。

2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点？？严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。

四．三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）

1).生产前检查

这是产前的查看，对特定规格或对公司普通要求核对，第一次会面非常重要，目的是为了同工厂一起建立质量保证系统，是每个部门 有最新的资料（核对），这次检查的重点是：敷料包装商标印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料，在开剪 前明确其内容。

2).生产时检查

确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品，检查内容：尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装，如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝，要他们重新检查并更正。附表 2---线上检查表

3).成品检查

一般生产至少 80% 产品已经完成，并包装好等待出口，被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了，工厂需 100% 的责任 , 对这些货原地做 100% 的检查，同时报告给买主最终的返工情况，所有开支与返工相关连而发生的费用，应由工厂负责。最终验货报告确定 :1.箱麦准确 , 2.纸箱毛重、尺寸，3.货净重，4.最终尺寸、颜色搭配情况。附表 3---最终检查表.五．检针检验

由于生产过程中管理不善，服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪 80 年代，因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生，这促使？？政府以立法形式颁布消费者权益保护法规，以加强对残断针的控制。根据？？法规，生产、经销的产品如有残断针存在，其生产者、销售者都将受到重罚，如给消费者造成伤害还要进行赔偿。？？服装进口商为避免因残断针造成经济损失,不仅要求生产商在产品出厂前进行检针，还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品，悬挂或加贴检针标志。

六．服装测试检验 1.需要显示布已做过测试 2.衣服测试也讲下面做法

1).由检查者从大货中抽出 2).与大货相同的，同等质量样品组的衣服做测试 3).用标准成衣水洗测试方法，由工厂自己做测试

4).最终实验必须由验货员自己查看，是否有违反规定的设施，如果有的话，应该写上详细的观察报告给客人

附表 1 ：疵点列表

1).成衣外观相关连的疵点 * 疵点影响衣服的 * 在此基础返工的衣服，客户要求重新查看这些衣服原因这些自然特性

* 在此内容与关键疵点结合，一起用布

* 成衣的布颜色超过规格要求范围，或者讲超过对照卡上的允许范围

* 色差的片子 / 线 / 可见的附件，影响成衣外观

* 明显的表面球状 204.印花缺陷 * 缺色少色 * 色未全部盖住

* 错拼 1/16“* 花型方向不符规格 205.对条对格错位，当组织结构要求对条对格时错 1/4

* 错位 1/4“ 以上（在门襟或裤子开档处）* 错位 1/8“ 以上，门襟或中心拼块

* 错位 1/8“ 以上，袋和口袋盖 206.布弓起或斜，两边未对等超过 1/2“ 敷料，* 断纱，断头（纱），少针导致破洞

* 在布上有永久性的水平，垂直纹路，包括针迹

* 油，污，在袖长范围内可见的，相对影响外观

* 对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率（平线在经纬方向表现）

* 有明显的横档，条子，长范围内影响外观 * 在袖长内，针织布见到颜色，有无现象

* 错经，错纬（梭织）敷料，备件

* 未批准的敷料用入或代替，影响织物的外观，例纸衬等 * 任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用，例机构不能扣，拉链不能拉拢，易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明

* 任何组织结构反向影响衣着的外表 * 袖反向和扭曲

2).纽扣

* 纽扣漏掉

* 破，损坏，缺陷，反倒纽扣 * 不符规格要求

3).纸衬

* 易熔纸衬必须与每件衣服相匹配，不可起泡，起皱 * 有肩衬的衣服，不可把垫伸出下摆的外面

4).拉链 * 任何功能不全 * 两边的布没有与齿的颜色相匹

* 拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平* 拉链拉开后，衣服不好看

* 拉链边带不平直 * 口袋拉链不够平直，以至鼓起口袋的上半部分

* 铝拉链不可以用

* 拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套，或者符合规定的尺寸要求

5)鸡眼或钩 * 漏了或车错地方

* 钩和鸡眼脱离中心位置，当固定时，固定点不平直或者讲鼓起来

* 新金属附件，钩，鸡眼，贴块，铆钉，铁钮，防锈可干或清洁 * 尺寸要合适，定位要准确和符合规格

6)皮带 * 颜色不符要求

* 带宽超过规格的 1/4“ * 眼孔的个数未按要求 * 带的顶端针迹不平坦，或起皱

* 少了带盼，或盼头不牢

* 带盼与带尺寸不符，少或多不固定盼 * 带的长度必须与衣服相对应

* 注：中间眼是标准格式

* 有托架的衣服，内部托架不得外露，（下摆）

* 所有金属附件（鸡眼，钩，引带，扣）必须防锈可洗和干洁

7).洗标写商标

* 洗标写的不够逻辑，或注意事项不够，写上的内容还不够符合所有客户的要求，不准确的纤维成分产地，和 RN 号码，商标的位置没有按要求

* 商标必须全部可见，位置误差 +-1/4“ 0.5 线

8).钩、铆钉、扣子钩、铆钉、扣子有疵点、损坏、位置不准确或者固定后看上去象损坏一样，穿上去以后看上去不舒服，9).车线 * 针每寸 +2/-1 超过要求，或者不符规格不合适 * 针迹的形状，型式，不符要求或不合适，例拷克没有足够牢固

* 车线到头时，（遇到没有连接或转换的）没有打倒回针此至少打 2-3 针

* 修补针迹，两边连接重复不少于 1/2“ 链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车 * 缺陷针迹

* 链式针迹，包边，加牢针迹，断掉，少，跳针 * 锁式针迹，每 6“ 的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针，断线或剪

* 钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固，中心位置不对、不够牢、未按要求全部 X 针迹

* 套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉

* 暗数线由于太紧导致扭曲和起皱

* 无规则或不平直针迹，车缝控制不好 * 失控针迹 * 单线不接受 * 线号特殊而影响衣服牢度针迹线路

* 车缝线太紧时当它被处于正常状态下，会引起线和布的破裂，要适当控制纱线的长度车缝线必须放长 30%-35%（详细前面）

* 原始边在针迹外面 * 针迹不牢开口 * 严重扭曲，两边针迹拷拢时，放着不够平直以至裤子不平，裤脚扭曲

* 线头长于 1/2“ * 衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆 1/2“ 以上 0.5 针迹：

* 断线，外面 1/4“ * 顶针迹，单针和双针没有从头到脚，针对一针 0.5 车缝，拷克

* 所有的车线需对衣服平直，而不可扭曲和歪斜，最多有三个地方不平直

* 车缝打褶处超 1/4，内部表现为多针固定，外部车出

10).成品包装 * 没有烫，折，挂，胶袋，包和搭配不符要求

* 烫的不好包括色差，极光，色变，任何其它疵点

* 尺寸贴纸，价格牌，衣架尺寸没有，没有放好，或不符规格

* 任何包装未符合要求（衣架，袋，纸箱，箱牌）

* 印刷不合适或不符逻辑，包括价格牌，衣架尺寸商标，包装板 * 纸箱内容不符要求成衣主要疵点表

11)附件

所有未按要求，颜色，规格，外观。例肩带，纸衬，橡筋，拉链，纽扣

12).结构

* 前下摆不平齐 1/4“

* 内部布在顶端外露 * 各附件，片子连接不平直超 1/4“ 例克夫，袖弄

* 贴块在长度上未对应超过 1/4“

* 贴块形状不良，导致贴上去后在两边鼓起

* 贴块位置不当 * 腰不规则或与对应的部位宽度超过 1/4“ * 松紧之带没有均匀分布

* 左右针迹内外不得超过一般 1/4“ 短装上衣裤子

* 罗纹领，克夫其宽度不得 + >3/16“ * 长袖，下摆，和高领罗纹，其宽度不得超过 1/4“ * 门襟位置不超过 1/4“213.当拉链拉拢时布未盖住，或拉链开，闭不平直袖子，袖弄疵点

* 袖子的针迹线外露

* 袖弄下面连接时位置未对齐超 1/4“ * 克夫未平直 * 克夫上袖时位置错位超过 1/4“

* 内上衣，左筒对右筒，左条对右条差异 1/8“ 条小于 1/2” 特殊宽度 1/4“ 条子，1 1/2” 或更多宽度

* 左右袖长短差异超 1/2“ 领 / 领位，条，克夫 * 领过分鼓起，起皱，扭曲（领顶）

* 领尖不统一，或形状明显不佳

* 领长两边超过 1/8“ * 领内敷料明显不平直，太紧或太松

* 领的车迹从顶到下不均匀，内领外露

* 上领后，中心点不对

* 后中心领座未盖住领子

* 克服不平直，扭曲，或不好看

* 须门襟不平衡，当肩的针迹与前袋对照时超过 1/4“ 袋缺陷

* 口袋水平方面不平衡，中心位置偏离 1/4“ 以上

* 明显弯曲 503.口袋布的规格重量不符规定 504.口袋尺寸不良

* 口盖两角超过口袋 1/8“ * 形状不一，或袋水平，左右方向明显可见歪斜，在袖长方向袋疵点

* 明显带斜，偏离中心线 1/8“ * 带扣位置不准超过 1/4“

* 带形状，颜色不对 * 线颜色没有相对应 * 摆皱或不齐 * 超过 1/4“ * 袖口折边大小不一，歪斜和外观不良 * 下摆折边左右或前后超过 1/2“

* 折边，橡筋，帮带在边，领，袖，脚口，腰开口未对齐超过 1/8“ 纽扣 / 钮孔

* 纽扣太大或太小 * 钮孔毛边，（刀不够快引起）* 位置偏离或不对，导致变形

篇3：国家木材检验标准圆木检验问题谈

关键词：木材检验,圆木,标准

圆木检验是木材检验中的一个重要部分, 具有重要的实际应用价值。圆木检验在木材检验中存在的问题也比较明显, 可以说解决这方面问题已迫在眉睫。我们经过调查分析, 充分认识了我国目前圆木检验的现状以及所存在问题, 同时对问题进行分析并提出解决方案。下面在本文, 我们就从这几个方面进行探讨, 希望对圆木检验行业有所帮助。

1 我国圆木木材检验的现状

目前我国使用的木材检验国家标准, 把圆木 (圆形木材) 分为原木 (也称圆木, 经过横截造材的圆形木段) 和原条 (经过打枝后未进行横截造材的伐倒木) 。原木检验标准主要有GB/T 15787-2006《原木检验术语》、GB/T 155-2006《原木缺陷》、GB/T 144-2003《原木检验》、GB4814-1984《原木材积表》、GB/T 11716-1999《小径原木》、GB/T 142-1995《直接用原木-坑木》等。原条检验国家标准只有GB/T 5039-1999《杉原条》和GB4815-1984《杉原木材积表》 (可检验杉、水杉、柳杉原条) ;原条检验与《原木缺陷》标准有一定的联系。我国现有圆木检验标准基本形成了一个体系。以GB/T 15787-2006《原木检验术语》、GB/T 155-2006《原木缺陷》、GB/T 144-2003《原木检验》、GB4814-1984《原木材积表》为纲, 以原木产品标准为目, 可以覆盖小头检尺径4cm以上所有圆木品种、尺寸。杉原条标准只是原木标准中的一个特例。木材生产者、木材经营者、木材消费者相互之间应该提倡优先使用国家标准, 但使用标准可以双方议定, 甚至可以使用国家标准、行业标准、地方标准以外的标准或者临时确定方法。但交易双方没有特别协议或者特别说明的, 优先认可使用国家标准。国际交易中要注意国际标准的使用。国家木材行政管理必须优先使用国家标准。我国木材检验国家标准已经多次修订, 一些标准已经合并为一个标准, 一些标准得到了不断的完善。

2 我国目前圆木检验存在的问题

我国虽然是木材生产和使用的大国, 但是我们可以发现在实际生产中, 木材检验特别是圆木检验问题突出。我们经过对圆木木材检验行业充分的调查, 从中归纳总结出以下三个方面的问题, 也是主要存在的问题。第一是方向存在偏差;第二是检验方法存在问题, 操作性较差;第三是标准不够明确, 对结果评判造成影响。下面我们就从这三个方面进行探讨。

2.1 方向存在偏差

我国对圆木木材检验制订了一系列标准, 其中包括国家标准、地方标准、行业标准。这些标准相互补充, 共同维持了圆木木材检验的发展。但是, 随着改革深化社会发展, 这些标准在执行中却出现了不同程度的混乱。首先, 是标准不一, 部分圆木符合地方标准而输出本地, 但却因不符合输入地的地方标准而被否定。其次, 标准虽然确定, 但是标准的参照不明确, 造成执行力降低。另外, 在执行标准中存在不合理, 部分优质圆木木材因为需要执行各项标准而使等级评定较低。

2.2 检验方法存在问题

一些标准将专业概念混淆, 使检验方法不得当。比如, 圆木检验标准中有事会把内切圆直径过分广泛使用, 因为有些界面不存在内切圆。另外, 在有些特殊圆木检验中, 评定等级时采用的实际方法模糊。比如, 部分标准中对“合并相加”和“调整为圆形”定义不明确, 在实际操作时容易让人误解, 造成评定结果不够科学。最后是检验方法滞后, 没有一套行之有效的快速的检验方法。现在检验基本还是沿用以前的方法, 效率不高, 造成行业发展缓慢。

2.3 标准不够明确

目前我国木材检验标准众多, 看似对木材检验中的各种问题都有涉及, 其实很多标准已经过时, 没有明确的执行对象。特别是在遇到特殊情况, 现行的圆木木材检验标准很多都无法进行正常检验, 难以给出恰当的检验结果, 从而在一定程度上加剧了圆木木材检验行的混乱。没有明确的检验标准, 就很难全面维护各方面利益, 也难以满足行业发展的要求。另一方面, 针对同一检验对象, 不同标准甚至一个标准体系都可能有不一样的执行标准, 使检验过程中存在很大弹性。

3 对目前圆木木材检验中问题的解决方案

针对以上存在的众多问题, 我们在充分调查之后, 对所得数据进行科学整理分析, 结合实际问题本身, 从以下三个面提出了相应的解决方案。一是及时对现行的圆木木材检验标准修正;二是全面加强检验标准的建设;三是对部分标准给出明确解释。

3.1 及时修正现行标准

上面已经提到, 现行的检验标准有很多地方是矛盾的, 我们首先要消除这些矛盾点, 是标准变的权威。另外, 国家标准、地方标准和行业标准存在差异, 执行难度不一样, 我们可以统一考虑并制定, 形成科学有效的标准体系。最后, 我们要及时废除失效的标准并增加有需求的标准, 以满足发展的需要。

3.2 加强检验标准的建设

我们可以通过立法等方式提高圆木检验标准的执行力, 并使之法制化。另一方面, 我们要增大人才培养方面的投入力度, 最大限度的强化圆木检验行业队伍的建设。同时, 要努力寻求相关行业的支持, 包括技术支持、标准化支持等不同层次。最后可以通过改革检验标准, 完善检验体制。

3.3 是标准明确化

很多标准所涉及的概念都比较模糊, 也没有给出一个明确的解释, 使得在检验时为难。GB/T 144-2003《原木检验》条款5.8.1第二款中“分散腐朽, 均合并相加, 调整成圆形量其腐朽直径与检尺直径相比”建议修改为“分散腐朽, 直径合并相加, 与检尺直径相比”, 或者“把分散腐朽点, 调整成圆形量其腐朽直径与检尺直径相比”。有关调整成圆形的方法条款至少应把“内切圆”去掉, 或者改为“最小圆”。

结语:我国目前圆木检验中虽存在较多问题, 但是我们采取正确措施解决, 那圆木检验问题会得到有效解决的。

参考文献

篇4：几种粮油检验标准

小麦粉中过氧化苯甲酰测定方法

该测定方法的原理是将小麦粉中的过氧化苯甲酰还原成苯甲酸，经过提取和净化过程，用气相色谱仪进行相关测定，并将检测结果与标准结果进行比对。该测定方法通常用到的仪器有气相色谱仪、分液漏斗、三角瓶和比色管。具体的操作过程简述如下：

称取质量为5.00 g的样品，加入0.01 g还原铁粉、约20粒玻璃珠和20ml乙醚，将其混合均匀，并加入0.5ml盐酸进行摇动，放置于30℃恒温水浴锅中，每隔15分钟摇动1次。经2小时后用快速滤纸滤入分液漏斗。每次用15ml乙醚洗涤，共洗3次，合并滤液。这种方法不仅节省了检测时间，而且回收率可达105%，使测定样品更及时。

经过检测，我们可以发现检测结果基本符合相关标准的要求，一般情况下，制备柱的填补应当避免与氧的接触，以免发生氧化作用。通过实验我们还总结出，与未经过预老化的填料相比，预老化的柱填料流失明显减少，可得到较好的使用效果。经过预老化处理过的填料，装柱后老化只需20小时左右即可完成。此检测方法不仅成本低、简便易行，还能够确保检测结果的有效性。

優质稻谷中胶稠度的测定方法

该测定方法的测定原理为测量精米粉碱糊化后的米胶冷却后的流动长度。该测定方法通常用到的仪器有高速样品粉碎机、试管以及水平操作台。具体的操作过程为：在测定期间分别采用三种KOH标准溶液进行胶稠度比对，其对应配制并标定的标准溶液（0.2mol/LKOH）略有不同，经过标注其浓度分别为：0.1 734mol/L、0.2003mol/L、0.21 16mol/L。检测结果表明三种不同浓度的KOH标准溶液的检测结果与标准进行比对发现，其标准液的浓度越大，其胶稠度也越大，表明胶稠度的大小与KOH标准溶液的浓度直接相关。

该方法的测定结果由于标准溶液之间的区别导致所测得的结果之间的差异也非常大，经过研究发现，标准溶液的浓度与胶稠度的情况成正比，其浓度越小，胶稠度就越小。在这个实验测定过程中，有一个非常值得注意的问题，那就是保持操作台的水平，以免因此对实验结果造成重大影响。

六号溶剂油对溶剂残留量测定

溶剂轻汽油是低沸点的有机物，在一定的温度下几乎可以从食油中全部挥发出来。在密闭容器内固定温度的条件下，使被测液体的组分达到气化程度，在恒温密闭容器内油样表面的蒸气，做为油样中含有溶剂油的代表。通常操作方法是用气相色谱法测定实验结果，然后将测得的实验数据与标准数据进行比较研究。

该测定方法通常采用的实验仪器是气相色谱仪、气化瓶以及相应的天平。测得的实验结果表明，组成简单的溶剂油对应的色谱峰窄而峰高值较大，组成复杂的溶剂油对应的色谱峰宽而峰高值较小。这是以峰高值定量出现测定结果相差较大的原因。由于氢火焰检测器的响应值峰面积与注入溶剂油含量线性关系较好，因此，使用峰面积定量较准确，即使标准样中溶剂油组成不同，定量结果差别也不大。造成误差的主要原因有：其一，不同厂家的溶剂油的组成成分不同，其各部分比例之间的差异将会造成最终检测结果之间的差异。其二，不同的溶剂油汽化瓶中受六号溶剂油对溶剂残留量测定结果影响，从植物油中挥发到汽化瓶上部空气中的溶剂油质量与油样中溶剂油质量的比值不相同，将会导致响应值的不同。

粮油的检验是我国技术发展的重要项目之一，其与我国国民经济的发展和粮食经济的发展密切相关，因为他不仅关系到我国国民经济的命脉，还直接关系到两室的生产、贸易以及转化等一系列重大问题，还在某种程度上影响产品的质量、生产的规范性以及粮食的更加合理利用。面对现如今竞争激烈的国际形势和不断变化的粮食经济体系，我国粮食体系的标准应当进一步与世界接轨，增强自身的竞争力，科学合理的对粮油检验标准进行探讨，使其成为我国粮食生产和经济发展的重要保障。因此，为了适应我国目前检测标准的改革趋势以及科学化管理，粮油监测工作的规范和质量量度体系的完善势在必行。

篇5：木材检验标准的探究

一、木材检验标准的重要性。

1. 是木材检验的标杆。

当前社会发展中, 木材是整个经济发展中的主要基础性能源之一。做好评木材检验工作, 使其在生产中能够满足社会发展的同时, 也为木材的质量提供了保障。在木材生产、购销、流通和使用过程中, 木材检验人员按照标准规定对木材进行树种鉴定, 并且通过检验员提供的信息可以推算木材生产企业的产值、成本核算、企业管理以及信息反馈等, 符合维护社会经济与自然环境协调发展的要求。

2. 促进木材标准水平的提高。

林业企业木材产品质量的好坏需经过科学合理的木材检验才能得出, 木材检验起到对木材合理造材和合理保管监督的作用, 通过木材检验工作可以发现检验工作中其他的问题, 并及时采取措施, 为修订木材标准和提高木材标准水平提供数据和资料, 促进我国木材生产的技术水平, 提高森工企业的各项效益。

二、提高木材检验标准的的策略

1. 木材现场检查抽样、判定方法模式.

抽样检验方式最受人们重视和关注。木材运输现场检查抽样、判定方法及原木样本的抽取们在商品树种的木材分析工作中.通常是按照树木的形态、构造的生理特征等多数工作模式, 在确定原木总根数的前提下.将所检查的木材视为原木批数根。原木批内的原木只有号印或标志清晰才能形成原木批。原木质量的抽样与判定采用一次抽样方案方便和实用.把检查的一般水平作为主要的基础。根据木材外观特征来进行构造和完善.从而使原木批量大小抽取原木样本数后, 得整个工作模式都形成综合性的工作流程。

2. 严格遵守木材检验标准。

2.1原木长度检量:是在大、小头两端断面之间相距最短处。新检验标准要求需取直检量, 检量的材长长于原木标准要从多个角度人手去分析, 使得整个木材能够在质量规定的检尺长.在超过负效益按下一级检尺长计算。检尺径的检量是通过小头断面, 其长短径之差以短径经进舍后为检尺径。、

2.2腐烂程度的鉴别。木材的防腐处理质量检测。目前我国木材其防腐的质量控制, 主要是防腐剂在实木板中的吸收量和透入深度。防腐领域中已形成一些实用性的检测方法, 可以对常用防腐剂的一些主要成分进行检测。具体方法是:选择特定的木腐菌、木材害虫, 利用其生物特性对防腐处理效果进行生物检测。重量法适用于色泽较深, 处理后会使木材的颜色发生变化的防腐药剂。

3. 实施木材检验标准的方法和步骤

(1) 根据木材等级, 确定木材生产质量和效率.对锯切用原木及普遍锯材进行评定时, 需要在工作中对木材进行全面、综合、系统的检查, 根据新的木材检验标准批, 确定木材检验的内容要求, 同时结合材质的优劣情况, 按照标准规定所允许的缺陷限度进行等级评定, 有效的减少木材浪费.

(2) 技术的落实。检验员依据所检验的木材材质的优劣情况, 按照各材种标准对木材进行等级评定。影响锯切用原木材质的缺陷有节子、腐朽、裂纹、外伤、风折木等, 缺陷有:漏节、边腐、心腐、弯曲。木材检验工作中, 对于新旧标准的交替, 有关部门要逐步落实某项标准实施的具体贯标人员, 对木材标准各项所规定的木材品种、规格及技术要素, 编绘图册和研制相应的仪器设备等。加强高科技的融合应用的同时, 可以引进国外的先进科技, 先借鉴再改进。

4. 实现木材检验的分层管理, 在木材企业所属的木材生产产地

设立木材检验岗位, 木材检验人员对木材产品分别进行检验, 检验结果最终报给森工企业的调度室。在森工企业设立木材检验科专职机构和企业设立木材经销部门, 由经销部门负责木材检验工作, 生产数据以商品材为准, 贮木场商品材以原条平均出材率, 推导半产品的生产数。木材经销部门解决了山上山下数字不统一的矛盾, 还可以为木材采运、运输等相关环节做以抓好贯彻实施。

摘要：随着我国市场经济体系构建的步伐逐渐加快, 林业企业生产和管理的各关键环节也应该适应这一趋势, 踏实做好各项工作。木材检验是林业各项工作的基础, 应该高度重视对木材检验标准的执行与管理。本文在论述了林业企业木材检验重要作用的基础上, 提出了如何按照标准进行检验的具体措施。

关键词：木材,检验,标准,实施,重要性

参考文献

[1] 朱建伟, 谭民.木材检验工作在实施“天保”工程中的重要性[J].内蒙古林业, 2002, 8.

[2] 赵宗辉, 齐忠民.对如何强化木材检验管理的几点建议[J].林区教学, 2006, 5.

篇6：高级成衣的秘密

那些标出了天价的衣服，究竟花费了什么，让它的造价如此高昂？

冬天的巴黎很是阴冷，但即使是风雪都无法阻挡这个城市散发出来的时尚光芒。晴朗的时候，阳光会慵懒地穿透巴黎的大街小巷：窥视橱窗里的高级成衣，掠过路人身上的时髦外套，也会有调皮的几缕穿过制衣车间去玩耍——说车间，实在是有些牵强，因为这里连一台车床都没有——但这里的一针一线，却坚韧地缝纫出了高档的奢华，那是所有高级时装的秘密。

没有无价珠宝的镶嵌，没有珍贵皮革的质地，没有定制的量体裁衣—— 一件成衣，一件外套，仅仅是凭借一针一线的缝纫，居然也可以那么奢华。

其實，高级成衣的高级，不单单是做工上无与伦比的精致，它还代表了一种高贵的气质。四大时装周上的霓光魅影，萨维尔街上的绅士作派，红地毯上光鲜照人的明星名媛……这些都诠释了那种气质，但真正的气质流淌在一个个静谧的手工作坊里，伴随着阳光，它通过手工艺大师的双手，缝入了时装的一针一线当中。

面料，开启奢华之门

不管多么充满想象力的设计师，当他要设计一件产品的时候，他都要努力去抓住那些看不到摸不着的灵感。一件成衣也是如此。一件成衣的设计理念，只存在于设计师的脑海里，那里，也是一切设计的源泉。

设计师必须用纸和笔具体地描绘出自己的灵感，大部分的设计师还会在自己的设计草图上提点出所有新款时装的设计细节和缝制要点。之后，这些承载了梦想的草图就会被交付给工作室里的裁缝师执行，也就是说，在工作室或者手工作坊里，它们就要开始一段奇妙的旅程，从图纸上“走”下来了。

手工作坊里的第一步，就是要挑选最合适的面料。在时装界流传着一句话很好地解释了面料重要性：“面料是开启奢华之门的第一关”。为了选择和确定一款合适的面料，设计师和裁缝师甚至会在全球范围内展开搜索。用什么来制作最新款的成衣？是用双线交织来表现出双色渐层的斜纹软呢？还是用能营造出立体“幻象珠宝”效果的宝石外罩针织布料？亦或是用有着艺术高雅气质的芭蕾裙薄纱？ 这些都需要好好地去考量一番，有些品牌还会不惜一切去创新，比如Prada的纺织工艺师就发明了用羊毛、丝绸和其他不同颜色的物料穿插在一起的新编制工艺——“Aguagliati”。

裁片越多，越舒适

面料选择好之后，剪裁师们就要大显身手了。很多成衣的制作都采用了多片立体剪裁，这个原本运用在高级订制时装中的剪裁方法，很符合人体工学设计，使得衣服穿起来更加舒适自然。Coco Chanel曾说，“奢华必须是舒适自在的，否则就是虚有其表”。

或许Coco Chanel的这句话就解释了为什么Chanel的外套可以成为时尚界永恒的icon，那一针一线中埋藏着很多细节和秘密。一件外套，口袋与袖子的设计都必须是以舒适、能够活动双手为前提的。如果只是一件拼接式完成的衣服，很难做到人人合穿。懂得衣服剪裁的人都会知道，一件衣服要是分成8片缝制，就已经算得上好做工了，而一件Chanel的外套，内外的裁片可达50余片，它们每隔几厘米就用针密缝在一起，以维持形状及确保舒适。多裁片缝制的外套，不论是在身体行进或静止不动时，都能自动调整恢复最适合的位置。每个裁片更预留了缝份可以放大或缩小约一个尺寸，可根据客人身形量身修改。

可是你知道吗，那么多的裁片都是从平纹棉布开始的，一件外套所需的所有版型都要先以平纹棉布裁剪出来。价格便宜且方便剪裁的平纹棉布可谓师裁缝师们的“试验田”，裁缝师会将所有的棉布版型用针固定在一个木制的人形上 ——这个人形应该就是设计师每款设计的第一个模特了——裁缝师必须严格遵照由设计师设计图里所指定的外套裁线与比例进行裁剪。经过平纹棉布的不断尝试、修改，待设计图里的裁线和比例都和设计师图纸上标注的完全一致了之后，裁缝师会为外套别上缎带，做出剪裁线的记号，并将整件外套的各个区块都做出记号。

拼装缝制出来的奢华

要把那么多的裁片拼装缝制在一起，可不是你想象中的那么容易。衣服的背面，侧边、正面与两只袖子都必须按照严格的比例被拼凑组合起来。正如每个品牌都拥有一名首席设计师，每个工作坊也会拥有一名首席裁缝师，他们会在版型拼制的过程中检查每个细节，以确保整体比例都符合设计师的要求。

不同的面料，在拼装和缝制的过程中，也会有很多不同的要求，这也要求裁缝师拥有最过硬最全面，依旧最丰富的经验。有些面料极为珍贵，一个不小心，就有可能让前面的心血劳动全部白费。经典面料斜纹软呢，就是一种需要极其精细缝制的面料，如果不将它的经纬线对齐，很容易产生歪斜，这对裁缝师的缝功是极为严格的考验。而滚边，这一将衣服边上装饰上花边的工作同样十分考验手艺，想给斜纹软呢这种柔软的面料滚边，保证其经久不会变形，滚边的比例要恰如其分。

很多奢侈品牌也会在衣饰中加入自己的标识和特有的工艺，只需看一眼他们的成品，就可以说出品牌的名字。比如，Dior会在高级时装上体现他们的花朵物语，Burberry的风衣总是格子花纹，Prada用Aguagliati编制着梦想，Chanel也将独有的Lesage刺绣搬到了外套上——平均每一件外套会花去Lesage刺绣工坊超过40小时的手工。

细节的魔力

在奢侈品的时装中，细节尤为重要，即使在看不见的地方，都会做得十分精致。一件成衣的里布同样是经过精挑细选的，如提花丝绸制作外套衬里，就拥有丝绸和其他天然纤维的特质，能使外套拥有良好的透气性，有些丝绸甚至还可以伸缩。

而一件衣服没有垂感，就会给人廉价和轻浮的感觉。Coco Chanel曾把金属细链手工密缝在外套下缘，既可以确保下摆平整，增加了垂坠感与衣服挺度，又不会破坏外套的版型。直到现在，在巴黎郊区的一家小手工作坊里，还有一位头发花白的老奶奶个性十足地坚持着这门金属链技艺，即使是大名鼎鼎的Karl Lagerfeld也催她不得。

一件高级成衣的细节还体现在纽扣上。世界上那些最顶级的设计师，同时也是最挑剔的完美主义者，如果你让一件成衣随便搭配几颗普通的纽扣，不管你去问问性感的Donatella Versace，还是腼腆的Miuccia Prada，亦或是妖媚的John Galliano和张狂的Jean Paul Gaultier，他们都不会答应。Karl Lagerfeld就曾说，在他设计的成衣上，纽扣也是他亲自挑选的。衣服上的每一寸，都标刻着他的印记。

有评论家说，纽扣大师们是在用做珠宝的方式做纽扣。从巴黎钮扣坊Desrues走出来的纽扣，遵照欧洲古法高级订制服的方式，并且在树脂原料里加入牛奶，以使纽扣颜色与布料完全吻合，且不会掉色。