第一篇：服装工业打版范文
服装打版
服装行业的就业前景
在衣食住行中,衣是第一位的,所以服装设计的就业前景的是容量无限，前途也会一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装设计师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。
目前的环境促使服装设计师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装设计师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创设计的服装设计师十分紧缺。因此，服装设计师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的设计师也深受欢迎。中国服装业的转型升级最需要的就是要有创新，本质的就是产品创新，而作为产品的创造研发者，设计师正是产品创新的主要领军人，具有创新意识是服装设计师就业的法宝!目前我国有部分设计师抱怨工资低没前景，但我们要了解中国服装设计师人才急缺是事实，中国现有服装设计从业人员的整体素质不高也是事实。正像做任何一行一样，个人自身能力总是发展前景的最本质决定因素。迄今为止，中国没有一个有国际影响力的设计师，即便是在国内有影响力的设计师也寥寥可数。就是说，中国的服装设计行业存在着很大的空白，这也正是为什么说服装设计师前景良好的原因。服装设计师是潮流的带领者，也是美的创造者。创造出符合时代脉搏的服装产品，是服装设计师的追求所在。优秀的服装设计师需要做到以下几点：进行市场调研，了解目标顾客;关注流行趋势，把握国际潮流;结合企业的设计理念和自身的创意设计服装;了解服装的制作成本。最重要的是在工作的过程中，要注意培养自己的核心竞争力。比如继续接受服装设计的专业培训，增强动手能力，培养丰富的想象力和创造力，以及审美和艺术鉴赏能力，所设计的服装切合流行元素，剪裁的线条流畅。做到这，服装设计就业，你就是众多企业追捧的对象!服装设计就业前景的客观度可想而知，作为想要成为服装行业一员的你，抓住大好时机，努力使自己成为优秀的，有资质的服装设计师。苏州吴中服装学校是中国服装行业的品牌院校，是一所专业服装技能培训机构，学校紧扣市场的企业化教学模式受到上级主管部门和广大学生的一致评价与认可，依托全国大中型服装企业的实力，诚信办学，为社会培养了上万名优秀的专业人才，坚持企业生产订单教学与理论教学相结合的办学理念，高起点就业，学校与国内外诸多知名服装品牌企业建立“订单式”人才输送协议，形成强大的就业网络，学员就业率始终保持为100%。
第二篇：服装打版11
服装打版定义: 服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计;结构设计师(厂里称纸样师傅)根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法(或者通过电脑打印，或者通过手工复印等)从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面(1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色)
服装打版在服装设计中的位置：
服装设计包括
1、创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2、结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3、工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
相关常识
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外，现在很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。
3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。但是毕竞服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。
服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量;
2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等;
3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等;
来源：中山九元服装学校
教学办
服装培训学校的概念:(九元服装学校：http:// QQ 5793850)
目前在我国,全国各地林林总总的服装培训学校不计其数,在那么多的服装培训学校里,应该如何去辩别一个服装培训学校的优劣呢,首先,我们应对服装培训学校有一具比较明确的概念: 大体上来说,不管是哪个行业,学校的类型大致有两大类,一类是以文化课、思想教育课、理论课为主的以拿文凭为主的学校，这类学校有公办的也有私立的，例如小学、初中、高中、各类中专、技校、大专、本科、硕士等等。另一类则是以技术学习，特别是以动手能力，不需要学习文化课的以培训为主并且以拿职业资格证书为主的学校，此类学校大部分为私立学校，成立的条件就目前来说也较为简单，所以一个好的服装培训学校一定要具备一定的师资、场地、相应的操作工具等等，(下面会说到教大家如何去识别一家服装培训学校的优劣。)资格证书也是全国通用，但是不是文凭，而是技术的等级分类，一般有初级、中级、高级、技师、高级技师等。 如果辩别服装培训学校：
要对服装培训学校有一个辩别能力，首先也是要对服装设计的基本概念要弄清楚，
服装设计包括
1、创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2、结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3、工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
在这里大家注意，我为什么要对服装的结构加以强调呢?这是因为：
很多朋友在对服装设计这个概念的时候都是存在一些误解，都认为服装设计很神秘，是需要天分很高学历的人才能做的。同时服装设计跟那些所谓的画画基础、天份什么的，根本不是直接的关系，其中就具代表性的就是结构与工艺，如果这两关能过得了用人单位的关的话，基本上是没有什么问题的。对于一般设计师而言，能在生产过程中掌控所有的细节，这已很不错，至于说什么引领潮流什么的，那不是一天两天或者去读什么高学历就能达到的，服装来源于生活，我们看到在T台表演那些时装表演，很可能就造成我们对服装设计的神秘觉得深不可测，实际上，那些表演表达的只是一种潮流，一种趋势，并不是日常生活中所穿的衣服，只是提供一个方向去参考而己。所以要达到顶级的设计要求，要有丰富的生活阅历，感悟等等，并不是埋头苦干光读书拿个学历就能达到的。现在就就业而言，很多厂家愿意去招一个有实际能力的哪怕是低学历的人，也不愿意去招一个光有文凭但只会纸上谈兵的人，因为很多厂家的老板或者负责人都是从第一线走出来的，他们非常清楚，只要或者必须具备什么样的能力才能招而不是只看本本。 所以基于以上所言，创作设计对哪个学校来说都是一样的，因为创作设计是主观性、理论性、没有对与错，跟实际生产关系也不大的。重点是跟生产直接相关的结构与工艺，那么应如何去看呢：
服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量;
2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等;
3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等; 切记，服装打版一定要熟练，精通，而且是一定要用面料车起来看到成品的效果，而不能天天只埋头画图，一般来说服装打版的学习时间所括电脑的学习不少于8个月。
第三篇：服装打版师 缝制梦想(续)
服装打版师 缝制梦想、诠释激情 转帖
编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“服装打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”
这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的服装打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与服装打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。
“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深服装打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了服装打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打服装版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。
设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。
一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观;同样，一名优秀的服装打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的服装版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。
再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是服装打版师的灵感。
服装打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的
太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致??对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”
在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。
对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。
作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”
王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。
高薪服装打版师为何拿高薪
在我们印象中，服装打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。
据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。
而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经验的打版师工资都不会低于3000元，技术总监月薪上万并不稀奇。在成都、南京等非服装行业的中心地带，技术好一些的打版师也能拿到3000~4000元，在广东还有服装打版师也参与效益提成的。
刚入门的时候，服装打版师的工资比设计师的工资会略低，但是，打版师的工资在某一个阶段会与时间与经验成正比。服装打版师像老中医，越“老”越值钱设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。
近期在本报与香港理工大学合作对服装打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，服装打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。
制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。，而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。，那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。
所以，经验是衡量版师的一个重要砝码。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理笑言：“版师就像老中医，越老越值钱。”不过，请注意，这个“老”可不是指年岁，而是指实实在在、货真价实的经验积累;当然，也不是指从事的年头多长，而是指不折不扣的专业技术和素养。
宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生就是一位只有32岁的高薪版师。
高薪，意义何在?
版师的月薪从1500元到上万元不等，广东某企业竟然给版师开出年薪40万的高价这些事例不由得让引起我们这样的思考：高薪版师的价值究竟何在?早在2001年就拿到了8万元的年薪的尚付海先生，在进入公司半个月内便被提为技术主管，是因为他在李宁公司将传统的网球裙版型进行了大胆的革新，在传统的偏于强调舒适的网球裙版上增加了一个起胸量(也就是胸省)，使网球裙更修身立体、突出女性曲线。当时这个提法一经提出立即遭到大家的反对，因为在大家的概念里运动服就是以舒适为标准的，但当大家看到增加了胸省的网球裙更合体漂亮了，却一点也没影响它的舒适度，自然对这样的革新心服口服了。
国内高级服装制版人才缺乏，对于企业而言，找到好的适合企业的版师也是相当不易的。各个品牌的客户群定位、服装风格不一样。因此，企业对制版的要求也各有特点，版师需要能很好地理解企业的品牌个性特点，才能为企业所用、为品牌服务。
宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生在太平鸟工作已经有
7、8个年头了，目前年薪接近20万。他现在已经作为公司的中层在参与品牌的综合运作了。侯先生介绍说，现在绝大多数的品牌、企业还都是设计师和营销总监更多地参与公司企划，作为打版师以技术角度来参与品牌运作的微乎其微。有的企业可能给打版师的工资水平也不差，但是不会让他更多地参与企划，给打版师的空间很有限。
侯先生认为，打版师也应该更多地参与企业的经营与运作，打版师的工作本身与产品是息息相关的，参与得多。对公司了解更多在具体工作中会更加游刃有余。而且在参与过程中花心血考虑也是一个学习的过程，有利于综合素质的提高，而多一方专业的意见对公司的发展也有好处，往往这样的专业意见是非常重要的，目前各大品牌之间的竞争中已经包含了版型的竞争。在消费者看了、穿了之后，决定某件服装的售卖率的就是服装的版型。在漂亮的服装穿着不舒服，消费者也不会买单的。
侯先生认为如果单从打版师的角度自己的工资算是非常高了，但是如果再考虑到自己所负责的范围，也便不足为奇了.可见，除了独树一帜的技能之外。较高的综合素质与较强的综合能力是高薪版师所以高薪的重要原因之一。
这就是为什么有的人做了10年、20年、甚至一辈子都还停留在普普通通的“服装裁剪”水平上、薪水不高，而有的人却能够通过几年的努力就能成为高级制版师从而赚到高薪。在这个意义上说，高薪不等同于高龄。
第四篇：服装打版基础理论综合测试
A:裤/裙类：
1 1：裤子后中起翘是因为什么造成的?一般成年人西裤后中起翘是多少?西裤和牛仔裤二种裤子那种裤子后中起翘大? 答：裤子后中的起翘是因为腰与臀围差，收腰省后后中成V字角，为了使后中成品后平顺，所以要后中起翘修顺。一般西裤起翘在2.5-3.5CM左右。牛仔裤因为没褶和省，腰臀差比较西裤大，故后中起翘也比较西裤大，约3.5-5CM.。
2：女装合体西裤和中低腰女装裤，腰侧缝分别各起翘是多少? 为什么女装裤腰侧缝要起翘? 答：女西裤外侧缝一般起翘1-1.5CM,低腰裤为2-6CM不等。因为前浪比较短，而裤子是外侧缝腰位点是比较固定的，所以随着前浪位的降低，外腰侧缝处也就自然形成了起翘的量。
3：一条女装低腰裤，坐围：92cm 比围：57cm 前浪长：19cm 后浪长32cm。请计算出前浪嘴宽、后中起翘及腰侧起翘各是多少?
答：前浪嘴宽约= 3CM
后中起翘约= 8.5CM
腰侧缝起翘约=4.5CM 4：西裤的前中线(烫迹线)是怎么定位的?男装西裤的前中褶一般可偏过前中烫迹线多大?前中线褶量一般是多大? 答：1：前中线位置是前比围线的二分之一处。2：前中褶一般最多可以偏过前中线1CM。3：前中褶一般为3.5-4cm 5：女装西裤前幅和后幅的省尖长一般各是多少CM ?如果后幅要收二个省怎么定位?省量各是多少?
答：1：前省长约10CM,后省长约为11CM。2：后幅腰平分三份，二个省位各占中间一份，省量一般在1.5-2CM. 6：男装西裤前幅斜插袋正常袋宽和长各是多少CM ?后幅省尖长是多少CM ?后幅双唇袋开袋中线位离省尖多少CM ?
答：1:前插袋长一般为17CM,宽为3.5-4.5CM。2：后幅省尖长一般在6-6.5CM。3：双唇袋袋唇中在省尖的位置上。 7：牛仔裤后贴袋，袋口侧位压1/2英寸双线，袋角侧位压1/4英寸双线，缝分应该怎样加?
答：压1/2英寸双线的加3/4缝位，压1/4英寸双线的加1/2缝位，也就是按压线的宽度再加大1/4英寸缝份。 8：牛仔裤要埋夹(光边包缝)的部位，面(压线的部位)和底(包缝的部位)的缝位各是多少CM?
答：压线位裁片加1CM，底包缝位加2CM，或都采用平均加，即面底平均加1.5CM缝位。
9：当面料经纱(直)缩水为2%，纬纱(横)经纱(直)缩水为8%时，裤腰的布纹是怎么定?
答：裤腰的布纹线要跟回前后幅的布纹线，因为纬纱的缩水率比经纱相差得大多，会造成裤腰装好后起皱不平伏。 10：当裤子的内长分别为78CM和25CM 时，它们的后浪嘴各要比前浪嘴降低多少?为什么后浪嘴要比前浪嘴低?
答：1：内长78CM的裤子后浪嘴要降低0.5CM，内长为25CM的裤子不用降低。2：后浪底要降低是因为后内侧缝的弧线比前内侧缝线弧度弯，为了使前后幅的内侧缝长度相等，所以后浪嘴要适当降低约0.5CM左右。
11：一条女装宽脚裤，当比围=54,膝围=58,脚围=66时，比围外侧缝还需要偏进0.5CM吗?为什么?
答：侧缝比围位不用偏进，因为脚围已大于比围，此款已是喇叭裤，若比围位再偏进外侧缝线造型就不直顺了。 12：外侧缝不破开的裤子，在打版时需要怎么处理?
答：侧缝不破开的款式，采用前后幅对折打开制图，即原侧缝线是直线无缝制图。
13：在打版中，低腰女装裤的腰头做法与男装休闲裤的腰头做法有什么不同? 为什么?
答：女装低腰裤的腰头是采用原身破缝弯腰头制图，因为低腰裤前腰是弧线造型，若不做原身分割弯腰头，穿起来后就会不贴身。而男装的裤子多为宽松裤，腰头都是直线造型，所以对折直腰头制图不会影响穿着的效果。
服装打版基础理论综合测试
14：有一条裤子的贴袋高为16cm, 袋宽为14.5CM，那么它的袋盖宽应该要做多大? 为什么?
答：袋盖宽为15CM，因为衣服成品袋盖要遮住贴袋的袋边，不然露出袋边在视觉上不大好看。 15：当裤子的内长分别为80CM和45CM时，其侧缝比袋袋底分别要平行与那条边线?
答：内长80CM的比袋平行于外侧缝线，内长为45CM比袋平行与脚口线(外侧缝线要尽量垂直)。
2 16：一个人实量的腰围=76CM 坐围90CM ，分别做一条西裤及弹力牛裤，腰围及坐围的放松量各是多少?
答：西裤的腰围可以放松1-1.5CM,坐围可以放松10-12CM，弹力牛仔裤的腰围可以不放松,坐围可以放松4-6CM。
17：女装裙子前中和后中腰位有什么不同?为什么不同?
答：裙子腰围后中要比前中低1CM，因为人体的前后腰位不是在同一水平线上，后腰位要稍比前腰位低1CM。 18：裤腰整条装橡根时，腰头应该采用破缝(一分为二)还是采用不破缝对折制图?为什么?
答：凡是腰头装橡根(松紧带)的款式，腰头采用对折制图橡根收缩后效果会好一些。因为破骨后的缝位比较厚收缩会不均匀,会影响橡根收缩的效果。
19：男装西裤后开袋，袋布深一般为多少CM ?最大极限不能超过那个位置?
答：一般为15-17CM深，最大极限不能超过比围线。
20：牛仔裤的挖袋，袋口宽为什么要比袋布的袋口宽大0.5CM左右?
答：因为牛仔裤的前挖袋处人体是呈弧状的，如果袋口不加0.5CM松量,裤子穿在身上后,手会很难插进口袋中。 21：低腰裤与一般正常裤在造型上有什么不同?二种裤型那一点是相同的及不会因裤型而改变的? 答：1：低腰裤和正常裤型最大的分别是在前浪位，低腰裤的前浪短，前后浪差比较大。2：二种裤型不变的地方是侧腰缝位和后浪，因为侧缝腰位是裤子的卡住位，不会因为裤型的改变而升高和降低。
22:那一种裤形腰头要原身出腰后再分割出来重新复制制图?为什么?
答：低腰裤的腰头。因为低腰裤的前幅腰线是弧线造型，如果做直腰头穿起来会不贴身和起皱。 23：一般成年装裤子的外侧缝袋要从上平线(腰围线)下来多少CM?答：3-4CM 24：当拉链长是17CM时，拉链面压线的长度应该是多少CM?
答：17.5CM(即要离开拉链尾铁片) 25：裤腰耳子完成后是1CM，如果生产时用拉筒拉耳子，那么1CM宽的耳子实际制图是多少CM? 答：2.5CM。因为拉筒拉的裤耳是二边对折中间重叠约0.25CM.。
26：裤子正常那些部位要粘朴?那些部位要打枣?那些裁片要实样和点位样?
答：粘朴的裁片有：腰头/钮牌/钮子贴/袋唇/袋盖。
打枣的部位：袋口/袋角/拉链底/浪底内/耳子上下位等要加固的位置。
点样的裁片有：腰头、贴袋、袋盖实样/钮牌间线样/贴袋点位样
27:一条卷脚裤，已知卷脚高为4CM，那么这条裤子从脚边起要加折叠位及缝位共是多少CM? 答：12CM 也就是4+4+3+1(内缝份)
28:为什么裤子的腰围/坐围/膝围/脚围都要适当的采用前幅减后幅加一定的量?如果不加减平分行吗? 答：腰围/坐围/膝围/脚围前加后减是因为人体的四分之一位是前小后大，加减是为了使侧缝成品后能在人体正常的四分之一侧缝位。如果是宽松的裤子可以不采用加减。
29：前幅有褶(省)与前幅没有褶(省)的裤子，在打版中，腰围的处理有什么不同? 答：前幅没有褶省的款式腰围可以采用四分之腰围平分，有褶省的可以用四分之腰围-1cm制图。
服装打版基础理论综合测试
B:衬衫、
1：当衬衫的前中长和后中长不一样时，前后幅的侧缝脚位点是不是在同一个水平位?
答：前后幅的侧缝位是在同一个水平位。不管前后中的长度是否一样长，但前后幅侧缝始终都是长度相等的。 2：扁装领和企装领包装的衬衫，其领窝造型在打版中分别有什么不同?
3 答：扁装领的领深小于领宽，领窝弧线也比较直，因为扁装领包装时成V字形紧贴衣身。企装领的领深要大于领宽，领窝弧线也比较弯，因为企装领包装时呈心形立起来包装。
3：一般男装衬衫颈点(折衫线颈点)至胸袋多少CM? 前中至胸袋多少CM? 答：颈点至胸袋位约23-25CM,前中距袋约5.5-6CM- 4:衬衫那些裁片要粘朴(衬)?那些裁片要做实样?那些裁片要做点样?
答：粘朴的裁片有:门筒/上级领/下级领/胸袋口/介英/袖叉/右前幅门边。
要做实样的有：袋/筒/领子/介英/袖叉
要做点样的有：胸袋点样
5：男装有下级领的衬衫，第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM? 答：男装领窝下第一粒钮扣约为5-6CM，其余的钮距约在8.5-9.5CM。
6：女装一片领衬衫第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM?最主要的一粒在什么位置? 答：女装领窝下第一粒钮扣约为1.5-2CM，其余的钮距约在8-9CM。最主要的一粒在胸高点水平上下约2CM位置。 7：立领和抱脖领(合体领)的领脚起翘有什么不同?为什么?
答：立领的领脚起翘小于抱脖领。因为立领是稍离开脖子直立起来的，而合体领是环抱脖子，所领脚的起翘就会比立领的大。领脚起翘越大领口线就越短,也就是领口线越短领子就更紧贴脖子。
8：衬衬中那些是开直钮门，那些开横钮门的?一般没有明筒的衬衫钮门搭位是多少CM? 答：1：衬衫一般都是开直钮门的，特别是男装有门筒的衬衫。开横钮门的有：男装下级领钮位，胸袋口钮位，女装一些休闲没筒的衬衫。有门筒的钮门搭位是门筒的二分之一，一般没门筒的衬衫搭门为1.5-2CM。
9：衬衫左前幅前中门筒宽为3.5CM,右前幅前中要压多宽的明线?为什么? 答：右前中压线为2-2.5CM。因为不能让右前幅的压线露出于筒边。所以筒底的压线要比面筒位小1CM左右。 10:已知一件衬衫的下级领宽是3CM,那么上级领要做多宽才适合? 答：4.5CM,因为上级领反过来后要遮住下级领的领脚约1CM，遮住下级领口约0.5CM 。 11:已知一件衬衫的领围(领子)为40CM,在制图时,领窝弧线长是多少?为什么? 答：领窝弧线长应该在39CM，因为领窝是弧线在装领子时会自然拉长，所以适当的减短一点成衣后领子会更平伏。 12:正常衬衫的肩胛省位距袖笼线多少CM?
答：袖笼至肩胛省位大约是8-9CM。
13:已知一件衬衫的袖口围是28CM， 袖叉宽是3CM，另外袖口有二个褶，每个褶是2.5CM。 介英和袖口制图尺寸分别各是多少CM ? 答：介英=31CM(袖口+钮门搭位)
袖口=34CM(介英长+褶量+1CM缝份-袖叉宽) 14：衬衫后担干的布纹正常是和后幅不同的，在什么情况下，后担干要和后幅的布纹相同?为什么? 答：1：当面料经纬向缩水率相差在4%以上时，因为经纬向缩水相差过大，会成造成后幅担干位起皱。2：有人物、花鸟、建筑物及文字图形图案，因为这些图案不能颠倒,颠倒后会影响视觉效果。
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外套/西装类
1：一般的女装外套或者西装有那几个常用的省位?
答：腰省、腋省、袖笼省、肩省、领省。所有省位都是与胸高点(BP点)相连接。 2：西装的劈门(劈胸)在什么位置?为什么要做劈胸位?
4 答：前领口的前中位，因为人体的胸围位与前胸宽、领位不是一样大的，如不做劈胸衣服成品的领口会松而不合体。 3：一般西装和外套(包括中褛/长褛)的钮门搭位是多少CM ?
答：2.5CM.。双排扣的钮门搭位为6-7CM。因为西装和外套都是开凤眼的，钮扣也比较大，大小也要与服装协调。 4：西装反折线颈点位是根据什么定位的?
答：根据领座的的大小而改变，折衫点与前颈点距离约是领座宽的80%(五分之四)大小。 5：男装西装和女装西装在造型上有什么分别? 答：男西装整体造型为H形，收腰比较小，线条多为直线分割。女西装的整体造型为S形，要求胸围、腰围、脚围都要比较贴身,公主线及其他分割线均采用弧线分割为主。
6：西装的领面和领底有什么不同?为什么?
答：领面布纹为直纹，领底为纵纹(45度角)，领面倒伏量大，领底的倒伏量小。因为领底的外领线要比领面的外领线短1CM左右，这样才会使成形后的领子面松底稍紧，领子更服贴。
7：西装分别那些部位要粘大身朴(布朴)?那些部位用的纸朴?
答：1：用大身朴(布朴)的裁片及部位：前幅、后领窝、肩缝及袖笼位、领底。2：用纸朴的裁片及部位：前后幅脚边、袖口、袖叉位、领面、内襟、袋唇、袋盖、开袋位。
8：西装是先定钮扣的位置还是先确定反领的位置?为什么?
答：西装是先定钮扣的位置。钮扣位置是从最下一粒开始定。因为先定反领位会造反领或者钮扣位过高或过低，所以要定好钮扣位后定反领位比较好。
9：三开身的男装西装，前侧和后侧分割线分别在什么位置?
答：前侧分割线约在四之一原侧缝线至前胸宽的三分之二处，后侧分割线在后背阔线上(也是在六分之一胸围位)。 10：男西装的左胸袋是如何定位的?
答：1：左胸袋在胸围线上距夹圈线2.5-3CM的位置向前中画袋宽线，,夹圈处袋位要比前中位升高1-1.5CM。 11：男西装的左胸里袋和前腰里袋是如何定位的?
答：左胸里袋和前腰里袋的位置在面胸袋和前腰袋水平下2CM.。因为面和里袋不能在同一个水平位，那样成品后会因为面和里的袋口位大厚影响视觉效果
12：西装(外套)的前腰袋一般在什么位置(水平位)?
答：腰袋在腰围线下10CM左右,如中长装或短装的西装就在约三分之一衣长的位置上。
13：已知全夹圈围是49CM，袖子容位约为2CM，怎么定出该袖子(二片西装袖)的袖山高和袖比围? 答：：袖山高=16.5CM (夹圈围1/3 )
袖比围=37CM (袖夹底上3CM对袖点直角量夹圈围1/2-1.5CM) 14：当面料为条纹布时，西装的内门襟布纹线是怎么确定的?
答：当面料是条纹布时，内门襟的布纹线是取襟嘴约10CM位为直条做布纹线，因为成衣反襟嘴位是直条的。所以内门襟的布纹线不能按正常取前中垂直线为布纹布。
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15：写出正常西装前后袖圈对袖的吻合点(刀眼)位置。
答：前夹圈对袖点在夹底水平上3CM的夹圈位，后夹圈对袖点在夹底水平上5CM的夹圈位。
5 16：因为面布的袖子有2-3CM的容位，但里布袖子是不能有容位的，里布袖子与前后幅夹圈要怎样做? 答：面布的袖子比夹圈大2-3CM，由于里布的袖子与夹圈不能有容位的，所以里布纸样要改，将里布夹圈加大，前后肩点升高1CM，袖夹底升高1CM,这样就能将夹圈弧线加长，袖山弧线减短，使里布的夹圈和袖子弧线长相等。
17：一般西装的袖叉长和宽是多少CM?
答：袖叉长约为10-11.5CM,宽为2.5-3CM 18：写出正常女西装(长至臀围位)的衣长、胸围、腰围、脚围、肩宽、袖长、袖比、袖口的尺寸。
答：衣长 55cm 胸围 96cm 腰围 78cm 脚围 100cm 肩宽 40cm 袖长 59cm 袖比 37cm 袖口28 cm 19：已知一件西装的领子宽是7.5CM,，请分别写出该领子的领座和领面各是多少CM?
答：领座是： 3CM，
领面是： 4.5CM。因为领面要盖住领座的领脚1CM左右，所以领面要大领座约1-1.5CM.。 20：已知一件西装前后幅的脚边折位缝份为4CM，里布与面布实际长度(没加缝份)长度相等，请算出这件西装内里布脚位的风琴位是多少CM?如何计算? 答：风琴位是1CM。按折脚边高度1/2-1cm缝份计算
21：如果一件男装西装，里布下脚成品后，要求风琴位是1.5CM,请写出脚边折缝多少CM?里布多长? 答：面布脚折边5CM 里布长度与面布没加折脚时相等，或者面布脚折边4CM 里布长度比面布长1CM。 22：内襟驳头位为什么要比前幅驳嘴位宽0.5CM? 答：由于西装内襟反过来后是做面的，襟嘴比前幅驳嘴大0.5CM，是让襟面比较松与及襟面能盖住前幅驳嘴的缝位。 23：西装袖子袖山的容位大小是根据什么定的?一般秋装的西装袖子袖山容位是多少?
答：：1：西装袖的容量是根椐面料的厚薄来定的，2：秋装的面料为中厚和薄料为多，容量约在1.5-2CM.。 24：正常西装制图时，前胸宽线和后背宽线怎样定?
答：前胸宽线和后背宽线是同一条水平线，在后领窝至胸围线二分之一的位置。 25：西装的领底为什么要用纵纹?领底外领长为什么比领面外领长短1CM?
答：1：因为面料纵纹有伸缩性，可以让领底更服贴。领底外领线比领面短是使成品后领底稍紧拉住领面不起翘。 26：男装和女装前幅粘朴位置有什么不同? 答：男西装前幅除了腋下不粘朴外，整幅全都粘朴;女西装是只粘前襟位。 27:三开身的男西装后背线在什么位置? 答：在六分之一胸围+省量的位置上。
28：双排扣的西装钮门搭位是多少CM?钮扣与钮扣中间的距离是多少CM?
答：1：一般双排扣西装的钮门搭位6-7CM
2:钮扣与钮扣的中间距离约为8-10CM。
28:一块面料试缩水前经向纬向均为50CM,缩水后,经向为46CM,纬向为48CM，请分别写出经向纬向缩水率。
答：经向缩水率为： 8%
纬向缩水率为：4% 29：如果成衣不用洗水，此款的面料如何试缩水?如果成衣是牛仔面料，要普洗+石磨，缩水要怎样试? 答：1：如果成衣不洗水，可以将面料拿去用蒸气烫打气熨烫一下;如果是牛仔面料要普洗+石磨，那做纸样前一定要将面料拿去按大货洗水方法进行洗水，然后再量出该面料正确的缩水率。
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夹克/羽绒类
1:夹克前中拉链如果要露齿，前中制图要怎么处理?
6 答：夹克前中拉链如果要露齿，前中必须减去露齿部份的纸样，约0.5CM-0.75CM，不然拉链装好了三围尺寸会大。 2：袖中破骨和袖中不破骨的夹克，在制图中有什么不同，为什么?
答：不破骨的插肩袖袖中线是垂直不能破开，制图时肩点比较下;袖中破骨的插肩袖肩点和正常一片袖相同，只是肩点至袖口成45度角，制图时要将肩缝位的角位修弧顺。
3:插肩袖因为没有肩宽和夹圈尺寸，要怎样定确定肩宽点? 答：按约胸围/4-5CM来定肩宽。
4：当过肩量为3CM时，袖子的中点的刀眼符合点在什么地方?
答：当过肩量为3CM时，袖子的中点刀眼在袖中点，夹圈的刀眼符合点就在后肩缝偏进3CM的折衫点。 5：里布要间棉的时，里布和棉的纸样要怎样处理?
答：凡是要间棉的里布纸样都要根据间线的多少适当加大一些松量，棉的纸样要比里布的纸样四周大1-1.5CM,因为里布间好棉后,还要将四周多余的棉修剪掉。如果棉不加大怕间棉后有的地方没棉，成品后衣服会厚薄不一。
6：常见的羽绒衣会有几重的内胆布(防逃里)?内胆布在纸样打版时与里布有什么不同?
答：1：一般的羽绒服都是做二重的内胆包着羽绒以防羽绒渗透出来。2：内胆布因为要压线分开羽绒，压线后内胆布会形成一起一伏，所以内胆纸样要根据压线的多少适当的加一些松量。
7：夹克/羽绒类的袖口内防风罗纹袖口纸样是怎样设计的?
答：如果防风袖的罗纹袖口宽6CM，面布就要加8CM宽的袖贴，里布在面布贴的位置分割后与贴及罗纹袖口车缝。 8：罗纹与面布的收缩量比例一般是多少?
答：罗纹的收缩量可以达1：2，但一般做纸样时都采用约1：1.5，也就是罗纹1CM面布就做1.5CM。 9：如果脚边或者腰头橡根(松紧带)宽为2.75CM,脚边,缝口折边要加多少CM?
答：橡根如果是2.7CM,缝口折边是3CM,因为橡根装好后要有一点松位,所以缝位要大于橡根的宽度。 10:如果只知道帽子的高度，而不知道帽子的宽度，在制图时，如果定帽宽的尺寸?
答：如果只知道帽子的高度。而没有帽子的宽度，制图时可以用二分之一领围+2.5CM来定帽子的宽度,但前中位要挖进3-5CM露脸的位置。
11：内藏帽(领藏帽)与一般的整帽制图有什么不同?
答：内藏帽与整帽不同的地方是，整帽是装到前中位的，而内藏帽只装到前领窝约一半的地方。 12：领子后中起翘大与小与什么有关系?立领与风衣领有什么分别?
答：领子的起翘与领子的大小及外领线长长短有关系。立领的领形比较小，起翘也比较小;风衣领比较宽，加上领子成形后是贴伏在衣身上，外领线也就比较长，故领脚后中起翘也就随之增大。
13：插肩袖的前领窝和后领窝分割位一般是怎定?
答：前领窝分割位大概在从颈点量占前领窝三分之一位置，后领窝分割位大概3-4CM，比前分割线短1CM左右。 14：常见的帽子有几种?二片帽和三片帽有什么分别?
答：常见的有二片帽和三片帽，二片帽一般用于领藏帽;三片幅多用外面连身帽;二片帽成品后帽顶会比较尖，视觉效果不大好，三片帽在帽子的中间加了一片帽中，成品后帽顶比较平服，效果会比较好。
第五篇：服装打版师 缝制梦想、诠释激情范文
服装打版师 缝制梦想、诠释激情 (一) “打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”
这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。
“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。
设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。
一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观;同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。
再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是打版师的灵感。
打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的
太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致。对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”
在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。
对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。
作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”
王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。
服装打版师 缝制梦想、诠释激情
(二)
阻碍服装打版师发展的瓶劲是什么?
瓶颈一 抄款容易 抄版难
服装打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。这就是为什么同一个款式不同的服装打版师打出的版是不同的。
很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。
制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通服装打版师成长为高级服装打版师的瓶颈。
深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是服装打版师的审美素养和悟性。
瓶颈二 学习能力
服装打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于服装打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。
服装打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规服装打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么服装打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的服装打版师，原因就在于此。版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是服装打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为服装打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。
不能不谈的技术问题
谈到服装打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。
现在活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。
服装CAD制版终将产业化
服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。
目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要服装打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解;另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。高档一些的要5-8万元甚至10万以上。其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。
比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。
有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。另外，服装CAD制版的男一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。
倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。对于服装打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是服装打版师的必要技能之一。
立裁是“阳春白雪”吗?
立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。
虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。打版师中，如果拥有佐佐木老师亲笔签名的结业证书，那么证明他的立体裁剪已经具有一定的水平了。
服装设计师协会主办的服装打版师高级培训课程已经进行了多年，其中邀请的日本文化服装学院的佐佐木住江教授，主要讲解的就是立体裁剪的应用以及如何转化为平面裁剪。这个培训课程是一个连续的过程共5期，每年假期有一个月时间的脱产学习，佐佐木教授的课程共有3个部分，之后还有佐藤典子老师的两期课程。佐佐木教授从10年前第一次来中国讲学至今，已经培养了数百名学员，其中有百余人拿到了佐佐木老师签名的结业证。这个课程在打版师圈内小有名气，因课程实操性强，能够解决很多人在工作过程中遇到的实际问题。而佐佐木老师要求又十分严格，使得佐佐木老师签名的证书有的时候比专业院校的学历证明含金量更高。
深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90%左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。因此，从事一段时间的高级订制制版，对于平面制版水平的提升是大有裨益的，可以从中积累丰富的人体结构知识和实用的造型技巧。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理坦言，自己以前在李宁公司半个月内升为技术主管，主要得益于他在曾经2年的高级服装订制中获得的深厚积累。
在今年夏季的高级服装打版师培训班上，记者随机走访了几位版师，他们中有一些是近2年来一直跟随这个培训班进行学习的，虽然学费不菲但是他们觉得很值得。可见，对立体裁剪的概念的强烈需求已经在众多服装打版师的实践工作中得到了体现。而据服装打版师们介绍，在工作中的具体应用大多是最后一遍修版的时候，用立裁法可以更加精确。
好版不是计算出来的怎样衡量一个版型的优与劣呢?尚付海总经理一语中的好的版不是计算出来的。而太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。
服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的;一般企业执行的是国家标准号型是160/84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是8
3、85cm甚至8
2、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。
服装的每一个版都是活生生的，被赋予了很多人性的内涵，服装打版师在制版中要恰到好处地体现设计意图，照搬公式是远远不能做到的。服装打版师要做的是变通地应用公式，让刚性的公式最大程度地“柔软”化，让服装能够更加适应千姿百态的穿着者。
只强调舒适或只强调美观的版都不是好的版，好的版一定是美与舒适的最佳结合。毫无疑义，设计师的工作是对美的一种创造，那么。服装打版师，则是灵活应用制版技术的对美再创造过程，并且是将理想的美变成现实的关键环节。