打版师岗位职责（精选4篇）
篇1：打版师岗位职责
1.负责休闲女装打版。
2.根据设计图纸及版单要求定尺寸、定图纸。
3.根据设计款式及工艺制作，提出合理化建议，及时反馈、恰当调整。4.跟进、核查版衣制作效果（含工艺与尺寸）。5.根据修改意见，对版式改进和进行确认。6.负责与生产部门衔接，监控大货投产的质量。7.时尚触觉敏锐，能把握公司产品风格定位和设计师意图，灵活地将工艺制作与设计相结合。8.更高要求还有：学过立体剪裁；学过版型设计；既会照样衣照片打纸样，又会cad制图。
篇2：打版师岗位职责
以前，国内西服讲求挂像好，而现在更注重穿着效果。挂像好，款式很重要，但要穿着效果，光有款式是不行的。打版师的工作，就是让服装款式拥有最好的版型，让穿着者感觉舒服。
将设计师的想象变成现实，是打版师的“魔力”，从这个层面上讲，打版师的手，是实现“梦想”之手。而事实上，打版师的工作在整个服装工艺中的位置也是至关重要的，它是中枢渠纽，上接企业老总和设计师，下连车间。因此，注意了，打版师不是打下手的，没有打版师，再好的款也出不来。打版师打版式，打版师靠本事。别把打版师不当师。打版师的一天，这是上班的时间，他早早就到了办公室，开始一天的工作。
工作内容：
看图——设计师把设计稿拿出来，打版师看图，跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西(这是非常关键的环节，直接决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计风格);打样——看图完毕，接收信息(版型、工艺、面料)后，打版师开始电脑cad绘图设计，制版，打纸样，进行修改，打样衣。样衣完成后，跟设计师讨论，得到设计师、工艺总监等认可，确认工艺单;
放码——被认可的样衣拿到版房，做出各种尺码，打版师最终检查确认;核版——样衣送车间前，考虑制版可能出现的问题，核对(投产前换码出来，不能有误差，一进车间，一裁下来就是几百、几千件，如有失误会造成很大损失);跟踪——样衣投产后，不时进车间，跟踪工序，解决相关技术问题。任宏勤是报喜鸟的高级制版师，打电话给任宏勤的时候，他正在整烫车间看生产出来的首批成品，这是一路跟单的最后一个环节，打版师要看的是，衣服的挂像怎样，试衣模特的穿着效果怎样，舒适度怎样。他说，“抱歉，我现在很忙，晚点跟你联系。”打版师的工作，是整个服装工艺中的，中枢渠纽。它上连老总、设计师、商务部;下接生产车间、终端客户反应。处处得考虑周全。
制版是一个复杂、精细的过程，每一个环节都有可能出错，每一个环节或许都可以做得更好。每一件样衣投产，打版师们有半颗心都跟着一起去。因此一盘货投产，打版师一般都会下车间监督，看看流程有没有问题，哪些细节需要改进。温州锦欧服饰有限公司技术部主管胡少君认为这个工作压力很大，她坦言，“做大货的时候，晚上总是睡不着觉，反复去想每个细节，虽然白天已经核对过很多次，但还是不放心。”
打版师确实是份很辛苦的工作，胡少君和她的丈夫都是打版师，在温州两家不同的服装企业工作，“两个人同在一个城市，但忙起来的时候，我们常常好几天见不着面。”打版师是“不被重视”的重要角色
一件衣服，外行人只看款式，内行人就是穿版型的。款式如女朋友，看着舒服就行，版型是老婆，要穿着舒服过日子的。由此可见，版型的重要性不言而喻，可是制作版型的打版师，在服装界的江湖地位却没有得到应有的重视。
设计师们普遍了解打版师之于他们的意义。正如温州市迪生服饰有限公司的设计师小卢所说的，“设计师是有构想或创意，打版师是把这些东西变为现实的人，一件衣服的好坏打版师是非常重要的。”
但是在服装界，设计师走在前面，打版师只是幕后工作者。报喜鸟集团高级制打版师任
宏勤做了二十几年的打版工作，对此颇有感触，“在服装界设计师的地位确实比较高。他们有更多的机会展示自己，有更多的机会出去观摩、学习。而打版师的理念多半来自设计师从外面吸收的，再加之品牌的风格，和自己收集的二手时尚信息。相反，由于中小企业没有设计师，或者接单的需要，打版师有更多出去参观、学习的机会。”
确实，较之大企业而言，在中小企业的打版师更有地位，尤其是外贸企业。胡少君说，“由于打版出来的效果，直接影响到订单是否会落实，因此企业非常重视，我们平时也就有更多机会出去学习。”与此相辅相成的是，中小企业的打版师工作也更为琐碎，范围更广。除了打版，面料的确认、工艺要求、核料、核价等等都需要打版师参与决策，或一手包办。作为外贸企业的打版师，主要工作是按照客户传过来的设计图，先跟对方的设计师沟通，按照对方要求的尺寸、规格，进行打版;完成后，把实样传给对方，进行确认，看是否达到要求;如不符合要求，再进行修改，反复核对确认。打版师一般还参与估价，面料、辅料、交货日期、价格，商务部要跟打版师商量，确认;接下来跟客户的价钱问题才是商务部的事情。
而反之大企业，分工比较细，设计师、工艺师、技术总监、打版师等等各施其职。有几个设计师没有受过打版师的气?
“有几个设计师没有受过打版师的气?”这是某设计师论坛的一个帖子。从204月前后开始到现在，两年多时间，这个话题一直在被激烈地讨论着。多数人认为有摩擦是难免的，重要的是沟通，当然也有些怄气的。但反映出一个普遍的问题是，国内多半设计师只会画图，不懂工艺和版型。
许多网友认为，设计、版型还有工艺三者是一体的，“如果设计师不懂版型工艺，那么他自己设计的是什么东西，估计连他自己都搞不懂;如果样板师不懂设计，他也没有办法搞清设计师要说些什么，要表达什么，两者是相辅相成的，不存在谁给谁的气受。”
这个问题又可以归结为设计师和打版师的摩擦问题。任宏勤认为，设计师和打版师互相提出问题是正常的工作范围内的事情，重要的是双方要针对问题，无论是观念还是版型进行沟通，互相配合，理解，冷静处理。矛盾双方要是生气，主管上层可以参与讨论，定稿。关键是不要影响到产品出来的效果。打版师觉得设计不符合工艺可以提出来，正如车间觉得有问题也可以提出来一样，解决是关键。
迪奈尔打版主管兼打版师卓文武同意这种说法，打版师和设计师双方如果没有协调好，款式出来肯定不一样，因此在制版的过程中双方要不断进行沟通，从纸样出来，不断调整修改设计的东西，才能更好的体现出来。设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，有的时候版型对尺寸的要求很苛刻，增一分则太多，减一分则太少，甚至差之毫厘谬以千里，因此也很需要打版师的悟性和灵性。
同一个设计，一千个打版师制版出来的效果可能就有一千种。打版师如果眼光独到，工艺精湛，对版型结构了解，出来的产品自然会好一些。设计师小卢对这点感受颇深，“在设计师与打版师的合作过程中没有“服从”的概念，也没有谁领导谁之说。一个好的设计师，需要一个好的打版师配合，他们双方应该是紧密合作的关系，关键还是看产品结果。”打版师走俏
温州锦欧服饰现在只有一个打版师，忙的时候常常晚上要到11、12点才能下班，胡少君觉得这份工作确实很累。“我们想招人，招聘的时候，每天也能来30来个，但是，能用的很少。我们招过一个，来的时候说自己很厉害，但用了两个月，负责的一批货出来，毛病很多，不行。”对此他显得很无奈，“现在市场上新的打版师很多，但是技术不行，功底不够。想招到一个好的，也是可遇不可求。真正忙的时候，只能招助理，但是还是需要手把手教。”类似的情况在服装界并不少见。
打版师是一个靠真本事吃饭的行当。温州服装界曾一度非常缺乏打版师，近几年来，培养出了一批有经验的打版师才缓解了这一缺口。但打版师在温州市场还是一路走俏。网络上到处都是招聘打版师的广告，由此也可见一斑。“现在江西、北京、上海等全国各地服装学院的工程班，都培养出来许多制版的学生，但是让他们马上打版很难，至少要二、三年锻炼。”有十几年打版经验的卓文武如是说，“培养一个人才是很辛苦的。”
据了解，由于培养一个打版师至少要两、三年时间，对于招收打版师，企业一般都希望有三、四年打版经验的师傅。前段时间，报喜鸟也招了两个有经验的打版师。
相对于设计师来说，打版师的流动性更少，更加稳定。“年、2014年，正值温州服装红火的那段时日，市场上打版师紧缺，那是打版师跳动最大的一段时期。”任宏勤说，“当时，我们每天都能接到好多服装企业老板的电话，而现在的市场已经很理性。”
打版师好比老中医
有人曾经形象的把打版师比作老中医，说“越?老?越值钱。”任宏勤认为这种比喻非常贴切，“但是这个?老?不是指年龄，而是经验，不是指从业时间，而是指专业技术和素养。”打版师不是古来就有的职业。二十世纪80年代，做门口衫的师傅叫做裁缝，集设计与裁剪于一体。服装工艺，随着服装工业化而越来越细化，越来越精。最初只有裁剪老师，女装制版也没有纸，直接在面料上面画。到了90年代末，才有了打版师的说法。
而一个版师的成长正如一位老中医需要历炼。80年代任宏勤高中毕业，开始学着用缝纫机做衣服，做服装定做，成了一名裁缝;从80年代到90年代，西服行业迅速发展;90年代开始，任宏勤专业从事打版。当时他总是在想“为什么别人做的出来的东西，自己却做不出来”，不知不觉任宏勤时常会掉入这样的思考，不自觉的去钻研，“从此我就爱上了这个行业”。，任宏勤已经有了一定的技术，到企业做打版师，“当时，我遇到了一个特别好的师傅，跟他一起工作了三年，学到了很多东西。”任宏勤清楚知道，这是一个需要不断实践，不断积累，不断成长的行业，很辛苦，但是有味道。
打版并不是简单的一把剪刀，一块布的事情。制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。作为打版师卓文武对此很有感受，“作为一个合格的打版师起码要懂服装工艺，懂点设计，也需要灵感，要不断实践，把实践和理论结合。”
打版师的工资在某一个阶段会与时间、经验成正比。而工资待遇的高低各个企业，都有各自的标准，一般会根据两个方面来评估，市场反应，打出来的版在市场上反应的情况;内部判定，制出来的版，修改多少。
篇3：服装打版师求职简历
男 42岁 重庆人
学历： 高中
工作年限： 以上
期望薪资： 面议
工作地点： 广州 - 白云 - 新市
求职意向：样衣工 | 其他职位 | 技术/工艺设计 | 其他生产/制造职位
证书奖项
证书名称：车工上岗证
自我描述
在上海依莎服饰纸样助理工作
八月在上海东华大学进修服装身型立裁
在上海博雅服装公司从事纸样工作
在广州布依天从事纸样工作和板房主管工作
篇4：打版师岗位职责
这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。
“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。
设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。
一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。
再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是打版师的灵感。
打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的
太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致。对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”
在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。
对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。
作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”
王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。
服装打版师 缝制梦想、诠释激情
（二）阻碍服装打版师发展的瓶劲是什么？
瓶颈一 抄款容易 抄版难
服装打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。这就是为什么同一个款式不同的服装打版师打出的版是不同的。
很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。
制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通服装打版师成长为高级服装打版师的瓶颈。
深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是服装打版师的审美素养和悟性。
瓶颈二 学习能力
服装打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于服装打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。
服装打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规服装打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么服装打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的服装打版师，原因就在于此。版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是服装打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为服装打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。
不能不谈的技术问题
谈到服装打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。
现在活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。
服装CAD制版终将产业化
服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。
目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要服装打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。高档一些的要5-8万元甚至10万以上。其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。
比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。
有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。另外，服装CAD制版的男一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。
倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。对于服装打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是服装打版师的必要技能之一。
立裁是“阳春白雪”吗？
立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。
虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。打版师中，如果拥有佐佐木老师亲笔签名的结业证书，那么证明他的立体裁剪已经具有一定的水平了。
服装设计师协会主办的服装打版师高级培训课程已经进行了多年，其中邀请的日本文化服装学院的佐佐木住江教授，主要讲解的就是立体裁剪的应用以及如何转化为平面裁剪。这个培训课程是一个连续的过程共5期，每年假期有一个月时间的脱产学习，佐佐木教授的课程共有3个部分，之后还有佐藤典子老师的两期课程。佐佐木教授从10年前第一次来中国讲学至今，已经培养了数百名学员，其中有百余人拿到了佐佐木老师签名的结业证。这个课程在打版师圈内小有名气，因课程实操性强，能够解决很多人在工作过程中遇到的实际问题。而佐佐木老师要求又十分严格，使得佐佐木老师签名的证书有的时候比专业院校的学历证明含金量更高。
深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。因此，从事一段时间的高级订制制版，对于平面制版水平的提升是大有裨益的，可以从中积累丰富的人体结构知识和实用的造型技巧。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理坦言，自己以前在李宁公司半个月内升为技术主管，主要得益于他在曾经2年的高级服装订制中获得的深厚积累。
在今年夏季的高级服装打版师培训班上，记者随机走访了几位版师，他们中有一些是近2年来一直跟随这个培训班进行学习的，虽然学费不菲但是他们觉得很值得。可见，对立体裁剪的概念的强烈需求已经在众多服装打版师的实践工作中得到了体现。而据服装打版师们介绍，在工作中的具体应用大多是最后一遍修版的时候，用立裁法可以更加精确。
好版不是计算出来的怎样衡量一个版型的优与劣呢?尚付海总经理一语中的好的版不是计算出来的。而太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。
服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的；一般企业执行的是国家标准号型是160／84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是83、85cm甚至82、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。
服装的每一个版都是活生生的，被赋予了很多人性的内涵，服装打版师在制版中要恰到好处地体现设计意图，照搬公式是远远不能做到的。服装打版师要做的是变通地应用公式，让刚性的公式最大程度地“柔软”化，让服装能够更加适应千姿百态的穿着者。