数码相机基础知识

2022-07-15

第一篇：数码相机基础知识

购买数码相机必备知识

拥有一部数码相机已不再是梦想，它能为您生活增添一份乐趣;但是否觉得，用了一段时间以后，发现数码相机的分辨率可以设置成多种，拿一台410万像素数的相机来说，分辨率从2272*1704到640*480至少有4种，同时也有不少2种以上的图片压缩存储方式;可相机的说明书从没写过用什么样的分辨率和压缩级别可派什么用场，制成多大的照片。那我们该如何计算既要得到高质量图像又能在存储卡上存储较多的图片呢?

也许有人会说，选择质量最高的分辨率吧，它总是万无一失的，但此时是否想过，存储卡的容量能放得下几张高分辨率的图像呢?而选择低分辨率，虽可存储很多图像，但一般只可用来发E-Mail，要印成照片可就为难了。

美国《大众摄影和成像》杂志社的编辑说过，一个可接受“照片质量”的图片有一个大于200ppi分辨率的文件产生。所以，你可以用这个办法来算出任何数码相机采用的分辨率的设置。只需将你的数码相机有效的像素数除以200就可得到一张“照片质量”的图片尺寸。

比如，一部410万像素数(有效象素390万)的数码相机，分辨率设置为最高的2272*1704像素文件时，就可印出一张11.4*8.5英寸“照片质量”图片。当然，事实中并没有11.4*8.5的照片尺寸，我们通常可以把它作为参考值后再选择较接近的图片尺寸，一般应尽量往里靠，所以可选10*8 英寸而不选择12*10英寸。

而这个200ppi分辨率经验法是基于用最好的喷墨打印机与热升华打印机所产生的数字图片也包括彩色负片在高档数字彩扩机上印出的照片进行比较而得出的。判断的标准是观看的距离;通常由专业摄影师来评定，如5*3.5英寸(通常的5寸照)照片是从大约20cm 处观看，而8*10英寸的照片在一臂之长的距离来观看。所以说这个经验值很有实用价值;而一些要求苛刻的摄影师往往用放大镜在更近的距离观看，发现在 300ppi以上的分辨率出来的图片更加完美，但也认可200ppi分辨率的文件制成的图片能为大多数人所接受。

第一列是数码相机的有效像素数;如410万像素数的相机有效象素通常是390万，相对应的最高分辨率是2272*1704，但由于各厂商的制造规格不同，有的品牌410万像素数的相机最大分辨率是2288*1712，也有2448*1632的，但只要掌握这个经验法就可得出相应的尺寸。

表格中的第二列是相对应的最高分辨率值。

第三列是使用JPEG图像格式存储文件时的压缩方式，一般有超精细、精细与标准三种方式，也有fine与standard两种方式，相当于超精细和精细两种，所以这里我们列举大多数数码相机所用的压缩格式。(TIFF和RAW非压缩格式不在此列出);超精细的方式图像压缩比例小，质量高，但文件量大，只可存储少量图片，而标准方式则与上述相反，可存储较多数量的图片，因此需根据需要来决定。

第四列至第七列列举了现在常用的存储卡容量的存储能力，以方便读者对比。第八列至第九列是最终我们想知道可制作多大照片的尺寸;200ppi分辨率可用在激光彩扩机，高质量的喷墨与热升华打印机上所呈现出“照片质量”的最大图片，而如果有更加苛刻的要求选择300ppi，定会令你满意。

当然，以上所说的像素数不包括插值后的像素数。相信大家知道了这个经验值后会对您的数码相机作出合适分辨率的设置。

其实，真正人眼接受的范围和这个是不太一样，除了单位面积里的点的有效数目的像素量以外，还有观片距离，还有实际印放大小对单位尺寸的心理接受变化。

我实验过1.2M的尺寸印放，或者高精度喷绘，实际上大约用成像效果好的300万像素的机器插值就可以做到人的接受上限。大约这个时候人可以接受不到72DPI的精度，实际观看距离为1M不到。前提是要插值。

分辨率300的相机和分辨率72的相机有何区别?

概念一：72是适合一般显示器输出的分辨率，300是适合一般照片打印输出的分辨率。有的机器为适应直打照片，所以默认300，有的机器为了适应显示器，所以默认72。(这个好像约定俗成多少年了，也没见改过)

CANON的机内默认JPG输出分辨率是72，但是如果你用RAW格式，之后拿DPP转换成JPG就可以自动更改分辨率了，，DPP的默认值是350(可在DPP软件里“参数设置”--“一般设置”里修改输出分辨率默认值)

像机的分辨率是像机内定的，无法改变。相机内置的这个数值没有绝对意义。在这里也可以说：“A和B俩相机像素相等条件下：A相机默认显示分辨率72=B相机默认打印分辨率300”(自创公式不太科学严谨，呵呵! )。实际分辨率决定于输出方式和总像素。

概念二：图像的要素之一是分辨率，即“dpi”，意思是每英寸里的点数。如：72dpi就是指每英寸里有72点，300dpi就是指每英寸里有300点。可是一幅图像，光有分辨率还不够，还有该图像的大小(尺寸)，只有这两个要素，才是完整的图像。提问题朋友的疑惑恰恰就在这里。比如一幅数码图像，不管多少分辨率和尺寸大小，但组成这幅图像的全部像素总是一成不变的。正是因为这样，我们表示一张数码照片要素都是用像素来表示的，如：1200X1600像素(192万像素)。至于要讲图像的分辨率dpi，则一定要和图像的大小联系起来看。

下面举个例：

一幅图像的纵横边的分辨率都是300dpi，图像的大小是1X1英寸;而另一幅图像的纵横边的分辨率都是150dpi，但图像的大小是2X2英寸，那么结论就是这两幅图的画质精度是一样的。

所以，有朋友说别人的照片的数值是300dpi，而自己照片的是72dpi，这只是两个相机针对电脑显示还是照片打印默认设置不同而已，如果你们俩的相机都是1200万像素，那么两张照片理论精度都是一样的。不信还可以试试，将别人的和自己的相同像素的2张照片在PS里打开，就可以看出，别人的照片分辨率虽然是300dpi，但尺寸小。自己的照片分辨率虽然是72dpi，但尺寸大。操作PS，点击“图像”—“图像大小”，将“重定图像像素”的选勾框去掉，然后改变尺寸大小或像素中的某一个数值，你就会发现其它也会相应地而变化。假如这时你把自己照片的像素改成300dpi，再看照片的尺寸，一定会和别人的完全一样!或着你把别人的图片尺寸改成和你自己的一样，那么像素也一定会自动变成72dpi!

单反相机和普通相机的区别

一、传统单反相机和传统普通相机的区别

1、光通道不同

单反相机采用了特殊的构造，更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，传统傻瓜机由于镜头和取景器各自分开，光通道和取景内容不同，又称为“旁轴取景”，如果拍摄的距离很近有可能造成看到的是拍摄对象的头，而照的是对象的身子!所以普通相机没法拍摄微距照片，也不能直接看到景深等效果。

2、快门不同

单反相机都是采用帘幕快门，速度可以做到1/2000秒以上，而普通传统相机采用镜间快门(在镜头透镜之间，为花瓣状)速度一般最多做到1/400秒。单反相机优势明显。

3、镜头不同

单反相机可以更换不同的镜头(广角、鱼眼、长焦)。普通相机不可能做到，因为取景器内看到的和胶片上得到的影象完全是两回事!

4、功能上差异很大

高档的单反相机有丰富的手动功能，专业摄影师能得心应手的使用。而普通相机手动功能有限。当然效果就不可能同日而语。

5、体积相差很大

单反相机往往体积庞大，携带麻烦，而普通相机相对较小巧，特别是有些傻瓜机，小巧方便。

二、单反数码相机和普通数码相机的区别

结构不同

1、和传统单反相机一样采用了特殊的构造，数码单反相机更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，普通数码相机由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象，也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家将要拍摄的图象，也不存在像差问题，所以普通数码相机也能拍摄好微距!所以从这点来说，单反相机不占优势。

快门问题

2、快门问题，现在的快门设计也提高了技术和工艺，普通的快门也能做到1/1000秒以上了，但是数码单反应用的帘幕快门往往能够把速度做的更快，可以高达1/2000—4000秒。不过它们的差异正在缩小!

镜头不同

镜头差别也太大了，单反数码相机可以更换不同的镜头(广角、鱼眼、长焦)。因为受全片幅感光材料(cmos或ccd)的限制，光学变焦功能大打折扣(原因是全片幅和普通数码相机相比太大)，普通的数码单反基本上都配了个让人不满意的狗头，必须购买多个镜头才能发挥数码单反的威力，后续投资大，而普通数码相机最多加个转接环然后画蛇添足的接个镜头，效果可想而知，不过因为使用了面积小很多的ccd所以往往可以做成大光变，在这点上各自都有自己的优势!

感光材料的面积差别

数码单反相机大多数采用全片幅的2/3为感光材料，少数高端产品做到了全片幅(就是和35毫米胶片的大小一样)，往往比普通的数码相机采用的ccd的面积大几倍，所以数码单反一般躁点非常小，而普通的数码相机躁点控制要差很多，例如600w 的canon 300D 和800w的sony f828比躁点控制相差太大了，简直无法比!现在出的新产品canon 1D可谓登峰造极!达到了1600w。效果好的没法形容,简直难以想象，希望大家看到这款相机的时候眼珠子没有滚到地上!就是用jpg的格式一张pp就要7兆多(相信如果发这样的原片大家都受不了)!

重点说明：

1、数码单反相机和传统单反相机的快门是故障率很高的部件,因为在拍摄的时候首先是面镜要翻上去,然后再暴光,这一系列动作都是非常快的,而且都是机械装置。有些朋友问我为什么我在用闪光灯时候，在取景器内看不见闪光，通过以上讲解大家应该知道了为什么(反光面镜相当于一个光路的切换开关)。

2、单反相机在更换镜头的时候内部很容易进灰，特别是数码单反，如果CCD上面脏了就只能请专业部门维修清理!所以在更换镜头的时候尽量找干净无尘的地方进行。

光学取景器与电子取景器有什么区别

光学取景器又分为两种一种是与镜头分开的一般称为光学取景器(以前傻瓜相机用的)，在一种是通过镜头的一般称为TTL取景器(大多用于单反相机)

与LCD取景器相比，前两种取景器有许多优点。首先，可以避免因开启LCD而过度耗尽电量，从而可以增长拍摄时间和电池的使用寿命。其次，在室外拍摄时，它可以避免因LCD显示屏反光导致的取景误差。详细的比较这三种取景器的不同之处：

1、光学取景器

不管相机的镜头是定焦还是变焦，光学取景器的取景都是不变的，它工作时与镜头无关，它只是模仿镜头的视角和焦距。有家用傻瓜型相机(包括家用级数码相机)大都使用这种取景方式。

取景器进光孔的大小决定了图像的清晰程度，对于戴眼镜的用户而言，有相对来说大一些的光孔就显得比较重要了，因为眼镜会使他们的眼睛离取景器较远，这样就不可能准确地取景。现在有些取景器配备了可以进行屈光度调节的功能，使拍摄者在拍照时可以不戴眼镜就可进行较为准确的取景。不过，只有近、远视者才可以进行屈光调节，对于视力正常的拍摄者而言，屈光度调节毫无意义。

光学取景器应尽量地靠近镜头的光轴中心，以减少取景视差。之所以会出现视差，是因为相机镜头和取景器是从不同位置观看拍摄对象的，因而它们各自看到的景物也是存在一些差异的。一般来说，光学取景器不能显示100%的镜头所拍摄图像，大概只有实际帧的85%或更少。这就是开发TTL取景器的原因。

2、TTL光学取景器

这种取景器通常配备在较昂贵的数码相机上，它可显示镜头所拍摄到的图像。在传统胶卷相机中，绝大多数已经采用这种取景方式。

不同TTL取景系统的工作方式是不同的，在具体使用时，所能显示的细节也不尽相同，但它们都是通过将穿过镜头的光线反射或散射，从而达到取景的目的。所以对于使用TTL光学取景器的数码相机来说，通过液晶屏和取景器看到的图像是一致的。

3、电子取景器

这种取景器的优点与TTL取景器一样：显示待拍景物的全貌，在日光下可以看到，并且可以显示光圈、快门速度等拍摄信息，但除此之外，还可以显示相机菜单，这是其它取景器所无法做到的。电子取景器的缺点可归纳为三条：与光学取景器、TTL取景器不同，它需要大量的电源;类似于LCD显示屏，容易反光，从而影响取景的准确;与光学系统相比显得比较粗糙。最后一项会显得很重要，因为这样的系统无法显示拍摄帧里的最小细节，比如人眼是不是睁开的等等。

数码摄像机感光元件又有什么要求与区别?

非专业数码相机使用与机身一体的镜头，采用镜间快门，在正式曝光前快门可以常开，正式曝光前再闭合，平时光线可以直达感光器件，因此可以很容易实现LCD取景。

专业型数码相机多是基于传统相机机身设计。使用焦平面幕帘快门，还有反光镜，正式拍摄之前光线无法到达感光器件，因此不容易实现LCD取景。而且，对于真正的单反机型LCD取景并无太大必要。另外，对于可更换镜头的专业数码相机，如何保持感光器件的清洁一直是个难题，如果让快门常开，这个问题会更为严重。

购买数码相机应该了解的

经常看到有朋友询问如何购买及测试数码相机，现集中一贴，希望对菜鸟有所帮助，也欢迎大家指点和补充。

买数码相机前要做足功课，尽可能少的给JS机会。

1.请教懂行的朋友，最好是请有经验朋友一起去协助购买;

2.现在网络无所不在，充分搜索需要的信息，做到心中有数;

3.自己要有主见，千万不要跟着JS的思路走，当时想不明白的话，宁可不买，回家想明白再说。

购机过程：

1. 测试 LCD 坏点

用相机拍摄一张全黑及一张全白的照片。拍摄全黑照片可以用手动曝光方法将光圈收至最小、快门调较至最快向较暗的地方拍摄，自动相机的话则可以关上闪光灯后用手捂着镜头拍摄一张;拍摄全白照片可用手动曝光方法将光圈开到最大、快门调校至最慢向明亮的地方拍摄，自动相机则可以开启闪光灯近距离对着白纸拍摄。有坏点的LCD，通常会在全黑及全白的画面下呈现明显的白色、黑色或其他不正常颜色的小点(都在故定的位置)，很容易看得出来。

2. 测试 CCD 坏点

在计算机上用Dead Pixel Test 软件测试前面拍的全黑、全白照片，最好自己带笔记本。

3.试变焦功能

开机镜头能否正常伸出、镜头保护片能否正常打开，拉远拉近过程是否顺畅，关机后镜头能否正常收藏、镜头保护片是否能正常合上。

4. 试对焦、微距、闪光灯

尝试用相机向着旁边的景物对焦，看看有没有出现不能完成对焦的情况。接着调至微距模式，试试对焦一些细微的对象。然后用不同的闪光灯模式拍摄一张，同时留意照片的颜色有没有特别不正常的偏色情况。

5. 所有按钮按一遍

最后试按相机的所有按钮，看是否能够正常操作。

6.如果是数码单反，还要看看成像器件表面的灰尘情况，将光圈缩小至小于F16，拍摄一张浅色均匀的图片(例如：天空、白墙等等)，在计算机上查看，如果有灰尘的话会很明显看出，这种情况应该至少要求商家代为清理，当然能换机更好。

灰尘、坏点、热点的区别：

灰尘：一般成暗灰色，点比较大，光圈不同，灰尘的成像大小也不同，光圈越小，灰尘成像的边缘越清晰，大光圈下甚至看不到。

坏点：无论什么光圈，亮度、大小不变。

热点：曝光时间越长越明显，颜色也随曝光时间变化，以目前的技术水平，ISO100时，30秒曝光时间内，全黑照片不应该有明显的色点出现。

关于数码相机的CCD介绍

数码相机的核心部件是感光成像器件，它也是部件中价格最为昂贵的，可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏器件：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比，相同像素的CCD功耗大、价格贵，但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多，因此成为市场主流。

CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点，能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境;扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高，但由于存在扫描过程，分辨率越高，需要的曝光时间越长，导致这类数码相机无法拍摄活动景物，也不能进行闪光拍摄。所以，除非只是用于静物拍摄，一般应选用面CCD型数码相机。关于CCD，有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是像素值，它取决于CCD芯片上光敏组件的数量，数量越多产生图像的分辨率越高，所拍图片的质量也就越好。

在传统相机中，分辨率用每英寸多少像素(DPI)表示。在数码相机中，数码相机的分辨率是以感光元器件CCD芯片上像素的多少来表示的。像素多,数码相机就可以拍到更多的图像细节,分辨率就高。另外，数码相机的分辨率还直接反映能够打印出照片的尺寸大小。分辨率高则在相同输出质量下可打印出照片的质量就越好。数码相机的分辨率当然是越高越好，但要注意这个值是图像传感器的物理分辨率还是经过软件处理后得到的分辨率。因为如果图像传感器像素大幅提高，产品的成本必然大幅提高，因此某些厂家采用软件插值运算的方法来提高像素和分辨率。这一方法的原理是用两个相邻的像素进行运算得到一个新的像素，从而提升分辨率(实际上在计算机中通过一些图像处理软件可以很容易地实现这一功能)。这一方法虽然提高了分辨率，但通过软件生成的像素并不能真正反映真实的色彩，在图像中不同色彩的边界往往会产生色差和明显的锯齿。

CCD的尺寸

数码相机的参数中有1/2.7英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸，单反数码相机有aps-c、aps-h、全画幅，这些都是指CCD的尺寸。事实上我们现在所接触到的CCD尺寸的说法是参考传统摄像机内的真空摄像管的对角线长短来衡量的，它严格遵守了Optical Format规范，中文译名为光学格式，其数值称为OF值，单位为英寸。因此CCD尺寸的标准OF值的计算方法是其实际对角线长度(单位：16mm)，数码相机里的一英寸长度不是工业上的25.4mm，而是16mm。以1/1.8英寸的CCD作例，这个1/1.8英寸就是计算公式中的OF值，16÷1.8≈8.89mm，这就是该CCD感光核心部分对角线的实际长度了，现阶段佳能A630、A640、索尼N

1、三星S800等等都是采用该尺寸的CCD传感器。早期相机的CCD尺寸是1/2.5英寸，16÷2.5=6.4mm，对角线只有6.4mm。大多数相机(消费级数码相机)多采用4:3系统(CCD的长宽比)，利用勾股定理可以求得长×宽，1/2.5英寸CCD的长和宽是5.12mm×3.84mm。不如手机按键大;1/1.8英寸也就是7.112mm×5.334mm。单反里面通常直接给出CCD尺寸的长宽，单位mm，这里比较容易理解，当其尺寸为或接近36mm×24mm时(一张135型胶片，也称35mm胶片的大小)，就叫这款数码相机为全画幅相机。目前只有佳能公司开发出两款全画幅数码相机，价格都在2万元-5万元之间。索尼A100数码单反和尼康刚上市的D80数码单反的CCD大小为23.6mm×15.8mm，也称aps-c画幅，现阶段所有nikon相机都采用这一尺寸的CCD。说到这里大家应该知道为什么小DC和单反在成像上会有很大差别了吧，但这也不是绝对的，先进制造工艺下感光面积小的也比落后的制造工艺下的面积大的效果好。

因为一般数码相机的CCD尺寸(即画幅尺寸)小于传统135胶片机(使用35mm胶卷的相机)的画幅尺寸，即全画幅，也就是35mm胶卷的长乘宽，36mm*24mm，所以一般数码相机的镜头焦距比传统相机的要小，举个例子，50mm焦距的镜头在APS-c(画幅尺寸23.6mm*15.8mm)机器上的成像视角大约与75mm焦距的镜头在的135胶片机的底片上成像的视角相当，都是大约30度。50mm是真实焦距，75mm就是等效焦距。随着CCD尺寸的逐渐增大，数码相机的镜头焦距也逐渐增大，CCD尺寸达到全画幅，其镜头焦距就与135胶片相机的焦距相等。

数码相机的等效焦距(即135胶片相机的焦距)与真实焦距之比，等于135胶片相机的画幅对角线尺寸与CCD的对角线尺寸(即CCD尺寸)之比。

用上面的比例关系还可以算出CCD尺寸的真实数据，举例说明：松下LX2数码相机使用1/1.65英寸CCD，镜头的等效焦距为28-112mm，真实焦距为6.3-25.2mm，两者的比例4.44，135胶片照相机的画幅尺寸为24mm*36mm，对角线长43.2mm，43.2/4.44=9.72mm，这就是1/1.65英寸CCD有效对角线长度，换算成画幅横纵比4/3，可求得真实尺寸为7.38x5.54mm。松下LX2相机CCD有效感光成像面积仅为全幅尺寸的二十分之一，为APS—C画幅尺寸的九分之一。当然，用1/1.65英寸乘以16mm也可以换算出CCD的尺寸是9.69mm，这证明了CCD中的1英寸=16mm，而不是25.4mm。

如何拍好景深效果

什什么叫景深?

用相机拍下来的一幅画面中，从理论上讲只有某一个距离上的物体A(假设A为可见的一点)是真正清晰的!但是，大多数照片中我们看起来清晰的却不止物体A。我们很可能认为比A远一点的B和比A近一点的C也是清晰的(当然这与人眼能识别的最小模糊圈直径有关，也就是说，我们在同一距离观察被放大到不同尺寸的同一照片时感受是不同的)。那么B到C的距离就称此次拍摄的景深。这个距离长我们就说景深大，反之认为小。大景深可以把画面中的被摄个体尽可能都拍清晰，这在风光摄影等情况中很有用。小景深则模糊背景(或前景)以突出主体，在拍人物或其他特写镜头时非常重要。景深和光圈、焦距以及摄距有关。小光圈、短焦距以及远摄距会产生大景深，反之产生小景深。

简单的说，景深就是对焦点前后清晰度的范围，景深越大，焦点前后清晰范围越大，景深越小，焦点前后的清晰范围越小。

与景深有关的参数、因素

(1)光圈

光圈值在相机中的表示是F加上一个数字，如F2.8，F5.6，F后面的数字是指焦孔比(f/d)，这里的f是镜头的物理焦距，d是入射光瞳(注意：d并不是光圈孔的物理直径，而是光圈孔通过阑前光学系统所成的高斯像，称入射光瞳)。因此F后面的数字越小表示光圈越大，数字越大表示光圈越小。

从上面可以看出F后面的数字越大进光量越小，在照相时光圈不仅用来控制进光量，更重要的是还可以用来控制景深。焦距不变的情况下，光圈越大(F后面的数值越小)，景深越小;光圈越小，景深越大。

(2)焦距

简单地说焦距就是凸透镜到焦点的距离，在照相过程中我们可以变换焦距来拉近景物与我们的距离，比如在拍摄比赛场景时因为不能接近运动员，我们只能用长焦镜头拉近我们和运动员的距离，拍摄出来的效果好像运动员近在咫尺，其实这个距离一般是很远的。变换焦距的一个重要用途就是调节景深，焦距越短景深越大，焦距越长景深越小。

(3)镜头与景物的距离

这也是一个影响景深的重要因素，镜头离景物越近景深越小，镜头离景物越远景深越大。

实际应用既然影响景深的因素有这么多，那么平时拍摄过程中我们该如何应用呢?

比如拍摄人物写真时，我们一般用大光圈，长焦距，并且尽可能远离人物，这样一来可以获得比较小的景深，淡化背景，突出主题。用长焦拍摄不仅可以缩小景深，还有就是可以与被摄者保持距离，消除他(她)的紧张感。

拍摄人物旅游纪念照时，应该使用尽可能小的光圈，至于焦距么就根据具体情况而定了，这样不仅可以拍出主人公，还可以清晰地再现风景，谁也不想让拍出来的旅游纪念照只有人是清楚的，背景一团糟。

拍摄花卉时，一般就涉及到应用微距模式了，这里需要克服两个主要的技术问题：一是当镜头非常接近物体的时候产生景深不足，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。例如拍一朵小花，和镜头距离为4厘米，光圈值为F3.5，快门速度为1/60秒，景深很小，背景被完全淡化了，主题特别明显。

因为镜头的焦距越短，景深越大;镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头”能获取最小景深的效果。

采用“最小光圈+最短焦距镜头+超焦距聚焦”能获取最大景深效果。

一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能看出背景虚化的效果。

简要说虚化背景的方法：

1 、使用大光圈( f 值越小光圈越大)

2 、使用长焦端(用变焦环推到景物变最大为止)

3、拉近被摄主体与相机的距离

4、拉远被摄主体与背景的距离

第二篇：数码相机新手购买必备知识

数码相机作为大众消费品早已经进入寻常百姓家，单说中关村市场每天的数码相机出货量就大的惊人，但是这其中有多少消费者是真正懂行的呢?

从我们的产品社区，或者各大数码相机类论坛中，经常可以看到有一些消费者发帖叙述购买相机过程中的受骗经历，或者对一些黑店奸商进行投诉，他们都是在事后才反应过来自己被骗了，肯定还有不少人至今仍被蒙在鼓里，使自己的权益和金钱都蒙受了不小的损失。

练就火眼金睛明辨DC选购过程中的“猫腻”

● 确定好可承受的价位是第一步

虽然数码相机的价格越来越便宜，目前主流机型大概2500元就可到手，但对于普通的工薪阶层来说，仍然不是一个小数目。就算您不在意价格，一台适合自己的相机也是您日后能够满意正常使用的前提和保障。所以，在您决定购买数码相机以后，选型就是您要解决的第一个问题。

主流DC价格均在2500元左右

衡量一款相机好坏最直接的标准就是它的各项参数，主要的包括像素、CCD尺寸、光学变焦、防抖等等，把这些参数搞明白，了解个大概，就是您首先要做的。网络就是了解这些知识的最好途径，最佳目前各大主流IT媒体都有自己完善产品库，内部各种相机的资料都比较完善，仔细的看一看，会对您有不小帮助。

同是长焦DC，FZ50和S5600价格差距甚大

在确定一个价格区间之后，就要根据自己的用途来进行选择了。如果您酷爱旅游，就在长焦机型中选择;如果您只是普通家庭用户，那就在便携机和卡片机中选择;如果您是摄影爱好者，就在具有手动功能的相机中选择，依此类推，确定大方向，是您要做的第二步。

● 确定好机型才能做到有的放矢

经过这两步，可以供您选择的机型就在一个比较有限的范围内了，下面就要根据您的具体要求进行详细的筛选了。不如光学防抖、面部对焦、大广角等等，看看那些功能是您必须要求具备的，那些是可以舍弃的，或者您对什么品牌的机器有着特殊的偏好等等，这样您的选择范围就又缩小了一些。

需要提醒您的是，数码相机的不少技术指标其实比较鸡肋，举几个例子，第一是超高ISO，目前不少消费类DC已经开始支持ISO 3200、ISO 6400甚至ISO 10000，虽然从数据上看十分诱人，但实际在这种条件下的成像效果已经十分糟糕，实用指数比较低;第二是名厂镜头，一些影像领域的后入者往往借此来提高自己产品的身价，其实这些镜头大多也只是经过名厂的所谓“认证”而已，并非真正由他们生产，光学素质并不优秀;第三就是数码变焦，这种靠扩大像素来实现拉近效果的功能对画质有着很大的影响;而这些指标往往又被厂家和经销商大肆宣传，难免会误导一些不太懂行的消费者。所以大家一定要分清那些才是您真正需要的，不要为追求这些参数而花去多余的金钱。

确定了2~3款备选机型之后，小编建议您逛一逛各大数码相机论坛，看一看真正的使用者是怎么评价这款相机的，而不要过分的相信各类网站的评测文章，虽然这些评测在相机功能上能给您一个系统而全面的认识，但毕竟接触时间短，不可能将产品本身吃透，一些优点或者缺陷只能在长期的使用之后才能被发现。所以听听拥有者怎么说，是非常重要的。确定几款产品，就可以去市场购买了

选好机型，做到有的放矢，有针对性的购买，您就可以奔向市场开始正式的购买过程了，这部分才是真正机关重重，危机四伏的，稍有疏忽就可能掉进经销商设好的陷阱之中。下面，向您介绍一些在购买时需要注意和防范的地方。

● 市场混乱莫从柜台规模挑商家

以中关村市场为例，各大卖场的一层和二层是数码产品的主要集中地区。不经常来的消费者很可能被这种阵势吓一跳，通道两边的各家商铺装修风格各异，各种促销标语贴纸充满眼球，柜台上摆着这种琳琅满目的产品，穿黑西装的促销员甚至比顾客还多，而且热情无比，您稍有停留他们就会一窝蜂般的冲来：“先生看什么?相机?摄像机?笔记本?进来了解一下，我们这儿都是现货而且最宜……”

市场中商家多顾客也多，不要看花了眼

这里需要提醒您，选一个合适的店家购买是十分必要的，原则上以专卖店或者大店为最好，但走在市场中，看见许多商家都打着XX品牌专卖、XX金牌店、政府大客户采购指定经销商的旗号，但之中有多少是真的呢?可以负责的告诉你，很少。而且市场内的柜台多不进行直接的交易，只是作为经销公司在楼下的门市而已，柜台的销售人员最终都会把您请到写字楼中的公司里完成交易，所以不少规模不大的经销商宁可花重金租下一个较大的店面进行高档装修，并摆上一些昂贵的商品，伪装成实力雄厚的样子，所以单纯从店面上很难分出经销商实力强弱与否。

最好寻找专卖店购买产品

由于卖场一层的柜台租金普遍较高，所以这些成本最终也会落在消费者头上，而一些相对小的店铺，由于成本较低，所以售价一般也会相对低廉。而且，事先在网上多留意一下，看看各大专业IT网站的推荐商家，一般来说信誉还是有保障的。此外，像“摄贸金广角”这类的国营摄影器材店也是非常值得信任的，虽然售价会稍微高一点，但货品质量是非常有保证的，而且不会在配件等方面蒙骗消费者。

淘宝商家多以个人为主，不可轻易相信

有的朋友由于个人原因不方便到电子市场进行实地采购，因此会考虑进行网购。对于这种动辄数千元的产品,并不推荐采用此类购买方式。如果实在是没办法，也一定要选择有规模的著名网店进行选购，对于淘宝之类的个人商家尤其不可轻信，不要被他们报出的低价冲昏头脑。而且在付款方式上，也尽量选择支付宝、安付通或者货到付款的方式，这样对您的权益有个最起码的保障，就算拿到机器发现有问题也可及时退货保证财产不受损失。 ● 尽量选择购买行货较有保障

到底该不该卖水货。对于不懂行的消费者，坚决推荐您购买行货，虽然现在水货的数码相机比行货便宜，但差价已经很小，最多不过10%左右。如果您贪了便宜，买回的水货机在一年之内坏了，您可就得自己掏腰包修了，数码相机这种精密仪器，随便一修就千八百块，比您当时那点差价可贵多了。行货有厂家得信誉保障，在一年三包期内起码您可以后顾无忧，买水货您就要把全部投入压在那几分钟的眼力上，万一看走眼了，您就吃大亏了。

尽量选择购买行货，售后服务更有保障

有朋友就说了，不是现在港行机可以在内地联保吗?对，没错，但必须是带香港的原始机打发票，才能享受有条件的全国联保，注意是有条件的联保，这其中的差别各个厂家规定不一，但决没有行货的无条件联保范围广。而且，买水货的商家可不会老老实实的把港行卖给你，他们会将所有的水货、二手货、返修货甚至残次品统称为“港行”，因为这样会好卖的多。再给您配个假的香港发票，不是业内人士一般很难分清。就算您买到真的“港行”，售价肯定也不会比正规行货便宜多少，因为国家已经对数码相机实行了“零关税”政策，目的就是为了打击水货的存在。如果您不是极度在乎那点差价，请购买行货。

有保修是行货数码相机的最大优势

弄清了上面这些问题，就该进入实质性的购买阶段了。在去市场询价之前，您应该现在网上对即将购买的产品价格有个大概的了解，这样在市场中您也能做到心中有数，不至于被JS忽悠晕了。需要注意的是，一般您在卖场中问出的价格都是不含发票的，而根据“三包”规定必须有发票才能享受保修，所以您在问的时候一定要加上一句：“带票吗?” 开局发票非常重要

一般来说，商家开发票都要向您要求“加点”，就是按商品价格的百分比交纳税金，一般来说在3%~4%。这部分钱是要上交国家的，对于商家来说自然不愿意，所以个别不法商家会给您开“假发票”，这样钱自然就流入了JS的口袋，而且您也无法享受三包政策，所以这也是一定要小心防范的。

● 认准目标不要听JS瞎忽悠

正如前面所讲，您事先经过网上询价，对即将购买的产品售价有了大概的了解，因此在市场中就可以做到心中有数。假设您要购买的产品价格是2500元，柜台的导购很可能先给您报出2300元的低价，目的就是先把您骗上楼再说，然后再通过各种伎俩想方设法把钱赚回来。所以这种明显的报“负价”的，是坚决不可相信的。作为消费者，一定要问清是否带票，是否是行货，是否是直接购买“标配”的价格，最好装得内行点，而且要做到面无表情，不要问到一个稍低的价格立即喜形于色让JS察觉，这样它会想方设法把您留住，没准就被吭了。

有的商家报价低，只买“标配”人家是不卖的

问价格时，JS会可能问您是不是现在就拿，是的话就报个底价。有的朋友就会说：“来了当然就是要买了。”建议您不要这样回答，不妨告诉他您就是询询价，问到哪家最低就在哪里买，这时商家一般就会告诉您一个更低的价格，基本属于正常的可以成交的范围，您询价的真正目的也就达到了。

货比三家，确定价格服务都没问题再往里走

选择好了商家，别以为就可以踏踏实实的买了，后面的蒙人伎俩还多着呢。您走进了他们的公司，坐下了，他们有可能就开始说了：“您选的这个机型不怎么样，我们整天卖这个都知道，这机器有毛病……”等等一大堆，紧接着就说：“我给您推荐些别的产品吧，您看看这款怎么样，或者那款……”，还有商家会以您想买的机器缺货等理由向您推荐其他的产品。

看准一款商品，不要轻易购买商家推荐的其他型号

这时，您的立场一定要坚定，一定要坚持您最开始的选择，不管人家怎么忽悠，就是不能买别的，如果他那里没有，扭头就走人。这也是为什么小编最开始就强调“课前工作”的重要性，不少消费者就是因为轻信的这帮人的话，购买了其他机型，回家一查自己花的钱比正常价格高了许多。总之记住一点，经销商强力推荐的都是不好卖的或者利润率很高的产品，热门机器不愁卖，所以经销商只能这样才能消耗掉手中的库存，到头来吃亏的还是消费者。

● 配件可以轻易让商家获取暴利

JS蒙骗消费者的第二招，就是在配件上大赚特赚，这也是许多朋友会忽略的一点。数码相机“标配”中所含的一般就是数据线，充电器和一块电池，这样并不能支持正常的使用，必须配备存储卡等其他配件。很多人只注重事前查看了机器的价格，却忽略的配件的行情，这无疑给JS留下了可乘之机

电池和存储卡都是商家牟取暴利的好途径

举例来说，买相机一般要配的东西有存储卡、第二块电池以及座充，个别消费者还需购买读卡器、滤镜之类的产品。以现在的行情来看，2GB的SD卡售价在120元左右，国产充电套装在60~70元之间，多合一读卡器30元左右，但在经销商处购买的话，价钱可能就是翻着倍的往上涨，如果您不了解这些东西值多少钱，一下就让经销商赚大发了，您自己也吃了大亏。

品胜这类的国产电池物美价廉，不如自己另行购买

建议您不要在经销商处购买配件，拿中关村来说，电子市场内都有各品牌存储卡(金士顿、sandisk、宇瞻、创见等)和电池(品胜等)的专门代理，卖相机的经销商也都是从这里拿的配件，所以您也不妨多走两步路，去这些专门的代理商处购买，也能为自己剩下不少钱呢。

电池和存储卡的专卖店在市场中都可以找到

通常来说JS主要靠以上两种方法来忽悠消费者，如果您能做到立场坚定应该不会有太大损失。但过了这些关，还有最后一道陷阱等着您呢

● 最后一步检查CCD及LCD的坏点

最后就要查看相机有无坏点了，现在CCD制造技术还不能保证数百万上千万个像素点全部都可以正常工作。虽然1~2个坏点在照片中基本堪布出来，但谁不像买个完美的机器呢?这时带一份坏点测试软件就显得很有必要了。最为常用的坏点测试软件为DeadPixelTest，可以有效的检测出CCD的坏点。或者您也可以拍摄几张纯色的照片，再传到电脑上放大查看，如果某点的颜色在不同图象中均无变化，那基本就可以确定是坏点了。

利用DeadPixelTest软件可以检测CCD坏点

LCD的坏点就比较容易检测了，只需用全黑和全白两张图片进行浏览，立即就可以分辨出来。经过上面这些步骤，您已经可以确定自己的相机在质量上没有问题了。最后要做的就是检查包装中配件是否齐全，还要注意机身上、包装盒上盒保修卡上的机身序列号要保持一致，这样才能享受一年的免费质保。这些下来，您基本就可以放心交钱了。

验机过程一定要仔细再仔细

交完钱，拿到发票仔细检查辨别真伪后，一定让经销商注明有问题包换的期限，最后向销售人员要一张名片，并确保联系电话地址真实有效，基本就可以拿东西走人了。数码相机描述

数码相机的像素数包括有效像素(Effective Pixels)和最大像素(Maximum Pixels)。与最大像素不同的是有效像素数是指真正参与感光成像的像素值，而最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。

对于手机的数码相机像素，目前只能处于初级发展阶段，像素数并不很高，大都在10万--130万像素之间。数码相机的像素数越大，所拍摄的静态图像的分辨率也越大，相应的一张图片所占用的空间也会增大。有效像素

有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万(5.24Megapixel)，因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。

用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢?在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。最大像素

最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。

在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。

最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。所以在购买数码相机的时候，看有效像素才是最重要的。

目前手机的数码相机功能主要包括数码变焦，拍摄静态图像，连拍功能，短片拍摄，镜头可旋转，自动白平衡，内置闪光灯等等数码相机感光元件感光器件工作原理

作为手机新型的拍摄功能，内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万--130万像素)数码相机相同。与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。由于手机中的拍照功能是新兴起的，所以目前用于手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS的。

电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device)，它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。

CCD和传统底片相比，CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过，人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞，分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展，大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为：SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp，大半是日本厂商。

互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。两种元件不同之处

由两种感光器件的工作原理可以看出，CCD的优势在于成像质量好，但是由于制造工艺复杂，只有少数的厂商能够掌握，所以导致制造成本居高不下，特别是大型CCD，价格非常高昂。同时，这几年来，CCD从30万像素开始，一直发展到现在的600万，像素的提高已经到了一个极限。

在相同分辨率下，CMOS价格比CCD便宜，但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止，市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上，若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器，厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传，甚至冠以“数码相机”之名。一时间，是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。

CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低，CCD为提供优异的影像品质，付出代价即是较高的电源消耗量，为使电荷传输顺畅，噪声降低，需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压，读取前便将其放大，利用3.3V的电源即可驱动，电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点，是与周边电路的整合性高，可将ADC与讯号处理器整合在一起，使体积大幅缩小，例如，CMOS影像传感器只需一组电源，CCD却需三或四组电源，由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同，要缩小CCD套件的体积很困难。但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生，未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命，往后技术的发展是重要关键。影像感光器件因素

对于数码相机来说，影像感光器件成像的因素主要有两个方面：一是感光器件的面积;二是感光器件的色彩深度。

感光器件面积越大，成像较大，相同条件下，能记录更多的图像细节，各像素间的干扰也小，成像质量越好。但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展，感光器件的面积也只能是越来越小。

除了面积之外，感光器件还有一个重要指标，就是色彩深度，也就是色彩位，就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的，高档点的采样时是30位，而记录时仍然是24位，专业型数码相机的成像器件至少是36位的，据说已经有了48位的CCD。对于24位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级，每一种原色用一个8位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。对于36位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级，每一种原色用一个12位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。举例来说，如果某一被摄体，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话，如果按低光部位曝光，则凡是亮度高于256备的部位，均曝光过度，层次损失，形成亮斑，如果按高光部位来曝光，则某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的专业数码相机，就不会有这样的问题。

第三篇：Photoshop基础教程：数码后期难点

Photoshop基础教程：数码后期难点之计算命令详解 (1) 2009-08-28 16:20:30 作者：苏色

来源：橡树

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评论在学习中遇到问题可以到论坛发贴交流!

本例为PS基础应用教程，在本教程中作者通过实例深入浅出的讲解了计算命令的应用，作者并未使用生涩、难懂的公式来讲解计算命令，而且是通过理论结合实际一步一步详解说明，相信通过对本文的学习会给对计算命令不理解的朋友带来一些帮助~~

常有人问我，苏色，计算工具怎么用?计算工具是干什么用的???我怎么才能掌握“计算”呢?

初学PS的同学，最早接触“计算”工具，应该是网上大把介绍通道磨皮法那几个步骤，选择反差适中的绿色通道，然后高反差保留，然后计算，然后再高反差保留，然后再计算，然后再再高反差保留，然后再计算......是的，我们不知道原理，为什么计算过程中我们选择的是绿通道副本到绿通道副本的“强光”混合模式而不是选择“变暗”或者其他的混合模式呢?我们按部就班记住了这些过程，然后得出了想要的效果，但为什么计算工具有如此美妙之处呢???通观网络，很少介绍计算应用的，即便有，也仅仅是介绍方法，而无原理的阐述。

通道磨皮法我不再阐述了，终归一点，这种方法，是通道作为选区功能的一次彻底的应用，它通过计算工具，选取出人物皮肤需要提亮美化的部分，“计算”是通道的一个选择手段或者工具。

计算和应用图像，和图层混合模式，既有关联，又有区别，要了解计算的作用，并且熟练为自己所用，就需要对通道，对图层混合，有一个初步的认识，那今天，我通过简单的两个实例，告诉大家，“计算”工具是如何工作，它起什么作用的!

第一：“计算”工具和通道紧密关联，它在通道中运算产生，形成新的ALPHA专用通道，ALPHA通道，又是为我们所需要的选取部分。通道就是选区，我不止一次讲过通道的作用，实际上，“计算”也是通道“选区”作用的一个产生工具而已;

第二：了解“应用图像”工具的朋友，明白“应用图像”，是直接作用于本图层，是不可逆的，而“计算”是在通道中形成新的待选区域，是待选或备用的。

第三：“计算”、“应用图像”和图层混合模式紧密相连，要了解图层混合模式，必须从色彩开始系统了解PS的基础应用，图层混合模式的应用是中级阶段PS学习应该熟练掌握和认识的，后面附件中有各个混合模式的比例或者公式，同学们在应用中比较和掌握，这里就不再阐述了。

第四：“图层混合”是图层与图层之间以某种模式进行某种比例的混合，“图层混合”是层与层之间发生关系。“应用图像”是某一图层内通道到通道(包括RGB通道或者ALPHA通道)采用“图层混合”的混合模式进行直接作用——实质上是把通道(包括RGB通道或者ALPHA通道)看成为图层与图层的一种混合，只是这种混合的主题是图层内的单一通道或者RGB通道，是通道到通道发生作用而直接产生结果于单一图层，“应用图像”的结果是单一图层发生了改变。而对于 “计算”，我们先来看结果，计算的结果，既不是像图层与图层混合那样产生图层混合的视觉上的变化，又不是“应用图像”那样，单一图层发生了变化，“计算”工具实质是通道与通道间，采用“图层混合”的模式进行混合，产生新的选区，这个选区，是为我们下一步操作，所需要的。

了解了这几点，我们通过实例，了解计算是如何做出选区而为我们所用!!这是掌握“计算”法最最关键的一点，我们摄影爱好者拿到一张图片，有目的，有想法的去 PS，而不是盲目天马行空脱离实际脱离透视脱离摄影语言脱离美感去拼凑，就要养成摄影后期也要像前期一样，拿起相机没拍之前，就想到画面是怎样的，同样，我们拿到一张准备PS的图片，也要养成没P之前，就要想到我们将会P成怎样或怎样去P。而这里的关键，就是我们充分的了解图层混合这样的光和色的比例关系。这是初级迈向高级的应用的一个坎!

了解这个坎，借助“图层混合”，“应用图像”，“计算”这几个工具。飞跃这个坎，其中，“图层混合”，“应用图像”相对直观，而“计算工具”相对婉约一些，那我们就拨开这几个工具的神秘面纱，跟着苏色实际操作并且理解下吧!!

附件：以下转载知识介绍图层混合模式的应用——在实践中熟练掌握——

图层混合模式相关视频教程可以购买中国教程网祁连山老师的《Photoshop专家讲堂》教学光盘：http:///sale/ps/

混合模式可以将两个图层的色彩值紧密结合在一起，从而创造出大量的效果。

混合模式在Photoshop应用中非常广泛，大多数绘画工具或编辑调整工具都可以使用混合模式，所以正确、灵活使用各种混合模式，可以为图像的效果锦上添花。

单击图层混合模式的下拉组合框，将弹出25种混合模式命令的下拉列表菜单，选择不同的混合模式命令，就可以创建不同的混合效果;图层的混合模式是用于控制上下图层的混合效果，在设置混合效果时还需设置图层的不透明度，以下介绍混合模式选项说明的不透明度在100%的前提下。

正常：该选项可以使上方图层完全遮住下方图层。

溶解：如果上方图层具有柔和的关透明边缘，选择该项则可以创建像素点状效果。

变暗：两个图层中较暗的颜色将作为混合的颜色保留，比混合色亮的像素将被替换，而比混合色暗像素保持不变。

正片叠底：整体效果显示由上方图层和下方图层的像素值中较暗的像素合成的图像效果，任意颜色与黑色重叠时将产生黑色，任意颜色和白色重叠时颜色则保持不变。

颜色加深：选择该项将降低上方图层中除黑色外的其他区域的对比度，使图像的对比度下降，产生下方图层透过上方图层的投影效果。

线性加深：上方图层将根据下方图层的灰度与图像融合，此模式对白色无效。

深色：根据上方图层图像的饱和度，然后用上方图层颜色直接覆盖下方图层中的暗调区域颜色。

变亮：使上方图层的暗调区域变为透明，通过下方的较亮区域使图像更亮。

滤色：该项与“正片叠底”的效果相反，在整体效果上显示由上方图层和下方图层的像素值中较亮的像素合成的效果，得到的图像是一种漂白图像中颜色的效果。

颜色减淡：和“颜色加深”效果相反，“颜色减淡”是由上方图层根据下方图层灰阶程序提升亮度，然后再与下方图层融合，此模式通常可以用来创建光源中心点极亮的效果。

线性减淡：根据每一个颜色通道的颜色信息，加亮所有通道的基色，并通过降低其他颜色的亮度来反映混合颜色，此模式对黑色无效。

浅色：该项与“深色”的效果相反，此项可根据图像的饱和度，用上方图层中的颜色直接覆盖下方图层中的高光区域颜色。

叠加：此项的图像最终效果最终取决于下方图层，上方图层的高光区域和暗调将不变，只是混合了中间调。

柔光：使颜色变亮或变暗让图像具有非常柔和的效果，亮于中性灰底的区域将更亮，暗于中性灰底的区域将更暗。

强光：此项和“柔光”的效果类似，但其程序远远大于“柔光”效果，适用于图像增加强光照射效果。

亮光：根据融合颜色的灰度减少比对度，可以使图像更亮或更暗。

线性光：根据事例颜色的灰度，来减少或增加图像亮度，使图像更亮。

点光：如果混合色比50%灰度色亮，则将替换混合色暗的像素，而不改变混合色亮的像素;反之如果混合色比50%灰度色暗，则将替换混合色亮的像素，而不改变混合色暗的像素。

实色混合：根据上下图层中图像颜色的分布情况，用两个图层颜色的中间值对相交部分进行填充，利用该模式可以制作出对比度较强的色块效果。

差值：上方图层的亮区将下方图层的颜色进行反相，暗区则将颜色正常显示出来，效果与原图像是完全相反的颜色。

排除：创建一种与“差值”模式类似但对比度更低的效果。与白色混合将反转基色值，与黑色混合则不发生变化。

色相：由上方图像的混合色的色相和下方图层的亮度和饱和度创建的效果。

饱和度：由下方图像的亮度和色相以及上方图层混合色的饱和度创建的效果。

颜色：由下方图像的亮度和上方图层的色相和饱和度创建的效果。这样可以保留图像中的灰阶，对于给单色图像上色和彩色图像着色很有用

亮度：创建与“颜色”模式相反的效果，由下方图像的色相和饱和度值及止方图像的亮度所构成。

Photoshop基础教程：数码后期难点之计算命令详解 (2) 2009-08-28 16:20:30 作者：苏色来源：橡树浏览次数：60406 评论

我们先来看一下，这些混合模式存在于那些地方

1：“图层混合”—图层与图层间—上下图层间视觉改变 2：“应用图像”—通道与通道间—本图层直接发生改变

3：“计算”———通道与通道间—上下图层与本图层都不发生改变，产生新的选区

我们观察出什么呢????

我们发现，白色瓷杯和竹筒的质感光感都不错，基本上不用怎么动，但背景有些昏暗，我们少许对背景提提亮就可以了!!!! 我们的思路有了!!! 先来看看整体提亮的效果! 按照我们初学时候的方法，我们怎么做呢???用套索工具选出白色瓷杯和竹筒，然后羽化，然后反选对吧???这样就选出了背景，这样对背景提提亮度就可以了，估计很多人都是这样的!要我做我也是这样，没啥对或者不对的。但为什么拿这幅图片举例啊?

我们说要掌握一种方法，从简单开始!这图片我们拿过来一眼能整出思路，亮区，正常，暗区，提亮，体现细节，好了，就这么个过程。

我们学习了通道，了解了通道，知道通道就是选区，下面，我们看看，计算工具，是如何应用于通道产生选区的。为什么选蓝色通道下手???

——因为通道就是选区

——因为我们要一个高反差的选区

——因为对于这张图来说，只有选出一个高反差的选区，实际上就是选出了明暗的选区 ——因为选取了这个明暗的选区，实际上我们就把白瓷杯和背景分离出来了 ——我们把白瓷杯和背景分离出来了，不就好对背景动手了吗?

那怎么把白瓷杯和背景分离出来啊?我看即便蓝色通道中，白瓷杯的灰度还是反差不够大!

——所以我们要用到“计算”工具

——我们通过计算，强化这种反差，我们的选区不就出来了吗? 好了，我们产生了一个ALPHA 1选区

——思考一下!为什么这里，做了一个“线形减淡”的混合模式??? ——实际意义，给选区加光，强化白瓷杯选区。

但其实这时候我们再通道内点击RBG，发现图片是没有任何改变的

——这就说明，我们的ALPHA 1只是个备用选区，待作用

——下一步，我们就是如何把这个选区，作用于蒙版，从而让我们图片，发生我们需要的调整。我们再计算一次

——这次，我们选择ALPHA1到ALPHA1通道，以“强光”的模式混合，我们发现，图片的反差，徒然增大，白场到黑场之间，几乎没有层次! ——要的就是这个效果! ——这就是我们要的选区! ——通道——就是选区!

——计算——就是以各种光叠加的混合模式——算出或者选取出我们需要的选区!

——这一步的操作，产生ALPHA2通道!

——这一步很关键，按住CTRL键，同时按住鼠标左键，点击ALPHA2通道，这一步的实质是载入这个通道的“高光选区”。

——结果，蚂蚁线，把这个高光选区选取出来了。

——观察图片我们知道，我们现在选取的是高光区，基本上就是白瓷杯子这一部分了，实质上我们不对白瓷杯操作啊，我们要操作的是背景部分。

——好的，接下来，我们按住CTRL+SHIFT+I，做一个反选，稍微羽化几个像素，把我们的背景选区，载入了。

——接下来我们点击回RGB，回到图层，建立一个新的曲线调整图层，我们发现了什么?

——我们计算反选出来蒙版，自动载入了，白色瓷杯部位，没有被曲线调整所影响，背景是我们要选择的部位，提亮了。这就是计算的作用!!!!它产生的选区，为蒙版所服务的!!!! 再来看一个相对复杂的操作!!! 每一步，目的要清晰—— ——计算是为蒙版服务的

——蒙版是为了更精确的做选区调整图片

——通道，蒙版，图层(图层混合模式)，三个概念相互紧密关联紧密作用，是PS调色之外的另一综合应用。

——“计算”是混合模式的一种综合运用，以通道为载体，以蒙版为对象，在PS实践应用中，作用巨大，要理解“计算”工具，充分利用混合模式，快速选择需要选取的对象，达到高效准确的目的! 原图：效果：步骤：

学习计算的核心，归根到底，是理解图层混合模式，实质上是将各通道内的黑白灰图片，把这些黑白灰图片作为一个图层与另一图层混合产生新的黑白灰图片，新的黑白灰图片，作为蒙版选区为我所用，计算法混合所遵循的原则，还是图层混合的那一套! 楼下有篇文章谈到计算在调色中的使用，一些流行的调色方法会用到计算，尤其是通道替代法，其实也是利用计算产生的ALPHA通道替代RGB中红绿蓝任意通道达到所需要的效果，这是一种调色技巧性方面的使用!在LAB模式内，运通ab通道的混合产生新的ALPHA通道去替代原A通道或者B通道，从而改变图片整体色调的方法也非常流行，但本文的主要探讨方向主要为蒙版及选区方面，阐述计算出选区为局部调整所用，故不对通道替代调色法做出比较或评判——其实通道替代法也是选区的一种应用苏色尽量少用理论去谈!!!

网上有一大堆数学公式在那儿!!呵呵，苏色一开始也是这样陷入歧途!!!! 学习混合模式，不管是图层混合还是通道混合，关键在于多实践!!!!! 下面我通过很浅显的两个例子，谈谈思路!

针对初学者的，尽量用初学者懂的语言!也欢迎老鸟来掰! 通过下面这张图，聊聊思路，打开PS学习和“计算”学习的大门!

希望能起到触类旁通的作用!

很灰，色彩也很闷的一张图片拿到图片，苏色始终强调，我们要怎样的结果，心里要有前瞻性，就像我们拍片能想象是怎样的结果一样，对P的结果，心里也要有底! 好，边随着苏色做，边看苏色的思路!

第一步，复制一个图层，CTRL+J，这个习惯是个好习惯，不会影响原始图片。大家看到，混合模式是正常

*PS* 学习重点第一步：混合模式——出来了

第二步，我们想营造一种中间清楚，周围虚化的小品效果我们要借助什么——对了，滤镜

*****PS学习的另一个知识点：滤镜——出来了******我们找到镜头模糊这个工具第三步：不行啊!!!我上面这个图层都模糊了，怎么能这样呢? 我们能不能要模糊的地方模糊，不要模糊的地方还保持清晰呢??? *****PS学习的重点——蒙板出来了，按住这个位置

图层后面就出现了一个白板，这就是蒙板啦!只是现在还没发挥作用，它没有起任何遮挡作用!!!

好了，我们借助一个渐变工具，让它发挥作用吧! —— 我们在白板上点击一下，然后，前景色设置成黑色，底色设置成白色

选择由黑色到透明色，选择第二个由中心到四周的渐变，混合模式选正常，不透明度选100%，将来熟练了，混合模式和不透明度可以自己根据需要选择........

我们拉一下渐变，看出现了什么效果??? 白板的内容，出现了什么变化???

哦~白板边成了黑到白，中间有灰度的一个图片了，黑色的地方——针对我们刚才复制后又做了镜头模糊的图层，遮掉了——实质露出了是底部的背景图层;白色的地方呢?——不遮挡，实质上就是上面这一层我们做了效果的图层——灰色的地方，我们用简单的语言说就是又有遮掉的又有没遮掉的，实质上是一种羽化效果啦!所以过度呢就很自然。 ******PS的蒙板，我们接触到了，要晓得它是干什么用的******* 第四步：我们初步的效果出来了，下面开始动颜色饱和度对比度什么的，调整整个图片我们按住 CTRL+SHIFT+E，印盖可见图层

然后，我们混合模式选择叠加试试看~~~~~ ***我们PS学习的重点，混合模式又出来了~千万别去找网上所谓混合模式的数学公式，那会把初学者整晕，试试看效果就知道了****** 反正，叠加的混合模式，是让上一层和下一层叠加后，亮部更亮，暗部更暗

第五步：亲，黄色向日葵的效果出来了，可这叶子，反差太大了吧???

想想——我们能不能既让黄色向日葵色彩饱和度对比度像现在这个样子，又让叶子部分像没有叠加以前那样有层次???

嗯———给它加一个蒙板啊~对不?我们盖住叶子，不让绿色叶子部分发生改变就可以了，不是吗~ 蒙板蒙板蒙板是干什么的，做之前先想想——黑色盖住不发生作用白色透过发生作用，初学者默记默记

我用黑色的画笔在蒙板上画画——把叶子盖住，不就可以了??? 当然可以——不过这样比较烦比较烦~ 我们要认识一个好工具~~“计算”

它是用来干嘛的???它来帮我们产生各种各样的黑白灰图片，和蒙板一起使用的! 藕叶~~~那我们能不能计算出一个叶子部分都是黑色的图片呢????答案是肯定的~~~~~ “计算”工具真的这么强么???快告诉我——它是怎么用的???? 别急——要掌握“计算”工具——我们先得认识他爹他妈——通道

所谓龙生龙凤生凤，老鼠生来会打洞，要生出怎样的蒙板——通道的选择很重要还有，通道间媾和的方式也很重要先来认识下计算他爹他妈

红色通道绿色通道

蓝色通道结果我们发现，红色通道发差最大，绿色通道发差适中，蓝色通道反差最小(基本上都是暗部没有层次)

我们要把绿色叶子选出来，记住位置，发现红色通道那张黑白灰图片比较适合

我们可以专门对红色通道的黑白灰图片拉拉曲线或者拉拉色阶，同样能达到加大反差的效果我们就是要一个反差大的效果，利用反差作为通道选区

但提曲线拉色阶今天我们不做，我们来认识一下“计算”这个工具好吧~我们让红色通道既当爹又当妈，谁让它反差最大呢!!! 采用线性光的混合模式，看看生出了个啥???

第六步：生出了个ALPHA 1通道它的反差好大哦~~ 到ALPHA1通道上，点击CTRL+鼠标左键，这叫载入选区，马上要把它派上用场了我们点击下RGB通道，然后回到图层

点击下图层2 ，让它高亮，然后点击下右下角功能区的蒙板

我们的ALPHA1通道，就作为选区载入了，载入哪儿了呢??? ————————————载入了蒙板这个有形状的ALPHA 1通道载入蒙板它有什么意义代表了什么呢???

盖住绿叶子，不盖住黄花瓣——让黄花瓣和上下层通过混合发生色彩对比度和亮度的改变这孩子生的不错，是我们想要的! 第七步：我们来动色彩了~~~~ 黄色向日葵部分，我们先不管他，有什么办法能不管他吗???

——————还是蒙板工具——我们遮住黄色向日葵部分，不就可以了吗?

——————刚才我们选择了遮住叶子，那现在不就是对刚才我们做的ALPHA1选区，反选一下，就行了吗?

好，接下来的操作，就是这个思路

我们回到通道，看到多出一个图层2蒙板，不管他，实际上，它和ALPHA1通道是一摸一样的!

我们再计算一次，把反差大一点

这时候儿子当老子，作为计算的主体是ALPHA1通道了!

又生出了个孙子——ALPHA2通道

点击下ALPHA2通道，就载入了，实质上载入的是高光区，是黄色向日葵部位—— 我们不要这部分，那干嘛???要他相反的叶子部位—— 点击CTRL+SHIFT+I，做反选—— 然后点击下RGB通道，我们回到图层栏

然后我们新建一个“可选颜色”调整图层，调整图层的应用是一个飞跃，因为它把原来直接在图层上调整以图层的形式表现出来，附带着蒙板，这样我们就能根据需要精细调整，那么这个例子中，我们操作到现在这一步，实质上已经把需要调整和不需要调整的部分分离出来了，我们看看，调整图层所带的蒙板里有什么? ————向日葵是黑色的被遮住了，叶子部分是白色的是可透可作用可调整的

好——继续看这幅图片，叶子部位的色彩很黄很灰很没力，我们减黄加绿加青试试看

关于可选颜色，今后再讲，因为涉及到PS色彩的基础知识，理解下相对要一段过程，不过经过大量的实践，每个人都能总结出自己对色彩的认识! 大体出来了!最后，再调整下整体的对比度和亮度就可以了! 针对摄影爱好者来说，PS就两样功能——选择和调色! 我们选择适当的选择工具! 调出适合自己情趣，审美的色彩~ PS就这么简单好玩~~~但是玩好，就需要凭借自己对生活的认识和态度! Photoshop基础教程：数码后期难点之计算命令详解 (10) 2009-08-28 16:20:30 作者：苏色来源：橡树浏览次数：60414 评论

另一张片子的思路!!!!

自己拍的玩的，不是客片，不要拍砖摄影技术和模特! 计算出一个反差大的黑白灰图片，把人物和背景分离出来人物磨皮

背景调色，将暗蓝色调往紫色! 计算是选择重要的工具!

我们做选区选择有很多工具：套索，钢笔，抽出，可选颜色......当然，精细抠图还是要用到钢笔..... 反正苏色现在养成了一个好习惯! 不管什么图，在眼中就是黑白灰的通道，我们把图片分区做选择就像我们看色彩是红蓝绿一样，由一块一块构成，利用这些黑白灰图片或者相加或者相减，对于我们要选择的区域产生反差大的效果，反差还不够大，再用画笔刷两笔，熟练掌握计算，可以获得非常高的效率，和非常清晰的处理思路!

比如：一张正常的片子，往往是红色通道最透，绿色次之，蓝色最暗或者最脏，利用红色通道和绿色通道的混合往往能产生一个反差和细节都非常丰富的黑白灰图片，元素的通道叠加淡彩法，选择LAB中的明度通道作为正常减弱叠加，但是这样的应用还是在整体片子上感觉比较柔，其实，苏色更喜欢用红色与绿色通道计算产生的通道作为图层叠加，这样的图片往往适合男性人像或者纪实，呵呵，反差更大些! 又掰到图层混合去了!!!

反正，计算法的妙处，是要求大家在实践中掌握的!

苏色没啥理论的东西，不会搬雷焦人的公式，只能给大家一些建议或者思路!

把一张图片，根据通道的反差来选择计算模式!选择出我们所需要的区域!————这是核心!

原片实际上，通过计算，不仅仅是反差大的通道，灰度的通道，也是能为我们做精准调整服务的，以下是一张流行色调的调色，没有用任何套索工具，计算出了几个灰度通道后调整的! 原图：效果：步骤：

谢谢sssyyy的指正，今后的帖子中我一定把语言精炼些!不过这帖子首发不是针对形色的专业后期论坛，在广大的摄影论坛中还是不少朋友存在通道蒙版恐惧症，我尽量用他们能懂得语言表述!

对于通道的计算，感觉来的比公式更为直接!足球宝贝的后期中，很难计算出对比强烈的ALPHA通道，把人物和背景环境分离出来，于是苏色干脆采用了中性的，对比度不大的计算出通道作用蒙版，这样再利用混合模式达到精细调整反差的效果! “图片是三张黑白灰通道构成的”

“计算出的灰度图实际上代表了选区的一种羽化效果——反差大的黑白灰图片羽化效果小，反差小的黑白灰图片羽化作用大——再以配合PS调整功能的作用”

“了解下128中性灰很重要，我们的计算出的灰度图往黑场偏还是白场偏——代表了羽化程度”

羽化——这个概念不陌生了! 一切调整都是围绕选区和羽化进行!

苏色搬多雷人的混合模式公式估计帖子很快就会沉底，记住苏色对待通道计算的态度和作用：“0-255之间的灰度图，是我们一切感觉之源”

第四篇：新闻中心举办业务培训第二讲“数码摄影基础

什么角度拍照显脸小http:///Content_display.asp?id=350

新闻中心举办业务培训第二讲“数码摄影基础

近日，本学期新闻中心第二次业务培训在东区三教304举行，新闻中心网络新闻编辑部曲越老师为广大师生摄影爱好者做了“数码摄影基础”的专题培训，鼓励大家记录下自己大学学习生活中美好瞬间，并欢迎大家能积极参与“农大风采”校园摄影大赛。

曲越长期负责学校的新闻摄影工作，记录了许多农大重要的历史时刻，有着丰富的新闻摄影经验。在讲座上，曲越与摄影爱好者们一起分享了自己的摄影心得。

曲越首先对“数码单镜头反光照相机”也即我们常说的“单反”相机的构造原理做了讲解，并通过讲解自己多年来拍摄的照片案例，对光圈、快门、ISO感光度、光线、构图等数码摄影入门知识做了详细的讲解。

如何才能拍出一张好照片呢?曲越引用《美国纽约摄影学院摄影教材》开篇中的一段话来引导大家，“首先应该问自己三个问题：我这幅照片要表现什么主题?我的被摄主体是否突出、画面是否简洁?我是否有效运用了镜头语言并能吸引观赏者的注意力?”他说：“无论曝光还是构图，无所谓对错，只有合适不合适，是不是能够充分得表达你想突出的内容”。艺无定法，但审美却是有一定共性的，摄影有其自身语言，好照片自己能说话。运用不同的光线、构图、对焦点，就是摄影师借助照片表达思想的方式。

在讲座的最后，曲越强调了理论学习和实践操作相结合的重要性。他希望同学们能够阅读一些摄影教材，掌握基本的摄影原理，如果条件允许可以选修校内的摄影课，在实践中摸索、体会摄影的真谛，同时也享受摄影的过程和快乐。

本次讲座由大学生记者团承办，摄影协会、各学院新闻中心学生记者、以及摄影爱好者们150余人参加了此次培训。

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